Вездеход 4х4 «Камазик-ока»
Вездеход 4х4 на базе ОКИ довольно обычной компоновки, интересен своей простотой и неприхотливостью. автор произвел целый ряд модернизаций до того как довел вездеход до законченного вида. По мере строительства вездехода автор сталкивался с некоторыми проблемами, которые полезно знать любому начинающему вездеходо-строителю. именно им и будет уделено особенное внимание в этой статье.
Материалы и механизмы использованные при создании вездехода:
1) Колеса размером 1200 на 508 2) стойки от ваз 2110 3) капот от ваз 2101 4) труба профильная 50 на 50 5) мосты от волги 6) раздаточная коробка от Нивы 7) мосты от нивы раздаточная коробка от газ-69 9)коробка переключения передач от ОКИ.
Рассмотрим более детально с какими проблемами столкнулся автор при постройке этого вездехода.
Для начала была изготовлена рама вручную из профильной трубы размерностью 50 на 50.
Изначально на раму были установлены мосты от Нивы, но к сожалению колеса и нагрузки оказались слишком сильны и мосты не выдерживали, а именно рвало сателлиты, поэтому было решено заменить нивовские мосты на мосты волги.
Но благодаря подобным колесам у вездехода отличная проходимость. Так же была установлена раздаточная коробка от Нивы, которую тоже планируется поменять на раздаточную коробку от газ-69.
Установлен радиатор, переключение с 06 сделано подобным образом:
Была заменена раздаточная коробка на газ-69, установлены стойки от ваз 2110 так как со стандартными диск не подходил, соответственно пружины пришлось убрать. При этом ход подвески остался таким же как и на Ниве.
Замена раздаточной коробки от нивы связана с тем, что она довольна слабая и рвет корпус, а так же при включении блокировки идет сильная нагрузка на вал заднего моста, с газ-66 таким проблем не имеется и пониженная передача не вылетает.
В коробке переключения передач от оки был заварен дифференциал и сделан привод от одного шруса на раздаточную коробку. Мосты от волги тоже надежд не оправдали и в будущем автор планирует заменить их стандартными мостами уаза.
Ниже приведены фотографии более подробного описания соединения раздаточной коробки газ-69 и шрус от нивы:
Шрус был просверлен на 27 и проточено посадочное с полуоси. Затем был одет на горячую и зажат в станок, где и был отцентрован и заварен. получилось качественное и надежное соединение.
Видео испытаний готово вездехода:
Автор вездехода: Александр из города Златоуст с ником «ТОЛСТЫЙ»
Источник
Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Модератор: User buggy
- Перейти на страницу:
Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение семен36 » Вт сен 09, 2014 7:33 pm
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение семен36 » Вт сен 09, 2014 7:40 pm
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение семен36 » Вт сен 09, 2014 8:16 pm
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение водолей » Вт сен 09, 2014 10:39 pm
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение bersan » Вт сен 09, 2014 11:39 pm
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение Bookvoed » Ср сен 10, 2014 12:28 am
У меня бы на такого донора рука не поднялась :acute:
Успехов в постройке!
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение семен36 » Ср сен 10, 2014 9:14 am
Bookvoed писал(а): У меня бы на такого донора рука не поднялась :acute:
Успехов в постройке!
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение семен36 » Ср сен 10, 2014 9:41 am
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение семен36 » Ср сен 10, 2014 1:45 pm
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение семен36 » Ср сен 10, 2014 3:58 pm
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение семен36 » Ср сен 10, 2014 5:16 pm
Прикинул что как будет смотрется
Собираю второе заднее колесо
Готовлю место род мотор
Подогнали ещё один передок с 2110 проще будет стыковать мост и ступицы,переделываю передок род 08 цапфу
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение семен36 » Ср сен 10, 2014 5:32 pm
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение RusWin » Ср сен 10, 2014 8:38 pm
Внедорожник из Оки: чего стоит опасаться
Как показывает практика, у вездехода тоже есть слабые и уязвимые места. Увеличивается расход моторного масла, особенно если часто преодолевать водные преграды. Некоторые владельцы подобных вездеходов отмечают быстрый износ резины. Проблем с рамой возникнуть не должно, но лучше всего перестраховываться и перепроверять сварные швы. Все механизмы и детали лучше всего покрывать защитным материалом или краской чтобы избежать коррозии. Из-за неаккуратных соединений вода может попасть вовнутрь автомобиля, что в скором времени вызовет проблему.
Необходимо дополнительно установить специальную защиту на поддон картера двигателя. Некоторые автолюбители специально прикрепляют пенопласт для повышения плавучести транспортного средства. Если конструктор решил оставить пружины вместо рессор, то велик риск их быстрого износа. Он вызывает жесткость хода и дискомфорт пассажиров по время езды по бездорожью.
Сообщений 1 страница 30 из 285
Поделиться15 октября, 2013г. 21:34:10
Здравствуйте уважаемые Самодельщики. Решился создать свою тему (хотя наверное рановато). Постараюсь кратко описать то что мне хотелось бы видеть в завершении (очень длительного) проекта. ДВС+КПП Ока____КПП УАЗ____РК УАЗ____два ПМ УАЗ.
Потдержите советом пожл.
Отредактировано Vlad_30 (5 октября, 2013г. 21:36:03)
Поделиться25 октября, 2013г. 22:34:20
Vlad_30 Зачем полноуправляемый? для каких целей планируете МТ?
Поделиться35 октября, 2013г. 22:35:11
Оба моста управляемые?
Поделиться46 октября, 2013г. 00:00:38
Любитель Justas
Сам житель городской. МТ скорее хобби, хотя тянет уже на дачу в пару гектаров ( возраст наверное). В деревне у тестя 50 соток при дворе и 16га в степи (сдаёт в аренду) и у родителей 12 соток дача. Полное управление в принципе не обязательно, но сделать вроде не сложно(чистая механика, рейка вдоль рамы например). КПП УАЗ чисто для понижения.
Отредактировано Vitalij (6 октября, 2013г. 16:32:38)
Поделиться56 октября, 2013г. 10:08:03
Полное управление в принципе не обязательно, но сделать вроде не сложно(чистая механика, рейка вдоль рамы например).
Если для сельхозработ, делай классику, можно полноприводную, но и классика с одним ведущим мостом,неплохо справляется.Если планируешь садить картошку. то колею сразу делай под картошку.Два управляемых моста, ни к чему.
Жена говорит на 80% изготовления бросиш ( есть грешок недоделывания), друзья ржут. я уверен что сделаю!
