Как сделать цилиндр из дерева своими руками

OgorodGuruCom

Советы и рекомендации садоводам-огородникам

Точение древесины

От доски отпиливают брусок квадратного сечения и на обоих торцах намечают окружности, располагая центры их так, чтобы они как можно ближе подходили к серединам торцовых граней. Затем брусок кругом обрубают топором так, чтобы полученная болванка была как можно больше похожа на цилиндр, и намечают длину среза цилиндра (рис. 179).
Рис. 179. Болванка для вытачивания цилиндра

Полученную заготовку закрепляют на токарном станке. При этом необходимо следить за тем, чтобы заготовка была установлена совершенно горизонтально между трезубцем на передней бабке и центром задней бабки.

Закрепив в найденном положении заднюю бабку, слегка вращают винт. Центр задней бабки несколько углубится в древесину, а на противоположном конце болванки трезубец даст насечку в виде точек. Затем заготовку снимают со станка и небольшим сверлом просверливают неглубокие отверстия (12-15 мм) в местах насечек. Болванку снова устанавливают на станок, вгоняя трезубец как можно плотнее в высверленные отверстия. Твердо закрепив болванку задней бабкой, устанавливают подручник станка.

Верхняя опорная плоскость подручника должна находиться на уровне линии центров станка и не более 3-4 мм от боковой поверхности обтачиваемого предмета. В таком положении подручник окончательно закрепляют к станине станка и приступают к точению.

Для первоначальной обработки цилиндра берут полукруглую стамеску шириной 20-25 мм. Взяв правой рукой рукоятку инструмента, а левой железко несколько выше середины, стамеску кладут на подручник с некоторым наклоном. Вращая обтачиваемый предмет, осторожно приближают стамеску к поверхности болванки и начинают снимать первую стружку. Снимаемая стружка должна быть толщиной 1-2 мм.

Необходимо следить за тем, чтобы инструмент опирался на плоскость подручника, а не на обтачиваемую поверхность изделия. При обточке всегда нужно стараться держать инструмент совершенно твердо, чтобы он не испытывал никаких сотрясений от неровностей обтачиваемой болванки. Постепенно передвигая стамеску по всей длине подручника, снимают первую грубую стружку, затем вторую и третью до тех пор, пока резец не пройдет по всей окружности обтачиваемого предмета.

Закончив первую черновую обточку части цилиндра, подручник передвигают на необточенное место и снова ведут работу таким же образом, пока не будет обточена вся поверхность цилиндра.

Чтобы лезвие стамески при обточке срабатывалось равномерно, необходимо первую стружку срезать его серединой, а последующие — боковой частью, направляя стамеску попеременно в правую и левую стороны.

После первой обточки обмеряют полученный цилиндр, выясняя запас материала для дальнейшего точения и правильность поверхности цилиндра. Чтобы получить точное представление о форме цилиндра, определяют величину измеренного диаметра, а затем его длины и окружности.

Измерив цилиндр и установив запас материала, приступают к точению, проверяя через некоторое время правильность обтачиваемого цилиндра. Когда останется запас примерно в 4-5 мм, обточку на станке прекращают и работают плоской отделочной стамеской, чтобы удалить следы грубой обточки. Эта операция называется чистовой обточкой.

Во время точения нужно держать стамеску несколько наклонно. Лезвие с обтачиваемой поверхностью цилиндра должно составлять угол примерно в 45°. Тупой угол стамески должен быть обращен в сторону движения, а острый — кверху. В противном случае стамеска будет сильно дрожать и рвать волокна древесины. Снимаемая отделочной стамеской стружка должна быть значительно тоньше стружки, снятой полукруглой стамеской.

При работе необходимо следить за тем, чтобы стамеска не скользила по поверхности, а углублялась в древесину. Точение производят серединой или нижней частью стамески, но не всем лезвием. По мере стачивания сторон цилиндра необходимо проверять форму цилиндра.

Когда цилиндр будет обточен до указанных на чертеже размеров (рис. 180), карандашом или стамеской намечают черту, по которой должен быть оторцован правый конец цилиндра. Затем стамеску устанавливают на ребро острым углом вниз, приближая его к детали, намечают неглубокую черту и, отступив несколько вправо, подрезают торец. При этом стамеску держат наклонно к горизонтальной плоскости, отчего выточка принимает треугольную форму.

Рис. 180. Выточенный цилиндр

Выточка дает возможность продолжать торцевание до тех пор, пока диаметр стержня у торца не будет равен 12-14 мм. Дальше торцевать не следует, так как цилиндр может сорваться. Оставшийся на торце излишек снимают по самую черту.

После торцевания проверяют, нет ли на цилиндре уступов или неровностей. Если торец окажется гладким, торцуют второй торец изделия точно так же, как и первый, но держат и направляют инструмент левой рукой, а правой прижимают железко к подручнику. Оторцевав оба конца цилиндра, лишние куски древесины отрезают стамеской. Убедившись, что боковая часть изделия и торцы имеют правильную и гладкую поверхность, работу заканчивают.

Источник

Как сделать балясины для лестницы своими руками

Точение или выточка одна из разновидностей столярных работ, притом у многих домашних мастеров самая любимая.

Выточка выкружек, валиков, конусов и цилиндров по плечу даже начинающим столярам. Инструментов для этого тоже много не понадобится (исключая конечно сам станок) всего ч вида стамесок – V образную (отрезную), веретно, обдирочную, и косую.

Начинать работу по точению (выточке) стоит лишь только правильно и хорошо наточив эти стамески чтобы не испытывать в работе трудности.

Я не рекомендую покупать набор инструментов. В нём может отсутствовать стамеска «веретено», а шаберов, наоборот, — быть слишком много. Также, вероятно, будет слишком узкой косая стамеска. Стоит брать инструменты только из быстрорежущей стали. Они ненамного дороже инструментов из обычной стали, зато дольше держат заточку. И даже если при переточке их перегреть, сталь не отпускается.

Обдирочная полукруглая стамеска должна быть шириной 32 мм, но можно использовать и более дешёвую, шириной 20 мм. Обдирочная стамеска может быть заточена с грубой, «ногтевой», режущей кромкой, но я предпочитаю прямую, так как ею легче точить заплечики. Такую стамеску можно заточить, уперев ручку в карман подручника (фото 2-1) или в собственное бедро.

