Оборудуем домашнюю мастерскую деревообрабатывающими станками

В мастерской для работы с деревянными изделиями используются самые разные инструменты, машины и установки. Некоторые станки по дереву для домашней мастерской используются очень часто, другие же предназначены для выполнения лишь какой-то определенной узкоспециализированной работы. Следует отметить, что работа с деревом в домашних условиях сильно отличается от работы в деревообрабатывающем или столярном цехе.

Шлифовальный станок

В зависимости от функционального назначения и конструкционных особенностей, такие аппараты разделяют на:

• ленточного типа;
• вибрационные;
• угловые;
• тарельчатые (орбитальные);
• щеточно-шлифовальный;
• комбинированные.

Хотя все эти машины имеют разное строение и отрабатывают материал по-разному, у всех их одно и то же предназначение — придать поверхности деревянного изделия идеально гладкий вид. Стоит отметить, что промышленные аппараты для обработки дерева имеют намного больше разновидностей, чем используемые в домашних условиях. Более того, функционал промышленных устройств намного шире, а их возможности намного превосходят возможности аппаратов, которые можно использовать в домашних мастерских.

В домашних условиях чаще всего используют мини-станки для шлифовки дерева. При обработке мелких деталей их функционала оказывается достаточно.

Технические характеристики

После определения оптимальной модели необходимо ознакомиться с эксплуатационными и техническими параметрами, которыми должен обладать круглопалочный станок. Все производители указывают эти характеристики в паспорте оборудования. Дополнительно рекомендуется изучить отзывы о фактической работе конкретной модели станка.

Зачастую круглопалочный станок имеет достаточно большие габариты и вес. Это обусловлено спецификой его конструкции. Много пространства занимают силовые агрегаты, а также система контроля движения направляющих валов. Это необходимо учитывать при выборе места установки.

Практически все круглопалочные станки должны иметь следующие технические характеристики:

• максимальный и минимальный диаметры заготовки, а также получаемого изделия;
• скорость подачи деревянных деталей, м/мин;
• минимальная длина заготовки;
• пределы частот вращения ножевого вала, об/мин;
• количество электродвигателей и их суммарная мощность.

Дополнительно рекомендуется учитывать степень автоматизации процесса обработки. Зачастую круглопалочные станки имеют ручную подачу, что негативно сказывается на скорости выполнения операции.

Двойной привод обеспечивает высокую точность выполнения обработки. Также при его наличии для нормального функционирования станка необходим только один рабочий.

Распиловочный станок

Распиловочное оборудование — это станок, который позволяет разрезать деревянные изделия или детали по прямой линии. В самодельных мастерских по обработке дерева чаще всего выбирают машины с дисковым режущим элементом. Однако, в зависимости от особенности работы главного режущего элемента, оборудование для распиливания разделяется на виды:

1. Дисковое. Это оборудование, которое имеет ровную рабочую поверхность и дисковую пилу. Во время работы деревянный элемент подается на диск по направлению вдоль станины. Диск разрезает материал настолько тонко и ровно, что на нём отсутствуют какие-либо сколы, расслоения и так далее.
2. Штрипсовое. В таком аппарате процесс разрезания выполняет штрипсовая пила. Однако в домашних мастерских используют такие станки по дереву очень редко, так как они очень объёмные и громоздкие. Их чаще используют в промышленных лесопилках.
3. С гибкой пилой. Такое оборудование может иметь разную пилу (ленточную, канатную или цепную). В промышленных условиях используют только ленточную, однако для работы в домашних условиях можно выбрать любой вариант из вышеперечисленных. Аппарат такого типа разрезает материал достаточно быстро, тихо, а скорость работы на таком аппарате превосходит скорость работы на дисковом.

Работая на таком станке, необходимо придерживаться всех правил техники безопасности, поскольку все режущие элементы очень острые и опасные!

Конструкция фрезерного стола

При желании можно сделать фрезерный самодельный стол из обычного верстака, но лучше изготовить специальную конструкцию. Объясняется это тем, что станок с фрезой создает при работе сильную вибрацию, поэтому станина, используемая для фиксации фрезера, должна отличаться высокой устойчивостью и надежностью. Следует также учитывать и то, что само фрезерное устройство крепится к нижней части столешницы для фрезерного стола, поэтому под ней должно быть достаточно свободного места.

При креплении устройства к столешнице самодельного стола для ручного фрезера используется монтажная пластина, которая должна обладать высокой прочностью и жесткостью, либо специальные прижимы для фрезерного станка. Такая пластина может быть изготовлена из металлического листа, текстолита или прочной фанеры. На подошвах большинства моделей фрезеров уже есть резьбовые отверстия, они и нужны для соединения такого устройства со столешницей и монтажной пластиной. Если таких отверстий нет, можно просверлить их самостоятельно и нарезать в них резьбу либо использовать специальные прижимы для фрезерного станка.