Отредактировано Максс (6 октября, 2013г. 10:09:25)
Поделиться66 октября, 2013г. 12:55:07
На форуме вариантов много, выбери понравившийся и вперёд.
Отредактировано Vitalij (6 октября, 2013г. 16:31:32)
Поделиться76 октября, 2013г. 15:03:06
Уложусь ли при этой компановке в 1км/ч при 2200 об/мин.
Отредактировано Анархист (6 октября, 2013г. 15:10:32)
Поделиться86 октября, 2013г. 17:08:15
Поделиться96 октября, 2013г. 18:30:22
неукороченные мосты подразумевают широкую раму
Отредактировано Анархист (6 октября, 2013г. 18:52:57)
Поделиться106 октября, 2013г. 19:10:48
Поделиться116 октября, 2013г. 19:33:06
По колесам на 20* с УАЗовскими мостами. если мосты не укорачивать. то можно попробовать ставить на 20*, но все равно надежность полуоси будет под вопросом. если мосты укорачивать то ни о каких колесах на 20* не стоит думать. сварную полуось будет рвать.
На форуме я давно. и видел примеры что рвало полуоси. Но у меня в городе есть знакомый. У него трактор с мостом Уаз, укороченным до колеи 100см. Колёса Ёлка на 20. трактор не только для себя, но и ездит по халтурам, и ничего у него не рвёт.Всё зависит от того как сделано.
Поделиться126 октября, 2013г. 20:03:26
передний мост на полноприводной класике должен быть под двигателем
Анатолий южный
Поделиться136 октября, 2013г. 20:14:15
Поделиться146 октября, 2013г. 20:23:21
Газоновские диски установить с отрицательным вылетом
А колея какая получиться, прикидывал? картофель садить планируешь?
Поделиться156 октября, 2013г. 20:29:43
всем привод однозначно 4х4
Поделиться166 октября, 2013г. 21:09:37
Максс Прикинуть пока неначем, но сказали 1400 мм должно быть. Под картофель в принципе всё и заточено, но сажают у нас немного подругому
Поделиться176 октября, 2013г. 21:33:28
Поделиться186 октября, 2013г. 22:08:05
Vlad_30
Поделиться196 октября, 2013г. 22:16:08
Вперёд. На аватарке МТ почти по такой схеме.
Предварительный этап конструирования
Из автомобиля Ока при конструировании берутся такие детали:
- Мотор;
- Трансмиссия;
- Колёсные полуоси;
- Рулевое управление.
В случае необходимости элементы можно заменить совместимыми, доработать некоторые соединения.
Минитрактор из мотоблока Ока конструируется на основе швеллера № 6-8 или уголка 4х4 сантиметра. Количество необходимых материалов определяется по подготовленным чертежам с точными размерами элементов.
Нужно обзавестись следующими инструментами и материалами:
- Болгаркой;
- Сварочным аппаратом;
- Отвёртками и ключами;
- Листовым металлом;
- Покрышками и дисками с диаметром 13-24 дюйма;
- Сиденьем для оператора. Можно использовать не только автомобильное кресло, но офисный стул. Его закрепляют на раме агрегата.
Подготовительный этап
Большинство автолюбителей начинали постигать науку вождения именно с автомобиля Ока. Но со временем все автомобилисты меняют старые колеса на новые, и получается так, что рабочий, хотя и относительно «возрастной» автомобиль просто так пылится в гараже.
Но если вы задаетесь вопросом как сделать квадроцикл из оки, значит вы уже решили дать своему старому верному автомобилю шанс на новую жизнь. Сам процесс сборки займет определенное количество времени, а некоторые детали потребуется докупить, но в итоге вы все равно сможете значительно сэкономить на покупке нового квадроцикла. Кроме того, во время превращение оки в квадроцикл вы приобретете массу полезных навыков и знаний.
Тюнинг двигателя Оки
Процесс улучшения характеристик двигателя условно можно разделить на 2 направления:
- Кардинальное изменение характеристик – полная замена мотора
- Улучшение штатного силового агрегата
В первом случае идеальным вариантом станет инжекторный мотор от Rover Mini с объемом 1,3 литра. Преимуществом такого вида тюнинга является значительное увеличение технических показателей, минусами станут высокая стоимость реализации и необходимость перерабатывать под новый мотор большинство систем автомобиля. Это дорого и занимает много времени.
Второй вариант – модернизация штатного силового агрегата более дешевый и простой, но не позволит получить такого прироста мощности, как в первом случае.
Тюнинг двигателя Оки своими руками необходимо начинать с карбюратора. Первый шаг – увеличение диаметра дроссельной заслонки до 52–54 мм. Это позволит получать двигателю больше воздуха, что облегчит его работу, повысит показатели и увеличит моторесурс. Можно сразу установить тюнинговую модификацию карбюратора.
Установка нового распредвала позволяет повысить обороты до 7000 единиц. При этом обязательно необходимо подтянуть мощность двигателя, что делается при помощи следующих операций:
- Замена штатных клапанов на облегченные
- Модернизация седел клапанов
- Доработка впускных и выпускных каналов клапанов
- Герметизация клапанов
- Установка бронзовых направляющих
- Изменение форм камер сгорания
Дополнительно нужно заменить на спортивные модификации впускной и выпускной коллекторы, а также воздушный фильтр на модель K&N с нулевым сопротивлением. Этот комплекс мероприятий позволит значительно повысить технические характеристики двигателя и оптимизировать его работу, то есть потеря мощности будет минимальной.
С помощью насадки на глушитель можно придать двигателю спортивное рычание. Модели с подсветкой будут создавать эффект пламени, вырывающегося из реактивного сопла.
Как из «Оки» сделать внедорожник на гусеницах?
Сотворить такой вездеход довольно непросто и затратно. В качестве ходового элемента подойдут гусеницы от снегоболотохода «Буран». Самостоятельно изготовить их также можно, но для этого нужно иметь соответствующие навыки, материалы и время. Валы приводов тоже берут от указанной модели, так как коробка переменных передач будет оптимально агрегировать с тормозной системой будущего внедорожника «Ока».
В ход пойдут собственные ШРУСы машины. Подсоединение и подключение тормозных дисков — не составит особого труда. На фронтальных валах выполняют идентичные манипуляции. Тормозной узел специалисты рекомендуют монтировать в передней части авто. После завершения указанных работ, проверяют функциональность всех основных элементов и их креплений. Если первые испытания не вызывают претензий, можно переходить к полевому тестированию вездехода. На некоторых модификациях умельцы ставят гусеницы на каждое колесо. Среди плюсов такой конструкции выделяют только снижение общей массы транспортного средства. При этом сцепление с дорожным покрытием ухудшится.