Стамеска «веретено» шириной 12 мм — рабочая лошадка, и на неё не стоит жалеть денег Выбирают жало из круглого прутка, а не тонкое прокатанное. Лучше, если эта стамеска заточена как длинный ноготь, хотя обычно продаётся коротко заточенной (фото 1). По форме ногтя её можно заточить на глаз на настольном точиле, но это довольно трудно. Поэтому лучше поискать специальное приспособление (например, «Sorby and Tormek»), упрощающее эту работу.

Я стараюсь заточить очень длинный «ноготь», который называю высоким уровнем заточки, но другие токари успешно работают и с довольно короткой заточкой.

Нужно поэкспериментировать и определиться, что подходит для вас, но в любом случае режущую кромку затачивают до остроты бритвы. Это можно сделать на оселках, но с полировочным кругом работа пойдёт намного быстрее и с меньшей вероятностью испортить профиль.

Фото 1. 2-2. 2-3. Инструменты которые будут нужны для того чтобы изготовить (выточить на станке) балясины для лестницы:

1. Обдирочная стамеска. Стамеска «веретено». V-образная отрезная стамеска. Косая стамеска.

2-2. Тупая заводская заточка стамески «веретено».

V-образную отрезную стамеску чаще всего и используют согласно названию. Также её применяют с кронциркулями при копировании деталей, при точении заплечиков у валиков и вытачивании шипов.

Стамеска превосходно работает с поднутрением рабочей кромки (фото 2-5 внизу статьи), а лучшее поперечное сечение — ромб, у которого при точении трение меньше, чем у недорогой стамески прямоугольного сечения. Я рекомендую стамески толщиной 1,5 или 3 мм.

Как округлить деревянный брусок без токарного станка

Если у вас нет токарного станка (ни заводского, ни самодельного), а нужно позарез округлить деревянный брусок, то выход в данной ситуации только один — обрабатывать заготовку вручную.

Да, долго. Но если других вариантов нет — ничего не поделаешь. Придется смиряться.

Ну а вообще, скорость выполнения работы будет зависеть от того, как правильно вы подготовите рабочее место. И в этой статье мы поделимся с вами опытом автора YouTube канала Elias Maximiliano.

Самостоятельная сборка стремянки из дерева

Сначала подготовим основные детали будущей стремянки. В первую очередь это основные стойки, как изображены на этом рисунке.

Вкручивайте саморезы максимально плотно, чтобы конструкция приобрела достаточную прочность.

Если вы все выполнили правильно, то в результате этой работы у вас появится половина стремянки, выглядящая примерно так:

Собрать вторую половину стремянки будет ещё проще. Это два длинных бруска, соединенных между собой набором реек. На рейки наступать не придется – они должны просто соединять бруски. Поэтому им не обязательно быть толстыми. Достаточно толщины в несколько десятков миллиметров, как видно на следующем рисунке. Для большей эстетичности можно сделать в брусках продольные пазы, либо найти готовые детали такой формы.

Теперь остается только соединить две половинки стремянки в единое целое. Но расслабляться не стоит – это очень ответственный и важный момент.

Берем подходящий шарнир и устанавливаем на стыке двух половинок. Теперь необходимо использовать самые длинные саморезы, какие есть под рукой. На шарнир будет приходиться довольно большая нагрузка, поэтому необходимо обеспечить максимально прочное его сочленение с брусками.

Кроме того, после установки шарнира, необходимо подобрать небольшую, но достаточно прочную доску для установки на первой половине стремянки – на неё вы будете класть инструмент и опираться во время работы.

Теперь у вас есть полноценная стремянка, с которой будет действительно удобно работать – в саду, в гараже или дома во время ремонта.

Далее идет изготовление перекладин, то есть нужно нарезать доски для ступеней. Их количество рассчитывается на основе общей длины лестницы и оптимального расстояния между элементами. Стандартом считается шаг в 35 см. Длина нижней ступени должна быть не менее 65 см, а верхней — 35 см.

Подготавливаем заготовку

Первым делом отпиливаем деревянный брусок требуемой длины (можно немного с запасом). Зажимаем брусок в столярных тисках, установив его вертикально.

С помощью линейки и карандаша на торце бруска делаем разметку — нужно начертить диагональные линии, и в месте их пересечения поставить точку (центр заготовки).

После этого берем циркуль, устанавливаем иглу на центральную точку, и чертим окружность требуемого диаметра (будет зависеть от того, какого диаметра кругляк вам нужен). Аналогичные действия выполняем на другом торце деревянного бруска.

Общая конструкция и устройство самодельного агрегата

При проектировании самодельного станка для токарных работ можно рассмотреть два варианта конструкций: с электроприводом и без электродвигателя. Несмотря на древность метода обработки древесины с помощью мускулатуры человека, этот вариант имеет право на существование в условиях, когда необходимо обработать древесину, но возможности использовать электричество нет.
Основными конструктивными элементами токарного станка перечислены ниже.

Станина

Станина представляет собой раму всего механизма. Именно от надежности станины зависит безопасность мастера и качество будущего изделия.

Привод: ротор двигателя или педаль для ножного привода.

Передняя бабка

Передняя бабка — патрон для зажима изделия и последующего его вращения. На нее через шестеренчатую передачу передается, шкивы или ремень передается вращение от двигателя. На конце бабки установлен шпиндель с планшайбой для фиксации изделия.

Задняя бабка

Задняя бабка нужна для дополнительной фиксации заготовки, что поможет повысить точность соблюдения оси вращения и избежать лишних вибраций. Она представляет собой свободно вращающееся острее, которое можно передвигать вдоль оси вращения изделия, для регулировки расстояния между бабками.

Подручник

Подручник необходим для опоры стамески во время обработки древесины. Без подставки под ручной инструмент невозможно соблюдать высокую точность попадания острия лезвия в эскизные линии и крайне сложно регулировать силу нажатия резца.

Превращаем квадратный брусок в круглый

Устанавливаем самодельное приспособление на краю стола. Фиксируем его с помощью струбцины (или можно с помощью болтов закрепить).

В неподвижном и подвижном упорах необходимо просверлить отверстия, и потом — вкрутить в них саморезы, чтобы кончики шурупов немного выглядывали.

После этого наживляем один конец деревянного бруска на саморез, торчащий из неподвижного упора. Вторым упором прижимаем заготовку. При этом она должна проворачиваться вокруг своей оси.

При помощи большого рубанка по дереву срезаем сначала острые грани. Потом снимаем основную часть бруска, проворачивая его. Ориентироваться надо на разметку, сделанную на торцах заготовки.

Финишный слой снимаем уже рубанком меньшего размера.

Ну а на последнем этапе останется только пройтись по поверхности кругляка наждачной бумагой.

Подробно о том, как округлить деревянный брусок без токарного станка, можно посмотреть в видеоролике ниже — там показаны все этапы работ.

Источник

Простое приспособление для изготовления круглых заготовок из дерева

При помощи этого самодельного кондуктора можно из деревянных брусков квадратной формы изготавливать круглые деревянные заготовки, которые пригодятся для изготовления ножек стула, черенков и т.д. Преимущество данного приспособление в том, что нет необходимости использовать токарный станок.

Основные этапы работ

От деревянного бруска нужно отпилить две одинаковых заготовки, которые соединяются друг с другом при помощи саморезов (предварительно необходимо просверлить два отверстия по краям). Затем немного ниже центральной линии делаем большое отверстие.

При помощи ручного фрезера расширяем верхнюю часть отверстия. Далее отрезаем от верхнего бруска ненужную часть и делаем узкую прорезь в боковой стенке. В нижнем бруске необходимо на циркулярной пиле сделать небольшой боковой спил под углом примерно 45 градусов.

Затем оба бруска соединяются вместе на саморезы, и самодельный кондуктор готов к работе. Теперь нужно только сделать переходник под дрель и подготовить заготовку, которая будет округляться при помощи данного приспособления.

Изготовление переходника

Для этого отрезаем кусок профиля и запрессовываем внутрь гайку подходящих размеров и обвариваем ее. Вкручиваем в нее шпильку и поджимаем контргайкой. Затем этот переходник вставляем в патрон электродрели. Далее из доски нарезаем бруски, делаем их шестигранными (на циркулярке).

На торце бруска надо сделать четыре пропила под профильную трубу. Закрепляем брус и пропускаем его через ранее изготовленный кондуктор. Вот так просто можно изготовить круглые деревянные заготовки.

Источник

Цилиндрическая тумбочка из фанеры и ореха

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как самостоятельно сделать необычной формы тумбочку в виде цилиндра из фанеры и древесины Американского ореха.

Данная тумбочка собрана из выпиленных по круглому шаблону деталей, они склеиваются между собой на столярный клей и саморезы по дереву. Верхняя и нижняя часть тумбочки сделана из ореха, так же автор сделал вставку из кожи в виде красного воздушного шарика, смотрится довольно прикольно)

Круглая цилиндрическая тумбочка-это довольно редкое и нестандартное явление в мире мебели, разве что за немалые деньги и под заказ. В наше время на первом месте стоит уникальность, а такое чудо по праву можно считать уникальным, да еще и ручной работы.

И так, давайте рассмотрим, как же мастеру удалось сделать цилиндрическую тумбочку из фанеры и Американского ореха.

1. древесина Американского ореха 2. фанера 12 мм 3. столярный клей 4. хромированные ножки 4 шт 5. саморезы по дереву 6. полиуретановый лак 7. черная краска

1. маршрутизатор 2. электролобзик 3. дрель 4. шуруповерт 5. кисть

Пошаговый процесс создания цилиндрической тумбочки из фанеры и Американского ореха своими руками.

Первым делом были выпилены круги из фанеры диаметром 50 см при помощи маршрутизатора и электролобзика.

Источник

Токарные Работы По Дереву Своими Руками

Мастер класс — Токарные работы по дереву

Скачивай Vikings: War of Clans и получай 200 голды и бесплатный щит: ➤ Android: https://clcr.me/xTlnvX ➤ IOS: https://clcr.me/abUUE6 Токарка.

кубок из обрезков ч2 токарные работы

Изготовление точеного Кубка из обрезков разных пород дерева с применением синтетических смол.

Китайцы такое даже и не думают делать.

e-katalog Россия https://www.e-katalog.ru/u/HE5D3 e-katalog Украина https://ek.ua/u/HE5D3 Токарные резцы по дереву: https://ali.pub/47j10c Масло и воск.

Токарные работы по дереву. Точим чётки своими руками. Turning wood

Сегодня многие люди, далекие от какой-либо религии, любят перебирать бусины четок для снятия стресса и обре.

Токарные работы по дереву. Расточной резец своими руками.

Токарные работы по дереву — прекрасное занятие как для мастеров,так и для новичков.Создание токарных издели.

Токарные Работы По Дереву. Точим Шкатулку «Полянка» Своими Руками. Wood Turning3 1

Токарные Работы По Дереву.Сегодня точим на токарном станке шкатулку «Полянка».Создание токарных изделий.

Токарные работы по дереву: Как точить плоские заготовки на токарном станке? Точим кухонную лопатку.

Возможно ли выточить на токарном станке по дереву полезный в кухонном хозяйстве предмет? Конечно! Вам доста.

Каждый должен увидеть видео этого столяра плотника. — Современная резка по дереву.

Как сделать токарный станок по дереву

Как сделать токарный станок по дереву.

Резец-накатка по дереву своими руками (Cutter-rolling on wood with your own hands)

Делаем своими руками резец-накатку для дерева из шестеренки от автомобиля. Do with their hands cutter-knurled for wood from.

Точим а не скоблим на токарном станке по дереву ножку для табуретки

Видео урок по работе на токарном станке по дереву для начинающих и не только. Как правильно разметить и.

Как выточить необычный подсвечник на токарном по дереву.diy projects

как выточить подсвечник из бука и фанеры,домашний декор,токарные работы по дереву,токарь-самоучка,материал.

Токарные стамески. Резцы для токарного станка по дереву своими руками

Набор самодельных резцов для токарного станка по дереву. Разные виды токарных стамесок по дереву. Кованные.

Как сделать оригинальный токарный резец по дереву из метчика.

В комплект к уже имеющемуся у меня токарному косяку, изготовил более массивный и широкий резец. Такие.