Маленький КАМАЗ
Хотя разработка малолитражки велась в Серпухове, в серийное производство ее предполагалось запустить в Елабуге, а так как город находится на реке Кама, то и модели было присвоено название «Кама» ВАЗ 1111. Но в связи с нестабильной экономикой тогда еще в Советском Союзе планам было не суждено сбыться – выпуск марки в намеченном объеме (900 тысяч авто в год) не получился, а Елабужский завод был перепрофилирован. ВАЗ-1111 стали производить в меньших объемах, и на других предприятиях:
- на Волжском автозаводе в Тольятти;
- в Серпухове (СеАЗ);
- в Набережных Челнах (ЗМА).
Квадроцикл 4х4 на базе ОКИ
Полноприводной квадроцикл который создан специально для езды по бездорожью. В конструкции использованы узлы и агрегаты от великого множества техники — от ОКИ до Мицубиси.
Немного о самом квадроцикле:
ширина 1550 база 1600 высота по рулю 1300, по седлу 900 клиренс 430 масса ~ 400 кг двигатель ОКА редукторы на осях — Мицубиси РВР ступицы и кулаки перед и зад — Нива привода — Нива + 2108 подвеска перед и зад — на А-образных двойных рычагах упругие элементы спереди — торсионы, сзади — пружины гидроусилитель руля — переделанный от Субару меж осевой дифференциал заблокирован меж колесный дифференциал сзади заблокирован
Следует учесть что аппарат постоянно дорабатывается и видоизменяется.
05 фев 2009
да, дело идет понемногу….жаль ,что все строительство происходит по вечерам после работы и по 3-4 часа. Жду некоторые токарные заказы, многое тормозится , отдавал заказ токарю со старого места работы, а это другой конец Москвы. Переехал на новое место работы, теперь ищу поблизости токарей и прочих нужных людей.
Вид спереди
07 фев 2009
труба Ф21х4. Если рычаг с диагональными распорками-усилителями сварить думаешь слабовато будет?
вчера заехал в магазинчик при МС в очакове, померили (тетка мерила)трубу под сайлентблоки — говорит Ф32….купил….ехал на машине немного поломался, потом стоял ждал человека и тут решил сам померить, благо штангенциркуль был. Во обшем оказалось внутренний Ф35, куда она мне такая. Привез обратно в магазин , отдал. Не знаю как она там мерила, или с заусенцами померила…вот так лопухнулся. Придется на рынок переться. на метало базе покупать — полдня уйдет нафиг…
08 фев 2009
Объехал кучу рынков сегодня в поисках трубы внутр Ф32. И везде как одна, только на 35…. Блин из-за метрового куска трубы тащится на метало базу и стоять в очередях….ууууу
08 фев 2009
по 2 на рычаг, 4 рычага в подвеске … итого 16 штук. Завтра, если получится вырваться с работы, попробую заскочить на М.С. в карачарово, может будет нужная труба(в каталогах вроде есть). Еще мужик на рынке сказал — езжай на газпромовскую метало базу. Там трубы под газ продают, бесшовники и толстостенки…, а вот где эта база х.з(он сказал ,что их только две в Москве, а где нет…). Ну или к токарю пойду.
Про токарей, блин….отдал в прошлую пятницу чертеж переходника окашрус-фланец редуктора митсубиси рвр…в эту пятницу заскочил узнать как дела….ребята говорят тащи гранаты все сделаем и приварим, и от центруем, и от балансируем…карданщики блин. Говорят делать тяп-ляп не будем….
15 фев 2009
Под правую руку. Вопрос интересный, но скорости не такие уж и большие, макс 50км на 4й. Да еще у меня можно будет без проблем трогаться с третьей( два редуктора — один в кпп, второй на на колеса). Думаю что особая дерготня ручкой кпп не потребуется, а вот игра со сцеплением…выжал сцепление, остановился, выключил скорость… первые две вообще тракторные получатся….
Ну во общем это еще открытый вопрос и скажу честно я его еще полностью не прорабатывал, когда до этого дойдет….тогда буду мудрить…
В пятницу вечером собрал первый рычаг подвески…
Завтра, если не забуду, возьму фотик на работу…
27 фев 2009
Система работает так: Имеем штатную рулевую — редуктор, тяги … рулевой вал и колесо рулевое. Берем рулевую рейку, я брал от тайоты на разборе. Точнее не рейку, а гидро распределитель с нее(рейка с гуром) который снимается разборная рейка), обтачиваем шестерню, которая саму рейку варочеет…и насаживает туда карданчик или еще что, кому как. Эту хрень ставим в разрез рулевого вала, у меня стоит как карданчик к редуктору. Причем связь остается жесткой на 100%, как и штатный вал. Про насос ГУРа и так понятно…. Далее ставим на рулевую тягу или, как я сделал у сеябя, приварил к сошке еще одно ухо…гидроцилиндр. Одной стороной к раме, другой к тяги. Про гемор с вымерение рабочей дли писать не буду, это у всех по разному…
во общем схема эта часто используется на грузовиках, ГАЗ 66 например. Даже на волгах 3110 так делали первые гуры. кстати с нее и ставил гидроцилиндр, стоит 300руб.
Эта конструкция хороша тем, что затраты по деньгам : 1500р рейка(можно пристроить и волговский распределитель — стоит тоже 300р, но поискать прийдется), 500р насос, 300р гидроцилиндр, шлангти два по 200р и + токарные работы — переходники для штуцеров2-3 штуки еще рублей 200 .итого около 3000 рублей. Штатный уазовский стоит от 12000руб
Статья по теме: Брошь крючком: схемы и описание с мастер-классами и видео
При этом имеем гидроусилитель не изменяя конструкцию штатной системы, афигенный рулевой демпфер(что очень важно для оффроуда с большими катками), достаточно надежный узел при отказе которого для дальнейшего движения достаточно снять ремень с насоса(чтоб насос не спалить), или накройняк масло слить….
На уазбуке много про этот гур написано.
Так что вот можно такую схему реализовать, укоротив цилиндр до нужных размеров, для компактности и чтоб жидкость его успевала заполнять при повороте руля (руль-то мотоциклетного типа будет)….
но до этого еще пока …строить и строить….