КАК СДЕЛАТЬ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ СВОИМИ РУКАМИ. DIY Wood Lathe

Задумали с сыном сделать токарный станок своими руками, и получилось даже лучше чем предполагалось. Так.

Токарные работы по дереву. Точим солонки с ГРИБОЧКАМИ. Turning Sharpen salt shakers with MUSHROOMS

Токарное дело.Сегодня буду точить сувенирные солонки с грибочками.Точение древесины на токарном станке.

Как сделать резец для токарного станка (How to make a cutter for lathe)

Показываю из чего делаю себе резцы для токарного по дереву. Все очень просто. Show what make your own cutters for lathe on.

Приспособления для токарных работ по дереву. Советы от токаря с 25-и летним опытом.

Приспособления и инструмент, которые упрощают работу на токарном станке по дереву. Советы для начинающих.

Токарный станок по дереву своими руками. Часть 2. Приспособление для точения шаров.

Токарный станок по дереву своими руками

Самодельный токарный станок по дереву своими руками. Обзор.

Токарные работы по дереву.Токарный патрон 4х кулачковый. Turning on wood Lathe chucks 4 jaw

Хороший инструмент для токарных работ по дереву — половина успеха в качественной обработке древесины.Хорош.

Зачем сгибать древесину

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления каноэ, смычков, саней, бочек и так далее. Как делать гнутые деревянные детали?

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д., также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Пошаговая инструкция, как согнуть фанеру

Более известный, а также высоконадёжный способ сгибания материала — распаривание. Его характерной чертой считается вероятность использования в производственных, а также бытовых обстоятельствах.

По этой причине непосредственно этот способ нужно проанализировать наиболее подробно. Но применять метод сгибания следует только в том случае, если лист не превышает 4 миллиметров.

С целью сгибания понадобятся подобные материалы, а также приборы:

Плитка;
Кастрюля значительного диаметра;
Шнур, который владеет значительным признаком стабильности к влаге, а также значительным температурам;
Прихват;
Материал.

Уже после подготовки требуемых приборов необходимо переключится напрямую к распариванию материала с целью сгибания. Для этого следует:

Заполнить чашу водой таким образом, чтобы она брала половину размера, а также установить на огонь.
Поверх в чашу следует положить фанеру таким образом, чтобы это место, которое должно сгибаться, было в центре кастрюли над паром.
Сверху листа следует положить крышку таким образом, чтобы она предельно покрывала чашу.
При закипании жидкости, кипятим15 минут, убрать материал с чаши.
Согнуть разогретую фанеру таким образом, чтобы возник ракурс требуемого радиуса.
Края листа необходимо затянуть верёвкой таким образом, чтобы сберечь приобретённую конфигурацию.
В случае, если с первого раза не вышло добавить листу нужную конфигурацию, необходимо в перетянутом варианте вложить фанеру ещё один раз в кастрюлю, а также разогревать такое же время. Уже после чего продолжить гнуть, а также затягивать верёвку. Воспроизводить операцию вплоть до того, пока не получится необходимый ракурс сгиба.
Сохранить изделие в перетянутом варианте вплоть до того, пока оно целиком не подсохнет.

Как правило, для сгибания используют фанеру с чётным количеством пластов шпона, которые не обладают превалирующим направлением волокон.

В противоположном случае необходимо продумать направленность эластичных наоборот наименьшего количества долевых волокон, либо напротив — вдоль, в случае если к элементам предъявляются условия высокой стабильности.

Пробуем сделать элегантную бумажную шляпу в мастер-классе

Конечно, делать обыкновенный бумажный цилиндр не так увлекательно, как шляпу в форме цилиндра. Для её создания вам потребуется тонкий картон, карандаш, ножницы, клей и простая тарелка. На основе классического варианта шляпы, описанного здесь, можно придумать другие, более разнообразные, применяя свои собственные идеи.

1. Разрежьте лист картона на две, одинаковые по ширине, полосы. Их ширина будет равна высоте цилиндра.

2. Измерьте обхват головы будущего владельца шляпы-цилиндра, и поделите полученное число на два. Так вы узнаете необходимую длину полосок. Оставьте пару сантиметров на припуски и отрежьте лишнее.

3. Склейте эти две детали внахлёст таким образом, чтобы получилась одна длинная полоса.

4. Сверните полосу в цилиндр цветной стороной картона наружу. Скрепите его, чтобы не развернулся.

5. На одной из круглых сторон фигуры сделайте надрезы в глубину примерно 2 см. Отогните лепестки и на время отложите цилиндр.

6. Возьмите ещё картона, положите на него тарелку и обведите карандашом – это будут поля шляпы. Поставьте в центр начерченной окружности цилиндр и тоже обведите его. Вырежьте деталь в виде кольца.

7. Цилиндр поставьте на стол вниз лепестками, и на каждый из них наклейте по кусочку двустороннего скотча или клея.

8. Бублик наденьте сверху на цилиндр и хорошо прижмите.

9. Можно сделать ещё одну кольцеобразную деталь и приклеить её с другой стороны, чтобы скрыть места склеивания.

10. Украсьте изделие контрастной лентой из бумаги или ткани, обернув её вокруг выпуклой части головного убора. Теперь можно надевать шляпу на голову и идти на карнавал!

Шляпа цилиндр из картона

Для утренников очень часто в детских садах и начальной школе просят самих родителей приготовить костюм ребенку. Готовые костюмы можно купить в магазинах детской одежды или заказать в интернет-магазинах, но малышу будет гораздо приятнее, если мамочка своими руками сделает наряд к празднику. Да и присутствующие по достоинству оценят родительские старания и заботу.

Неотъемлемым элементом любого костюма является головной убор. В нарядах волшебника, путешественника либо звездочета Вам непременно понадобится экстравагантный вариант шляпы — цилиндр. А в последнее время цилиндры вошли даже и в женскую моду. Женщины часто используют этот аксессуар в дополнении к наряду не только в качестве головного убора, но и как украшение (заколка, брошь, мини-цилиндр с вуалью).

В статье предлагаем воспользоваться пошаговым описанием, как сделать цилиндр из картона для различных случаев (элемент костюма, украшение).

Шляпа волшебника (факира)

Чтобы сделать цилиндр для детского утренника, Вам понадобится следующее:

лист картона черного цвета (можно предварительно покрасить черной гуашью белую бумагу);
полоска бумаги белого цвета;
бумажная тарелка (большая);
краски (лучше акриловые либо гуашь);
кисточка;
скрепки канцелярские – 2 штуки;
ножницы с острыми концами;
клей (скотч);

Описание работы

Возьмите бумажную тарелку, аккуратно острым концом ножниц сделайте посередине прокол и вырежьте по кругу середину (как показано на фото). Для удобства и ровной линии среза ориентируйтесь на внутреннюю полоску на донышке тарелки.
Положите вырезанную заготовку на застланную поверхность и покройте ее черной краской. Сначала прокрасьте сверху, а после того, как краска немного подсохнет, переверните и прокрасьте с внутренней стороны.

Если после высыхания останутся светлые места, то покройте деталь еще одним слоем краски. Отложите покрашенную заготовку до полного высыхания. Далее можно приступать к изготовлению высокой части цилиндра. Для этого возьмите широкую полоску черной плотной бумаги и сверните ее в трубку. Диаметр трубки должен совпадать с вырезанным отверстием в тарелке. Ширина полоски соответствует высоте шляпы: чем шире полоса, тем выше будет головной убор.

Свернутую полосу зафиксируйте с помощью канцелярских скрепок. Получится полая трубка.

Приложите одним краем трубки к листу черной бумаги и обведите по контуру. Вырежьте круг и приклейте с одного края трубки.
С помощью скотча зафиксируйте свободный край трубки к вырезанной тарелке.
Наклейте на место стыка краев трубки полоску черной бумаги. Для большей сохранности цилиндра проклейте места стыков деталей скотчем.
Снизу по кругу оберните шляпу полоской белой бумаги, приклейте вырезанную бумажную имитацию пряжки.

Выпиливание изогнутой деревянной детали

Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний, как в случае со сгибанием.
К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Описание конструкции гранатомета «Базуки»

Ручной гранатомет Bazooka состоял из гладкостенной трубы длиной 1370 мм, калибра 60 мм, предохранительной коробки, электровоспламенительного устройства, плечевого упора, двух пистолетных рукоятей и прицельных приспособлений. Масса оружия составляла 8 кг.

На заднем конце трубы было расположены кольцо, которое облегчало заряжание гранатомета, а также защелка, она препятствовала выпадению боеприпаса и замыкала электрическую цепь. На переднем конце трубы был размещен щиток, оберегающий стрелка от потока раскаленных выхлопных газов гранаты.

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до 95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать. Одинаковые по размерам детали любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Как научиться вырезать из дерева фигурки: основные принципы и правила

Каждый резчик сам определяет для себя основные моменты, но нескольких универсальных правил стоит придерживаться, особенно в начале творческого пути:

Рабочее место нужно содержать в чистоте.
Покупать готовые наборы инструментов не рекомендуется. Для начала хватит нескольких стамесок. По мере роста профессионализма, резчик обзаводится дополнительным инструментом.
Стамески и ножи должны быть остро заточены и готовы к работе.
Для того, чтобы результат оправдал ожидания, в комнате должно быть светло.
Необходимо соблюдать технику безопасности при работе с острыми предметами.

Важно: нужно подходить к процессу творчески, ни в коем случае не торопиться, а каждое движение должно быть выверенным и неторопливым.

Подготовительный этап

Несмотря на то, что резьба по дереву это творческий процесс, некоторые новички приступают к работе без подготовки. В итоге ничего не получается, ошибка за ошибкой, настроение падает и больше не хочется брать в руки стамеску и нож. Чтобы избежать негативных последствий, подготовьтесь заранее: купите все необходимое, определитесь с эскизом, запаситесь временем и терпением.

Перед непосредственно работой нужно изготовить болванку (их называют заготовками), а потом выравнить ее поверхность, удалив дефекты, сколы и лишний рельеф.

Перечень инструментов

Базовая комплектация резчика включает в себя:

Прочное и ровное рабочее место. Толстая столешница, а в идеале – верстак.
Столярный карандаш, чтобы перевести эскиз с бумаги на дерево.
Перочинный нож и нож-косяк – один из основных инструментов.
Стамески с разным углом наклона и толщиной лезвия.
Непосредственно доску, из которой и будет вырезаться изделие.

Базовый инструментарий

Для начала купите перочинный нож, нож-косяк, стамески и дерево. Ну а для того, чтобы вырезать более сложные и интересные вещи понадобится:

Пила – может быть поперечная, универсальная, продольная. Пилу можно купить как в специализированном, так и в хозяйственном магазине.
Топор, если вы решите заняться скульптурной резьбой.
Тесло – этот инструмент будет полезен при создании фигурных, не плоских изделий.
Рубанок необходим для снятия стуржки и шлифовки готовых шедевров.
Напильник для шлифовки изделия.
Стамески. Их нужно будет много. Разберем виды стамесок далее.
Ложкорез – инструмент для профессионалов, который используется для вырезания деревянных ложек.
Наждачная бумага – для зачистки дерева и заточки некоторых инструментов.
Лак, воск, морилка. Используются в конце работы, чтобы придать изделию законченный вид.

Список не окончательный, и с опытом работы вы сможете создать самостоятельный список необходимых инструментов, который подойдет конкретно вам. В процессе работы он дополнится в зависимости от сложности изделий и ваших предпочтений.

Базовый набор всегда собирается перед началом работы.

Стамески

Стамески нужны для того, чтобы правильно вырезать необходимый узор.

Геймусы или угловые стамески входят в набор базовой комплектации резчика. Выполены в виде угла, и при использовании на заготовке часто остаются «канавки». Чаще всего используют в контурной резьбе.
Прямые стамески с прямым лезвием. Понадобятся для выравнивания некоторых областей заготовки и зачистки перед стартом работ.
Полукруглые или радиусные стамески с длинным лизвием и сильным загибом. Их часто используют для объемной резьбы или для проскорельефной техники.
Клюкарза или изогнутая стамеска используется для вырезания крупных выпуклых фигур. Иногда применяют для обработки фона.

Также стамески бывают узкие, средние и широкие. Стоит помнить, что разные виды стамесок используются и для разных пород дерева. Инструменты, которые легко справляются с осиной, бесполезны при работе с можжевельником и наоборот.