Вот что настроил на сегодняшний момент…, переднюю подвеску доделал. осталось упругие элементы типа стойка приладить…. раму немного перестрил…
максимальный ход в верх… общий получился 290мм, клиренс при максим в низ получается 450мм — на штатных уазовских колесах
13 апр 2009
приобрел ураловские пружины в сборе с амортизаторами. Установил на переднюю ось по 1 штуке на колесо. Как снял с козлов квадр сразу упал на «колени», при этом пружины сложились до упора. Поставил по две на колесо — держат, но когда я сажусь на него верхом и перемещаю свой вес ближе к рулю то происодит почти тоже самое! Что эта за хрень такая. на данный момент он не может весить больше 250 кг! Да, задок пока на козле стоит, может поэтому весь вес на перед переходит. ….в итоге сделал торсионную переднюю подвеску. В качестве торсионов использовал штангу стабилизатора от классики, немного ее перехимичив. По одной штанге на колесо и продольно их расположил. Сделал регулировку по высоте подвески и жесткости с помощью рычага и болта(как на торсионных подвесках) — держит отлично, хода тоже меня устраивают! Думаю может и задок так же сделать. Вопрос в том, а не лопнут ли они? место сварки прогрел до красна, т.е. сварка имеет не поверхностую прокалку…. испытания покажут. Жду токоря, когда будут готовы валы привода колес.
29 май 2009
передняя и задняя подвески абсолютно одинаковы! Даже в задней подвеске я использовал поворотные кулаки от нивы. Я взял чертежи подвески нивы, проанализировал их, расчитал длину рычагов исходя из чертежа…..и сконстралил свои. части передней и задней подвесок максимально унифицированны и взаимозаменяемы.на задней подвеске Сход — регулируется тягой рулевой, она крепится к раме. Можно замутить подруливание, она же как третий рычаг… развал — я регулировал ушами — крепежем сайлентблоков. Центра привода и сайлентов находятся практически на одной прямой. Привод вымерял по месту. Есть всякие косяки и прочее, что доводится на коленке при помощи сварки и болгарки.
На сегодняшний момент закончил трансмиссию, доделываю внешний каркас.
Сделал гидравлический привод сцепления , вместо тросика как на оке, работает отлично и очень мягко. еще очень много чего нужно сделать.
Но уже стоит на колесах .
29 май 2009
передняя и задняя подвески абсолютно одинаковы! Даже в задней подвеске я использовал поворотные кулаки от нивы. Я взял чертежи подвески нивы, проанализировал их, рассчитал длину рычагов исходя из чертежа…..и сконстралил свои. части передней и задней подвесок максимально унифицированы и взаимозаменяемы.на задней подвеске Сход — регулируется тягой рулевой, она крепится к раме. Можно замутить подруливание, она же как третий рычаг… развал — я регулировал ушами — крепежем сайлентблоков. Центра привода и сайлентов находятся практически на одной прямой. Привод вымерял по месту. Есть вякие касяки и прочее, что доводится на коленке при помощи сварки и болгарки.
На сегодняшний момент закончил трансмиссию, доделываю внешний каркас.
Сделал гидравлический привод сцепления , вместо тросика как на оке, работает отлично и очень мягко.
еще очень много чего нужно сделать.
Но уже стоит на колесах .
23 июл 2009
Я сегодня тестил своего зверька. прет как танк… Даже немного подзасадить умудрился :-))) нужно что-то с тормозами додумывать, тяжеловато продавливается педаль. А во общем все нормуль. Подвеска работает, по кочкам идет хорошо. Немного к гидрачу привыкнуть нужно. коробку(дифер ) заварил нафиг. ЛСДшка в мосте че то хрено работает — поставлю ее вперед, а передний в зад и заварю навиг.
19 авг 2009
Первый пробный старт был еще в начале июля. Моторчик работает отлично. Тогда еще в коробке дифер был не заблокирован и при резком газе квадрик козлил и свистел уазовской резиной…страшновато было…Потом заварили дифер,козлить перестал. Я его даже уже засодить умудрился в куче камней и песка — вперед уже ехать не хотел, только назад. Задней блокировки нехватало….и передней тоже…
Статья по теме: Рейтинг самых эффективных средств для мытья ванны
Вчера поменял редуктора местами — вперед поставил с лсд(т.к. от нее толку мало), а на зад передний(предварительно заварив дифер). Они у меня взаимозаменяемые (одинаковые).
Практически по всем размерам сходится с Ямахой Рино, вот только вес у меня поменьше и колесики по более…и клиренс соответственно на полном ходу рычагов вниз(мах ход в низ) 420мм.
База 1600, ширина по краям колес 1300, высота по рулю 1300, по седлу 900. Полная длина по кузову 2200.
Лебеда у которой без блока заявленно 250 кг на подъем, хоть и тяжело, но от земли его отрывает. Вес где-то около 350 кг получается. Это так на вскидку. Колеса тяжелые очень -80-100 кг.
Вот еще сегодняшние фотки…тоже с мобильника. Фотик далеко переть, да и забываю про него постоянно… Так сказать осваиваю стеклопластик..
Тут буквально 1-2 слоя слеклоткани, поэтому просвечивается картонный каркас -подложка(задняя часть)
20 авг 2009
Максималка думаю не больше 60 будет…, но мне и столько особо не нужно. Передачи переключаются ручкой, все четко работает, потом фотку сделаю. Редуктора стоят по 3000и 5000 с лсд — но это говно, она почти не работает — только для снега…. Привода в сборе стоят по 1500+ НИВСКИЕ НАРУЖНЫЕ ГРАНАТЫ И палки + нарезка резьбы на палках и втулка-гайка соединитель… во общем привод каждый вышел около 2000 р Эо самые дорогие запчасти — все остальное по мелочевки. Редуктора от митсубиси рвр. В редуктор вставлена маленькая полуось, а к ней прикручивается привод на 3х болтах — очень удобно снимать привод!
Торма без вакуумника. Сделал из главного цилиндра сцепления и двух нивских супортов. На супортах объединил цилиндры под один шланг(на ниве они раздельно работают) теперь ка на шевролениве. Тормоза пока что только на заднюю ось,но через трансмиссию тормозит и передок.
Сцепление гидравлическое, состоит из классического ГЦС и РЦС. Приводится в действие педалькой слева(временно снята для возни со стеклопластиком , но есть желание сделать на руль).
С заваренным дифом еще не ездил. Но на Мерсе гелендвагене со 100% блокировками катался, прет как танк, но немного хуже рулится(машине проще прямо ехать), но у меня передок свободен. Точнее там лсд, но она совсем немного блокирует. Так что должно быть все в норме!
Со стеклопластиком — самое поганое это воздух! нужна хорошая стеклоткань. У меня кончилась , осталась снятая с труб(не сперта) -она пропитана чем-то, и очень хреново ложится….
Во общем как-то так…..