Какое дерево выбрать

Новичкам стоит попробовать силы с березой, грушей или липой. Эти породы деревьев мягкие и податливые, практически не деформируются, так что с ними приятно работать. Еловые породы используются реже, так как древесина там твердая и с непривычки можно легко травмироваться.

Древесина, которую используют все резчики:

Береза. Распространенная порода дерева в нашей стране. Относительно низкая цена, оптимальная плотность.
Липа. Идеальное дерево новичков. Мягкая древесина позволяет отточить мастерство.
Груша. Из этого плодового дерева создаются тонкие работы.
Ольха. Характеристики у древесины на высоте, но вот высокая стоимость отталкивает начинающих резчиков.
Дуб. С этим деревом может справиться не каждый. Твердая, но поддатливая древесина дуба служит источником для создания произведений искусства. Из дуба делают уникальную мебель.

Выбирать древесину нужно специально под изделие, которое вы планируете создать.

Требования к рабочему месту

Перед началом работы проверьте свое рабочее место.

Домашний стол должен быть чистым, а поверхность, на котрой будет закреплено дерево – идеально гладкой.
Заранее позаботьтесь и об освещении. Если солнечного света не хватит, при работе с мелкими деталями может лечь тень и всю композицию придется переделывать. Лучше дополнительно оснастить рабочее место парой-тройкой мощных светильников.
Все инструменты должны быть под рукой.

Озаботьтесь и о первой медицинской помощи, чтобы можно было быстро обработать случайный порез.

Оглушительный конструктор

И все же базука проста и дружелюбна. Внутри ее корпуса не происходит сгорания и расширения горючей смеси, как, например, в построенной нами ранее картофельной пушке. Ей не надо быть герметичной, ее задача лишь защитить стрелка от вспышки.

Коронавирус за порогом: как защитить жилище от SARS-CoV-2

Стабилизаторы из плотного картона помогут придать ракете стабильность в полете. Их использование даст лучший результат, чем утяжеление боеголовки.

Собрать орудие быстро нам помогли счастливые совпадения: в строительном магазине нашлись канализационные трубы из пластика диаметром 100 мм и длиной метр — идеальный корпус с классическими устрашающими пропорциями; диаметр двухлитровых бутылок из-под газировки практически точно соответствует внутреннему диаметру трубы; диаметр бутылочных горлышек почти идеально подходит для насаживания на 20-мм полипропиленовую водопроводную трубу. Все «практически» и «почти» доводятся до оружейной точности с помощью пары слоев армированного скотча.

Электроды и провода, выступающие из трубы, стоит зафиксировать горячим клеем. Труба должна быть запаяна — она выполняет роль пробки, а не сопла.

Итак, боевая часть базуки представляет собой простую водопроводную трубу, на конец которой насаживается снаряд. Внутри этого конца монтируются электроды, которые проводами соединяются с пьезоэлектрической зажигалкой. В принципе, имея определенный запас отваги и безрассудства, с помощью этой палки с искрой на конце уже можно запускать ракеты.

Искра от пьезоэлектрической зажигалки на удивление надежно передается по проводам на внушительные расстояния. Длинный провод сделает сборку удобнее.

Однако, проявив благоразумие, мы надели на трубу три половинки от двухлитровых бутылок, скрепили все это скотчем и вставили в канализационную трубу. В обеих трубах нужно просверлить отверстие, чтобы вывести провода от электродов и подключить их к зажигалке. Из некоторых зажигалок получаются отличные рукоятки управления огнем, особенно если прикрепить их к корпусу уголком и шурупами…

Вряд ли кто-то заподозрит вас в изготовлении оружия: снаряд, который весит какие-то десятки граммов, не способен нанести серьезный вред. Ракета больше похожа на почтовый транспорт: пространство внутри «боеголовки» надежно защищено от огня и ветра.

Деревянная лестница

Самый доступный и простой в обработке вариант — изготовление деревянной стремянки своими руками. Для начала необходимо сделать чертежи. Для этого следует определить конфигурацию будущего изделия и его основные параметры.

Пример схемы простого варианта деревянной стремянки

Для стандартных стремянок используются брусья для тетивы и доски для обустройства устойчивых ступеней. Для начала определите высоту конструкции с учетом её изменения в разложенном состоянии. Отрежьте деревянные балки подходящей длины. Нижние торцы тетивы срезают под углом примерно в 80 градусов, чтобы лестница была достаточно устойчивой.

Далее идет изготовление перекладин, то есть нужно нарезать доски для ступеней. Их количество рассчитывается на основе общей длины лестницы и оптимального расстояния между элементами. Стандартом считается шаг в 35 см. Длина нижней ступени должна быть не менее 65 см, а верхней — 35 см.

Учтите, что у стремянки, независимо от того, трансформер это или нет, идет сужение расстояния по ширине снизу вверх, поэтому размеры ступеней нужно будет подгонять по ходу сборки лестницы.

Как сделать площадку деревянной стремянки? Если вы хотите сделать удобный трансформер, используйте те же доски, что и для ступеней, чтобы сколотить из них устойчивую площадку.

Для сборки деревянной лестницы используют металлические болты, распорные оси и шарнирные элементы. Прежде всего необходимо соединить тетивы со ступенями. Для этого в торцы вгоняются гвозди или саморезы, а стыки дополнительно обрабатываются клеем. Перекладины должны идти перпендикулярно полу с учетом разложенного положения стремянки. Если это трансформер, дополнительно обустраивается опора для площадки.

Сборка деревянной лестницы производиться с помощью металлических болтов

Для движения половинок крепятся шарниры. Сбоку они соединяются ограничителем хода, а тетивы стягиваются металлическими прутьями минимум в трех местах: сверху, снизу и посередине за ступенями. Вторую половину можно изготовить так же или же использовать для её стяжки доски, прибитые поперек и по диагонали.

Отпилите от бруса 4 тетивы. Они должны быть одинакового размера, так как на них будут крепиться ступени.
В брусьях делаются отверстия для ступеней. Также необходимо закруглить верхние концы брусьев, а на нижние надеть «башмаки».
Далее нарезаются и монтируются ступеньки. Они закрепляются болтами и укрепляются спицами.
Далее с помощью шарниров с петлями и кронштейнов части стремянки собираются между собой.

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму.