11 окт 2009 По весу, по предварительным расчетам около 400кг получается, причем самое тяжелое это колеса…
база 1600, по краям было 1300, но сейчас поставил другую резину и получилось где-то 1400…
На первой скорости лезет в стенку,хотя тяжеловато…а на второй можно и трогаться и вполне резво гонять…ну третью еще не приходилось включать -негде разогнаться так…
Думаю может редуктора с большими числами поставить….
25 окт 2009
Загрунтовал… Вылезли небольшие косяки по подготовке… Подправлю и красить…. Примерка злой резины. пришлось расшивать диски до 8″, и то маловаты немного — резину горбит…
09 ноя 2009
Тест драйв в выходные показал, что проходимость у аппарата достойная — практически свободно идет по болоту, где уазка на 35″ колесах висит на мостах… Но и вылез первый косяк — слабым местом оказался цилиндр гидроусилителя от волги 3110, согнуло и обломило шток диаметром в 10мм…надо потолще… Добираться до газельки пришлось без гидроча — на этих колесах достаточно тяжело. Но ехать можно. На третьй передачи, 4-ю стало страшно включать, по данным GPS была достигнута скорость в 35 км/ч — на лесной дороге с небольшой колеей….можно и больше…. 2-х взрослых мужиков тащит без проблем, как и одного, единственное, немного пробивает заднюю подвеску на больших кочках. Нужно будет подобрать другие пружины и увеличить ход подвески…
Во общем тест-драйв особо не удался — т.к. техника быстро отказа и небыли выявлены остальные недоработки….жаль. Дальше не смог его погонять т.к. не взял родной оковский ремень генератора, чтоб отключить гидрачь( а то погорить нафиг), во общем из-за этого и ….все..
14 ноя 2009
Была взята рулевая рейка с гидроусилителем. От рейки берем распредилитель(золотниковый узел)и проходной гидравлический цилиндр. Цилиндр делается непроходным — заваривается с одной стороны и соотв обрезетсяшток….
Изначально я брал цилиндр от гироуслителя волги 3129-3110с раздельной схемой (т.е. с силовым цилиндром). Но на испытаний шток могнуло и он сломался (Ф штока был около 7 мм), хотя на уазке тягает 36″ колеса. Согнуло из-зи того, что неправильно сделал шарнир. Получился нежелательный рычаг, который давал перекос — от чего и согнуло…
Статья по теме: Майнкрафт: поделки из бумаги своими руками с фото и видео
В среду купил самую дешевую рейку на разборке от праворукой субары, сделал из нее цилиндр. Диаметр штока 21мм. В штоке перенарезал резьбу на М16х1 — под классический рулевой наконечник. Немного переделал сошки , точнее рычаг крепления цилиндра к сошкам. Все поставил. Работает отлично, никаких намеков на изгиб…
Это первоначальная идея с шаровой — не пошло т.к. у шаровой малые углы хода…
Выложил видюхи с испытаний….немного савсем правда…
https://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/7.html https://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/6.html
23 ноя 2009
Небольшой отчет с испытаний №2. Аппарат едет достойно, даже очень достойно. По болоту и глине прет как танк. Из поломок — в этот раз слабым местом оказались задние привода. Вначале покатушек гадкая палка пробила и порвала пыльник наружнего шруса. Через некоторое время сепаратор разлетелся…Осталось одно приводное заднее колесо. Но и при этом квадр пер как танк. Собственно мы так и гоняли еще 4 часа по всей трассе офф-роуд соревнований. Потом, в броду с достаточно тяжелым выходом, свернуло вал привода. Сверноло кусок лом от нивы, от митсубиси цел. И место соединение тоже в норме. Похоже нивские железяки не выдерживают нагрузок. Но по трассе мы ехали вдвоем, что возможно и дало такой результат. На передке едет, но неуверенно и восновном буксует.
На неделе раскидаю подвеску, поменяю железяки на такие же. Посмотрю, в перегрузе ли дело…. А то может придется на карданах делать….
Немного видео
https://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/8.html
https://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/9.html
https://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/10.html
https://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/11.html
Да, надо расширители крыльев сделать, а то грязевой душ…, хотя химзащита довольно неплохо с этим справляется :-))
09 дек 2009
При передаточном числе в 27? Тогда не поедет — резина тяжелая очень — колесо в сборе 40кг — УЖАС!!!
На той неделе продал эти колеса, а сегодня наконец-то забрал другую резину 28х12хR14 от квадрика — вес в 3 раза меньше, при большей ширине и такимиже грунтозацепами и суммарном весе в 20 кг. Диски волговские 14″ разварил до 9″ шириной….
Еще разобрал заднюю подвеску — делаю регулируемые стойки на базе оковских пружин и амортиков(будут как сменные патроны в стойках), ураловские пробивает и очень жестко…
18 дек 2009
Вот немного переделал заднюю подвеску, точнее упругие элементы….теперь с регулировкой жесткости и сменными амортезаторами. Уменьшил в 2,5 раза массу колеса — методом замены колес …, резина от квадрика 28х12хR14 диск волговский , разварен до 9″. правда ширина измениласть до 1550мм
, хотя устойчивее теперь.
Переделал газульку — мото поменял на квадрокурок. Он Эффективнее и удобнее в говнах — проверенно! Аппарат стал заметно резвее и тяговитее. Значительно увеличелся ход подвески и плавность работы.
Осталось провести «боевую» вылазку и все протестировать в жестких условиях… немного фоток (с мобильника)
10 янв 2010
Гонял на нем почти все выходные. Полет нормальный, прет уверенно по снегу в 30 см. Лопнула задняя пружина(передняя оковская) -заменил на передние, но они оказались слишком мягкие. надо пожостче…
Вот немного видео..
10 янв 2010
передача 2 и немного на третьей. На асфальте пробовал 4ю — легко догнал мотоцикл(он ехал 40км-по его словам) и обогнал — 60 думаю идет. Асфальт немного скользкий из-за снега, быстрее стремно стало гнать…. А в лесу получили наганяй от лыжников. Дружбан на моцике восновном по лыжне в леу пер(по целине тяжеловато), а я рядом или в разрез… Наша лыжня шири их- вот они и обиделись
.
31 янв 2010
небольшие усовершенствования задней подвески…
Ну вот, наконец-то дождался токоря, который 3 недели мозг компостировал…люди за деньги работать не хотят, но при этом жалуются что их нет…. Вчерась изготовили все необходимые железки…
Чашки под пружины взял от задних амортеров 2108(пришлось полазить в метеллоломных приемниках по кучи железа), в целях наилучшей посадки пружины, экономии веса и денег. Укоротил и соответственно удлинил опоры,как рекомендовали . Поглядим как будет работать. Пружины взл с переменным шагом от 2108 — их удобно обрезать, да и часть пружины с частым шагом наиболле мягкая и как раз впишется в всес конструкции. Вес готовой конструкции получился 5,5 кг.
Вот чего наделал…
09 июн 2010 Вот немного новых видюх, правда дело было еще в апреле, но они только до меня дошли…
Тест-драйв в болотном говнилине…..
Проломил льдину и повис на ней…..
Лада Ока Полноприводная Syncro › Бортжурнал › полноприводная КПП готова
напомню: самая главная задача это было сделать тот самый хвостовик для передачи крутящего момента на угловой редуктор, операция эта не простая, а главное были очень серьёзные опасения в том что этот узел не развалится на первом же выезде, в итоге было принято решение в имплантации в кпп ваз корпуса дифференциала от пассата. внешне они почти похожи
наверно все же проще было сразу прилепить всю коробку от VW но она очень тяжёлая, а самое главное мне нужна понижающая пара т.к. машина строится для покатушек по грунтовкам, лёгкому бездорожью и хозяйственных нужд (таскание прицепа)собственно вот «тюнинговая главная пара» с соотношением 5.3 вместо штатного 4.1
корпус дифференциала много раз дорабатывался на токарном станке для того чтобы влезть в корпус кпп вазпришлось дорабатывать как сам корпус, так и места посадки подшипников
сами подшипники от VW дифференциала установлены через переходные колечки
как я уже говорил, корпусс дифференциала неоднократно побывал на станке для того чтобы максимально углубиться в низ но при этом не задевать за стенки картера. финальной операцией был замер зазора между картерами и проточка посадки подшипника так чтобы не потребовались дистанционнорегулировочные шайбы
так же пришлось доработать планетарку потому что она на VW корпусе дифференциала должна с одной стороны крепиться а на ВАЗовском с другой
так же под планетарку для крепления с другой стороны пришлось подготовить корпус диффа
по закону подлости отверстия крепления шестерни к корпусу было кратно по количеству болтов но на разном диаметре.просверлив нужные отверстия встала проблемма в том что грани головок болтов уперлись в корпусдолго я искал болты! нашёл только один вариант болтов с внутреннем шестигранником с числом закалки 12 но упаковка 100 штук по 50 рублей…в итоге пришлось довольствоваться болтами от шаровой ТАЗов нового образца которые все так хают за то что они под торекс.болты кстати тоже пришлось поискать т.к. с шаровой в комплекте они не идут и в магазинах их нетстепень закалки у них 10 но надеюсь что для стокового мотора их хватитно всёравно пришлось чуть фрезернуть корпус под шляпки болтов
с обратной стороны болты пришлось подрезать болгаркой
само собой поменял в коробке подшипники и сальникии собрал всё в кучу
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади
Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать, отпал сам собой. От этой бешеной табуретки действительно подгорает мягкое место! Это какой-то конь, выпивший бутылку палёной водки! Эта Ока летает, как чёртова ступа бабы Яги, которую заправили чистейшим обогащённым ураном. Притом там, куда другие просто не доедут.
Безумству храбрых…
Как вы уже поняли, главная “фишка” этой Оки спрятана у неё в… сзади.
У любого нормального человека (то есть, не джипера) возникает вопрос: почему именно так? Ведь есть вполне человеческие способы тюнинга. Например, воткнуть в “окурик” мотор от Приоры и/или трансмиссию от Нивы (да-да, то, что кому-то кажется дичью, другими успешно практикуется). Ответ прост: это — слишком лёгкий путь, который проложили уже давно. А правильные парни такими дорогами не ходят, они стараются придумать что-то своё. Что ж, это похвально. Тем более что трансмиссия от Нивы — штука не столько тяжёлая, сколько слишком мощная для кузова Оки. Его бы пришлось полностью профилировать, иначе есть риск завязать его узлом. А такая Ока внешне уже не будет так похожа на обычную Оку. Получится какой-то корч, а корч строить как раз и не хотелось.
«Ленеход»
Уже по одному только названию этого транспорта становится понятно, что его автором и конструктором стал мастер по имени Леонид. И действительно, житель города Нягань, соорудивший такое чудо техники, способное разгоняться до 50 км/ч и преодолевать любые водные барьеры, носит именно это имя.
Если же говорить о технических характеристиках снегохода, то он был построен на кузове все той же Оки, поставленного на цельносваренную профильную раму, получив в качестве силовой установки мотор от ВАЗ-1111.
В итоге получилась самая настоящая солянка сборная мясная, да еще и на шипованных покрышках ШАИНА, зато со своими обязанностями авто справляется на ура, помогая хозяину перевозить дрова и прочие грузы.
Снегоболотоход на «ободрышах»
В последнее время все больше мастеров-самоучек стараются использовать так называемые ободрыши, которые с лихвой заменяют заводские шины большого радиуса, стоящие немалых денег. Что касается их обработки, то этот процесс не представляет собой ничего сложного, подразумевая исполнение нового протектора на старой покрышке.
Практика показывает, что такие колеса неплохо справляются с бездорожьем, и в качестве примера можно привести поставленную на них Оку с рамой и мостами от УАЗ, раздаткой от Нивы и родным мотором с коробкой.
Самодельные внедорожники вдохновляют других автолюбителей на самые смелые подвиги, тем более что для их сборки можно ограничиться старыми запчастями и пришедшими в негодность авто. Быть может поэтому с каждым годом в сети появляется все больше примеров таких работ, которые действительно заслуживают особого внимания.
Примеры «Оки»-внедорожника
Часто пользователи включают фантазию, которая поражает воображение профессиональных автомобильных конструкторов. В основном переделки отличаются дизайнерским оформлением, элементами ходовой части и размерами колес. Нередко на машину ставят покрышки низкого давления, которые улучшают проходимость транспортного средства по бездорожью.
База таких автомобилей, как правило, состоит из ходовой основы других транспортных средств. Для установки колес с большим радиусом срезают крылья, некоторые внедорожники «Ока» подвергаются переделке кузовной части. Все манипуляции направлены на придания машине оригинального и презентабельного экстерьера. В дополнение, умельцы красиво рихтуют и закрашивают стыковочные места.
Как вариант, можно установить защиту для днища вездехода. Маломощный двигатель оригинала меняют на более мощные аналоги. Это один из самых сложных и трудоемких процессов при усовершенствовании «малолитражки». В целом имеются такие модификации, которые не стыдно представить на международных выставках.