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности

1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Особенности резьбы по дереву

В наше время существует много альтернативных способов обработать дерево и создать нужный предмет, но ничего из этого не сравнится с традиционной ручной резьбой. Подобные работы получаются уникальными, теплыми и уютными. Мастера вкладывают душу в фигурки и картины, и это чувствуется. При этом очень важно, чтобы резчик по дереву любил свое занятие и получал удовольствие от процесса, иначе в этом просто нет смысла.

Резьба по дереву – кропотливая работа.

Учиться мастерству резьбы по дереву лучше всего под присмотром опытного наставника, но и самостоятельно изучить азы ремесла вполне реально. Первое с чем придется столкнуться новичку – это обилие техник и видов резьбы, многообразие инструментов в магазинах и миллион противоречивых советов. Разобраться во всем этом бывает достаточно сложно, поэтому пойдем по порядку.

История зарождения и развития

Считается, что резьба по дереву исконно славянское ремесло, но встречаются умельцы и на Востоке. Национальными орнаментами украшают всё: от домашней утвари до Корана. А в скандинавских странах встречается изображение богов и животных.

С древних времен резьбой по дереву занимались во всех странах и городах, но на Руси это ремесло приобрело особый размах. Чего только стоят знаменитые Богородские фигурки. Изображение людей и животных до сих в почете.

Резчики Древней Руси украшали причудливыми узорами дома, да и сейчас в деревнях встречаются дома с резными наличниками.

Как изготовить солонку из дерева абрикоса

Сегодня расскажу и покажу вам, каким образом я изготавливаю солонку из абрикоса.

Для начала необходимо выбрать материал (я взял абрикос). Конечно, материал должен быть сухим. Отрезаем от заготовки рейку таким образом, чтобы конечный размер был 70*70 мм и толщиной 30 мм.

Примерно как показано на фото. Так мы получим рейку толщиной 30 мм. Я использую циркулярную пилу, но возможны и другие варианты, к примеру, ленточная пила.

При помощи торцевой пилы нарезаем заготовки по 70 мм.

И таким образом мы получили квадратную заготовку с размером 70*70 мм и тощиной 30 мм. На этом этапе с заготовкой покончено. Переходим непосредственно к точению.

К планшайбе прикручиваем, при помощи саморезов, черновой материал (сосна, ель или то что не жалко), необходимого размера, накручиваем планшайбу на заднюю бапку токарного станка и протачиваем край до получения полноценного круга, так легче будет найти центр относительно чистовой заготовки. По центру лучше сделать углубление.

Делаем торцевую проточку, для выравнивания плоскости.

Шлифуем, при помощи наждачной бумаги на бруске, для придания идеально ровной поверхности.

Шлифуем чистовую заготовку, наводим идеальную плоскость.

На поверхность черновой заготовки, тонким слоем, наносим клей для дерева.

Сверху укладываем чистовую заготовку нашей солонки, центруем относительно черновой.

Прижимаем прессом или струбциной и даём клею полностью высохнуть.

Накручиваем планшайбу с нашими заготовками на переднюю бапку токарного станка.

Устанавливаем подручник таким образом, чтобы углы заготовки не доставали до него, а режущая кромка резца была чётко по центру оси проточки.

Протачиваем заготовку с наружной стороны, чтобы получился цилиндр.

Придаём цилиндру необходимую форму, с учётом естественного рисунка древесины, возможных дефектов, ну и просто достигаем желаемой формы. Замеряем толщину заготовки.

После окончания формовки наружной стороны, поворачиваем подручник для проточки из нутри.

При помощи штангель-циркуля или линейки, отмеряем на прямом резце, необходимую глубину проточки, учитывая толщину необходимого донышка и оставив припуск для шлифовки.

Работать начинаем от центра.

Делаем первую проточку от центра до метки на резце.

Вторую и последующие проточки делаем ступенями, причём каждая ступень выше предыдущей на 3-4 мм.

При помощи полукруглого резца производим финишную проточку внутренней стороны нашей солонки, до получения необходимой толщины стенки, учитывая припуск на шлифовку, чтобы стенка не получилась слишком тонкой.

И вот что получилось. На фото видны сколы, заусенцы — их необходимо устранить шлифованием. На этом этапе с проточкой покончено.

Приступаем к шлифованию. Кстати один из самых долгих процессов. Для устранения крупных заусенец и глубоких сколов берём наждачную бумагу довольно крупной зернистости (я использую 40). Шлифуем до полного устранения видимых дефектов. Далее перебиваем риски по номерам зернистости наждачной бумаги, примерно до 240 зерна, а затем врежиме «реверса», конечно, если это позволяет станок, те же 240, так устраним «зализанные» ворсинки. Помните: при шлифовании наждачная бумага очень хорошо нагревается, обжечь руки можно запросто, поэтому работать лучше через губку или другой материал.

Закончив шлифование, приступаем к покрытию. Тут много вариантов, но нужно помнить, что это солонка — предмет непосредственно контактирующий с продуктами, поэтому ни о каких лаках речи и быть не может. Только масло или воск. В данном случае пчелиный воск.

Включаем станок, что бы солонка вращалась, прижимаем брусок воска и проводим по всей поверхности изделия. Таким образом мы нанесли тонкий слой воска на изделие.

Теперь нашей солонке нужно придать приятный внешний вид, ведь воск, который был нанесён, матовый, ширшавый. Для этого включаем станок и при помощи мягкого полотенца расплавляем воск прямо на изделии, до достижения блеска. Таким образом мы защищаем изделие от воздействия внешней среды и придаём приятный вид. Солонка практически готова.

Теперь очень ответственный момент. Нужно отрезать изделие от черновой заготовки.

Ещё раз повторюсь, момент очень ответственный. Кажется уже всё готово, всё так красиво, но одно неосторожное движение и вся работа на смарку.

Начинаем резать по границе черновой заготовки и готового изделия, подручник отодвигаем подальше от изделия, придерживая солонку другой рукой через мягкое полотенце.

И вот практически готовая солонка. Осталось только зачистить донышко и готово.

Я пользуюсь прспособлением на токарный станок — шлифовальный диск. Но полно и других вариантов, например, шлифовальная машинка, болгарка и тому подобное. Это кому что больше нравится и что есть под рукой.

А вот и результат шлифовки.