Как переделать оку в вездеход своими руками
Если вы решили самостоятельно заняться усовершенствованием своего автомобиля Ока, то изначально надо подготовиться. Для производства потребуется:
- автомобиль Ока;
- профильная труба для рамы;
- ходовая от Нивы;
- двигатель ВАЗ-1111;
- рулевое от «Девятки»;
- шины.
Сперва требуется сделать раму из профильной трубы. Лучше всего разработать подробную схему и обратиться к профессиональному сварщику для обеспечения надежных соединений. После этого устанавливается раздаточная коробка и подключается к механизмам автомобиля. Что касается подвески, то здесь лучше всего поставить рессоры. Пружины тоже могут быть, но тогда конструкция рамы станет сложнее. Да и в целом рессоры будут лучше для езды по бездорожью. Для установки колес потребовалось срезать крылья автомобиля. Если этого не сделать, то шины большого диаметра будет невозможно установить. Ходовая часть от Нивы должна обеспечить идеальную работу на бездорожье. Как только основная сборка закончена, необходимо проверить автомобиль. Лучше всего произвести сразу испытания в несколько этапов по бездорожью.
Тюнинг ВАЗ 1111
ВАЗ 1111, больше известный как Ока, благодаря компактным размерам и простому дизайну стал предметом насмешек. Между тем, этот автомобиль предвосхитил эру экономных, малолитражных автомобилей. Сегодня практически каждый мировой бренд автомобилестроения разрабатывает собственную «малютку», поэтому в классе компактных автомобилей развернулась нешуточная конкурентная борьба. Отечественный автопром, наряду с итальянским, можно считать пионером в области освоения производства компактных автомобилей. Другой вопрос, что ВАЗ 1111 не получил достаточного развития в виде разработки рестайлингов и новых поколений. Зато Ока предоставляет фанатам осуществлять тюнинг автомобиля своими руками и широкие возможности для модернизации.
Существует множество вариантов трансформации, рестайлинга ВАЗ 1111:
- Внедорожник
- Раллийный автомобиль
- Ретро автомобиль – дизайнерские концепции конца 60 начала 70 годов XX века обусловлены угловатостью форм кузова, применением ярких цветов в дизайне
- Кабриолет
- Родстер
Наиболее простым и доступным является тюнинг Оки для бездорожья, так как внешне автомобиль имеет сходства с этим классом машин. Для усиления этого эффекта достаточно сделать лифтинг подвески, установить диски большего диаметра и резину с мощным протектором. Но тюнинг Оки под джип не ограничивается только вышеперечисленными изменениями, их можно считать только первым этапом в деле создания эксклюзивной малютки-вездехода.
Внешний тюнинг Оки можно стилизовать под популярную модель внедорожника Grand Cherokee. Этому способствует схожесть фар и радиаторной решетки. У обоих автомобилей они продолговатые, прямоугольной формы. Достаточно установить обвес, колеса с большим диаметром и тракторным протектором резины, а также придать соответствующую конфигурацию капоту и невзрачная ОКА превратится в миниатюрный клон популярного в 90 годы внедорожника.
Тюнинг автомобилей Оки своими руками делать достаточно легко. Это обусловлено простотой технического устройства машины и непритязательным внешним видом, что, с одной стороны, делает модернизацию простой и дешевой, а с другой – позволяет проводить над автомобилем всевозможные эксперименты. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 1111 – это лучшая школа для новичка и своеобразная творческая студия для опытного мастера.
Тюнинг салона Оки
Здесь вариантов для модернизации больше чем достаточно:
- Полная замена обшивки салона. Для этого используются свои материалы или покупается специальный набор. Можно испробовать авторский прием переработки салона, например, доработка штатной обшивки
- Частичное декорирование – установка фигурных вставок и элементов в обшивку
- Доработка штатных кресел – установка удобных подголовников покупка или изготовление стильных чехлов. При этом должна быть учтена общая дизайнерская концепция переработки салона в части подбора цветов
- Замена штатных сидений на спортивные или кресла представительского класса
- Установка нового рулевого колеса
- Установка стильных накладок на педали
- Монтаж дополнительного оборудования: автоматического привода стекол и боковых зеркал
- Крышу можно сделать панорамной или вырезать люк
Это далеко не все варианты, которые можно воплотить, делая тюнинг салона Оки своими руками. По сути, тут нет догм и запретов, все зависит от фантазии мастера. Это отличный вариант для проведения творческих экспериментов, изобретения авторских приемов декорирования.
Как сделать самодельный колесный вездеход
Пример чертежа вездехода на шинах низкого давления
Есть смысл оснастить базовый агрегат понижающим редуктором. Причина в том, что лучшие показатели по крутящему моменту бензиновые и дизельные двигатели имеют при частоте вращения коленчатого вала примерно в 75-85% от максимальной.
Рама вездехода
Пример чертежа рамы-переломки
Между передним и задним мостами создается рама. В основу лучше использовать профильные трубы прямоугольного или квадратного сечения. Они обеспечивают большую жесткость, чем катаные уголки, швеллеры и двутавры той же массы.
Стыковка элементов рамы колесного вездехода может быть жесткой, тогда он будет сформирован в однообъемном формате. При использовании тяжелых мотоблоков «Нева» или МТЗ такой вариант станет предпочтительным.
Как вариант, изготавливают ломающуюся раму (переломка), вариант используется для местностей со сложным профилем. Здесь сочленение выполняется через шкворень. Передний и задний мосты имеют независимую друг от друга подвеску. Такие вездеходы мастера создают на базе мотоблоков «Нева» и «Угра».
Задний мост и подвеска самодельного вездехода
Некоторые самодельщики для упрощения конструкции используют готовый задний мост от легкового автомобиля. Например, от автомобиля «Москвич-412»: его небольшая масса позволяет выполнить монтаж на легком вездеходе. Подвеска выполняется на амортизаторах для плавного хода и пониженной вибрации.
Другие мастера делают независимую подвеску на каждое заднее колесо. Такой подход реализован на мотороллере «Муравей». При движении ощущается небольшое раскачивание, в то же время колеса испытывают меньшее сопротивление на неровностях, заметно снижается расход топлива.
Соединяют задний мост с рамой длинными закаленными болтами. Для эластичного сочленения применяют резиновые вставки, например, сайлентблоки. Это улучшает эксплуатационные характеристики вездехода на базе мотоблока.
Колеса (камеры низкого давления)
Чтобы двигаться по влажному и зыбкому грунту можно применить грунтозацепы. Они обеспечивают высокое сцепление. Еще лучше ведут себя камеры низкого давления большого диаметра. Пневматики имеют минимальное давление на грунт, а наличие воздуха, заключенного в камерах вездехода, позволят создать плавающий вездеход.