Вот такую красоту можно создать своими руками.

Шляпа цилиндр своими руками

Классический европейский головной убор — цилиндр снова возвращается в жизнь. Он сможет сделать ваш образ строгим и лаконичным, а также может стать составляющим элементом веселого и фантастического карнавального костюма.

Вашему вниманию представляем несколько мастер-классов, как легко и быстро можно сделать шляпу цилиндр своими руками.

Как сделать шляпу цилиндр из картона?

черный картон;
черный флис;
скотч;
супер клей;
карандаш;
ножницы;
лак;
кисть;
украшения на свой вкус.

Из черного картона вырезаем прямоугольник, длина которого равняется окружности вашей головы плюс несколько сантиметров на стыки, а ширина — высоте желаемого цилиндра. С помощью скотча склеиваем прямоугольник по ширине, образуя цилиндр.
На черном картоне рисуем круг такой же окружности как готовый цилиндр. Это будет дно шляпы. Отступив пару сантиметров от готового круга с внешней стороны, рисуем второй круг, который необходим нам для крепления дна к цилиндру. Вырезаем большой круг и делаем небольшие насечки от внешнего края к линии малого круга. Загибаем «бахрому» на заднюю сторону.
На один край цилиндр наносим супер клей с внутренней стороны и приклеиваем к нему донышко шляпы. Для надежности также обклеиваем скотчем. Оставляем сушить.
На черном картоне рисуем круг такого размера, какими вы хотите сделать поля для шляпы. Затем в центре данной окружности необходимо нарисовать круг, который равен донышку шляпы. Вырезаем большой круг, а затем малый. Цилиндр должен полностью входить в полученное кольцо.
На черном картоне рисуем круг, равный донышку шляпы. Затем рисуем один произвольный круг внутри первого и один — вокруг него, отступая от края первого круга по 2 см. Вырезаем сначала большой круг, а затем самый маленький. Далее, как и ранее, делаем небольшие насечки на внутренней окружности. Сгибаем насечки на внутреннюю сторону, намазываем клеем окружность и склеиваем с ранее приготовленным кольцом так, чтобы насечки торчали в центре. Это будут поля нашей шляпы.
Снова берем цилиндр и наносим клей на свободный внутренний край, далее склеиваем его с полями и дополнительно обклеиваем скотчем. Внутри шляпы приклеиваем полоску черного флиса, вскрываем шляпу лаком и украшаем на свой вкус.

Как сшить шляпу цилиндр?

картон;
ткань желаемого цвета;
клей ПВА и супер клей;
нитки, ножницы.

Для начала, чтобы сшить шляпу цилиндр своими руками, необходимо сделать выкройку. Чертим на картоне прямоугольник, длина которого равна окружности головы, а ширина — желаемой высоте цилиндра. Как и в предыдущем мастер-классе рисуем две окружности, для донышка и полей шляпы. Вырезаем заготовки из картона (тулья, донышко и поля) и из ткани (тулья, донышко и 2 заготовки полей).
Заготовки полей из ткани сшиваем с изнаночной стороны, выворачиваем на лицо, поглаживаем утюгом и вставляем каркас из картона. Картонный каркас тульи склеиваем, образуя цилиндр, и обклеиваем тканью. Также обклеиваем тканью донышко, а припуски заворачиваем внутрь цилиндра.
Склеиваем все части шляпы: тулью с донышком, а затем с полями. Включаем фантазию и украшаем шляпу цилиндр на свой вкус.

Своими руками можно смастерить и другие необычные шляпки.

Как сделать кисточку из ниток? Такой простой элемент декора как кисточка из ниток, может придать и детской, и взрослой вещи новое звучание. В нашей статье мы расскажем, как быстро и просто можно делать такие кисточки.

Ковбойская шляпа своими руками Костюм ковбоя для ребенка будет незавершенным без главного атрибута — ковбойской шляпы, которую несложно смастерить своими руками. Предлагаем вам два варианта изготовления такой шляпы.

Для дополнения образа феи на карнавал ребенку обязательно нужны крылышки. И красивые крылышки очень несложно смастерить самостоятельно. В нашей статье мы расскажем, как и из чего сделать крылья феи.

Если вам предстоит вечеринка в мексиканском стиле, или ребенку досталась роль славного мучачо, без традиционного сомбреро не обойтись. Но где его найти? Искать не нужно — сделайте сомбреро своими руками.

Сгибание древесины. Несколько важных советов

Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
Хвойные породы в сгибании практически не используют.
Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Источник

Как выточить цилиндр

Закрепив в центрах заготовку квадратного сечения, опирают обдирочную стамеску на подручник, чтобы её режущая кромка была выше оси вращения заготовки. Поднимают ручку стамески до тех пор, пока она не защёлкает по заготовке.

Для начала точим цилиндр.

Чурбак в цилиндр превращается обдирочной стамеской. Установите стамеску (ручкой вниз) так, чтобы пятка только коснулась чурбака, и он щёлкал по ней. Правая рука должна обхватывать переднюю часть ручки так, чтобы большой и указательный пальцы обжимали её. Поднимая ручку, опускают режущую кромку, чтобы стамеска начала резать заготовку. (Если ручку держать ближе к концу, сложнее контролировать наклон в сторону заготовки.) Перемещая стамеску боком, делают обдирочный проход. Пока заготовка не станет круглой, не меняйте установленный угол.

Изготовление балясин для лестниц – чертеж 3: Валик

Рис. 6-1. Начинают с проточек глубиной З мм и шагом 10 мм, которые выполняют V-образной стамеской. Рис. 6-2. Затем, наклонив кончик «веретена» немного вправо, касаются им заготовки чуть правее середины кольца. Рис. 6-3. Перемещая ручку вправо и вращая стамеску по часовой стрелке, сохраняя при этом положение режущей кромки перпендикулярно волокнам древесины, протачивают правую сторону валика к основанию. Рис. 6-4. Когда стамеска достигнет основания валика, режущая кромка должна быть почти перпендикулярна к оси заготовки, а ручка стамески находиться справа.

( РЯД ВАЛИКОВ ТОЖЕ ВЫТАЧИВАЮТ СТАМЕСКОЙ «ВЕРЕТЕНО» Прежде чем точить валики, сначала в промежутках между ними выбирают канавки.)