Для установки на заднем мосту используют самодельные или специальные колеса для вездеходов, болотоходов и снегоходов. Приобретают их в сборе или отдельными элементами: покрышка, камера, диск. Собирается колесо просто.
- Самодельные диски под пневматики изготовляются путем сваривания обычных дисков и крепежных пластин с помощью металлических трубок. Такое расширение необходимо для того, чтобы подогнать небольшой диаметр автомобильного диска под большие камеры и лучшей их фиксации.
- На специально расширенный диск надевается большая камера – либо фирменная, либо от других агрегатов (ГАЗ 53, Урал, Камаз или другой грузовик, авиационная камера и т.п.).
- В отверстие диска выводится воздушный клапан.
- Колесо накачивается воздухом.
- Получившиеся шины устанавливаются на вездеход самоделку.
Увеличить проходимость обычного колес на камерах низкого давления можно, создав дополнительный протектор. Например, дополнительно закрепить камеры цепями, транспортерной лентой, самодельными траками или другим способом.
Другой вариант – вырезать из покрышки накладной грунтозацеп. Глубина зацепа конструкции достигает более 20-25 мм. Сопротивление перекатыванию увеличивается, в то же время резко снижается коэффициент буксования.
Сборка самодельного вездехода из мотоблока
Когда все инструменты, запчасти и комплектующие будут подготовлены, можно приступать к сборке. Это примерный план, как собрать самодельный вездеход, все зависит от выбранной конструкции.
- На сваренную или готовую раму устанавливается мотоблок.
- Монтируется задний мост и, если нужно, передний.
- На раме размещается сидение.
- Если предусмотрено чертежом и схемой, выполняется монтаж рулевого управления.
- К раме крепится защита, ее изготавливают из пластика или металлического листа.
- Будущий водитель должен опробовать удобство посадки, при необходимости предусматривают вспомогательные приспособления для регулировки посадки.
- Проверяется работоспособность тормозов.
- Устанавливаются электрические цепи и осветительные приборы.
После завершения стендовых испытаний приступают к полевым. Нужно знать, как ведет себя машина в сложных условиях.
Рама квадроцикла своими руками чертежи
Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.
Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.
Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров не толстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известно, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.
В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.
Разводил смолу по 200 — 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.
Читать также: Замерзла омывайка в бачке что делать
Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 — 5 см. Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.
После обклейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекломата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекломата проклейвал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать — ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.
Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались — заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках. Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.
После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.
Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении — покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.
Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол — на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.
В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним — и «кенгурятники», заменяющие бамперы.
Продуманное решение
Поскольку на территории сельской местности часто приходится передвигаться труднопроходимыми массивами, многие люди хотят приобрести внедорожник. Увы, такие автомобили достаточно дорогие, поэтому нужно знать, как сделать вездеход из «Оки». Для его создания используют подручные средства, которые включают запчасти от сломанных автомобилей и мототехники.
Среди самых популярных вариантов «народных» поделок выделяются «универсалы» на основе пневматики с низким давлением или на воздушной подушке. Также встречается использование гусеничного хода, но они больше подходят для заснеженных территорий. Создание внедорожника на основе «Оки» — это экономически выгодное решение, так как не требуется покупка дорогостоящих комплектующих.
Вездеход на шинах низкого давления
Настоящая конструкция берёт за свою основу изобретение, в котором используется кузов, что располагается на раме ломающегося вида. Такое решение значительно усиливает конструкцию изделия. Все колёса устанавливаются своими руками в качестве ведущих, поэтому могут преодолевать даже болотистую местность.
На основе двигателей «Оки» также очень популярно изготовление так называемых каракат. Они выделяются повышенной проходимостью благодаря шинам широкого формата. Дополняет это преимущества пневматики, ведь она не разрушает травянистый покров.
Использование гусениц
Такие варианты «универсалов» наиболее популярны среди рыболовов и охотников. Самодельные гусеничные вездеходы из «Оки» обладают повышенной проходимостью по водоёмам и лесистой территории. Их корпус обычно выполняют из коробочной конструкции, которая достигает в длину 3 метра. Она обладает небольшим весом, поэтому в местах, где от человека остаются глубокие следы, транспорт проникает в трясину только на 10 см.
Сборка рамы
Чтобы сделать квадроцикл из Оки следует сначала изготовить основу. Работать следует в отапливаемом помещении с хорошей вентиляцией или на улице под навесом. На первом этапе нужно собрать раму, которую создают при помощи сварки из следующих деталей:
- Нижний и верхний лонжероны делается из двух труб с круглым сечением. Толщина металла должна составлять 3 мм, а диаметр сечения – 25 мм.
- Лонжероны вспомогательные, которые используются для подкосов.
- Лонжероны гнутые, которые образуют верхнюю и нижнюю плоскости.
- Фиксаторы для амортизаторов и рычагов.
Чтобы установить различные узлы на раму, нужно приобрести соответствующее количество металлических кронштейнов и прочих мелких деталей.
Тюнинг двигателя
Модернизация двигателя “Оки” условно делится на два направления:
- Замена мотора.
- Улучшение характеристик штатного силового агрегата.
Идеальным вариантом переделки “Оки” на инжектор является установка 1,3-литрового двигателя от Rover Mini. Модернизация позволяет увеличить технические характеристики автомобиля, однако стоимость работ очень высока, поскольку под новый мотор необходимо перерабатывать большинство систем.
Второй вариант – улучшение двигателя. Он более дешевый, но не позволяет добиться такого прироста мощности, как первый.
Модернизация двигателя “Оки” начинается с карбюратора, а именно – увеличения диаметра заслонки дросселя. Это облегчает работу мотора, увеличивает его рабочий ресурс и технические характеристики. Вместо увеличения дроссельной заслонки можно сразу установить тюнингованную версию карбюратора.
Увеличение количества оборотов до 7000 единиц возможно благодаря монтажу нового распредвала. Одновременно с этим подтягивается мощность двигателя:
- Устанавливаются облегченные клапаны вместо штатных.
- Модернизация седел клапанов;
- Улучшение впускных и выпускных каналов клапанов.
- Герметизация.
- Монтаж направляющих из бронзы.
- Реконструкция камер сгорания.
Впускной и выпускной коллекторы заменяются на спортивные аналоги, воздушный фильтр – на модель K&N с нулевым сопротивлением. Работы позволяют повысить технические характеристики двигателя и минимизировать потери мощности.