Фрезы для различных видов обработки на фрезерном столе

Прижимы для фрезерного станка или монтажная пластина должны располагаться на одном уровне со столешницей, для этого в последней делается выборка соответствующих размеров. В пластине необходимо просверлить несколько отверстий, одни из которых необходимы для ее соединения со столешницей при помощи саморезов, а другие – для того, чтобы такая пластина могла быть зафиксирована на подошве фрезера. Винты и саморезы, которые вы будете использовать, должны быть обязательно с потайной головкой.

Чтобы сделать включение своего более удобным, на столешнице можно расположить обычную кнопку, а также кнопку-грибок, которая сделает ваше устройство еще и более безопасным в работе. Для повышения удобства своего домашнего станка можно закрепить на поверхности фрезерного стола, изготовленного для ручного фрезера своими руками, длинную металлическую линейку.

Прежде чем начинать конструировать фрезерный координатный стол своими руками, необходимо определить место, где он будет располагаться, а также решить, какой тип фрезерного оборудования вы хотите изготовить. Так, можно сделать агрегатный фрезер своими руками (стол будет располагаться с боковой части пильного оборудования, служить его расширением), компактный настольный станок, отдельно стоящее стационарное оборудование.

Остановить свой выбор на компактном настольном оборудовании для работы по дереву и другим материалам можно в том случае, если вы обращаетесь к нему нерегулярно или часто используете его вне своей мастерской. Такая установка, которую отличают небольшие размеры, занимает совсем немного места, а при желании, ее можно повесить на стену.

Если размеры вашей мастерской позволяют, то под фрезер лучше приспособить основу стационарного фрезерного станка, работать на котором намного удобнее, чем на настольном оборудовании. Чтобы сделать такое устройство более мобильным, его можно поставить на колеса, с помощью которых вы сможете легко менять его месторасположение.

Простейший фрезерный стол или стол для сверлильного станка можно сделать очень быстро. Для изготовления такой конструкции, легко располагающейся и на обычном рабочем столе, вам понадобится лист ДСП, на котором закрепляются направляющие элементы. В качестве такой направляющей, которая может использоваться в качестве параллельного упора для фрезерного стола, подойдет обычная доска небольшой толщины, которая крепится к столешнице при помощи болтовых соединений. При необходимости, параллельно можно прикрепить вторую такую доску, которая будет служить ограничительным упором.

ВДля врезки фрезера в стол в листе из ДСП необходимо будет сделать отверстие для его размещения, а фиксироваться на столешнице, он будет при помощи двух струбцин. После этого изготовление фрезерного стола можно считать законченным. Чтобы сделать использование такой конструкции более удобным, на столешнице можно разместить простейшие прижимы для фрезерного станка.

Циркулярный станок

Циркулярные пилы имеют некоторые схожесть с распиловочном оборудованием. Предназначениями циркулярного станка по дереву являются:

1. Роспуск пиломатериала как вдоль, так и поперёк.
2. Изготовление деревянных брусов.
3. Распил фанеры.
4. Изготовление штапиков.

Циркулярная пила — станок по дереву, который можно изготовить своими руками.

По типу конструкции циркулярные пилы можно разделить на три категории:

1. Настольные. Используется в бытовых условиях. Вес такого станка варьируется в пределах до 25 кг. Установить такой аппарат можно на любой рабочей поверхности, например, на столе.
2. С подставкой. Этот станок также является переносным, однако оснащен специальной подставкой, которая позволяет обрабатывать доски большой длины.
3. Стационарные. Чаще всего такие станки по дереву используются на промышленном производстве. Именно стационарность, то есть неподвижность и устойчивость конструкции позволяет выполнить работу на таком аппарате очень точно и качественно.

Для всех вышеперечисленных пил циркулярного типа необходимо выбирать разные режущие диски.

Делаем самодельный круглопалочный станок. Часть 2

Благодарен, что читаете и подписываетесь! Пишу пока не очень часто — днем работаю, остается мало свободного времени. Все ваши комментарии читаю, анализирую и отвечаю на них. Хочу подчеркнуть, что никого не призываю повторять подобное, оптимальный вариант — это купить профессиональное оборудование, при работе с электрооборудованием есть опасность травмирования!

Спойлер: Во второй части собираем коробку, крепим нижний фрезер и тестируем. Сборка коробки. Основная задача — надежно закрепить нижний фрезер, обеспечить плавность хода верхнего, стремиться к идеальной соосности всех элементов. Чертеж я не делал, все размеры вымерял в процессе, имея лишь общее представление о принципе работы станка.

Можно посмотреть видео:

Лучше один раз увидеть, чем сто раз про это прочитать.

Поэтому в статье остановлюсь на самых важных технических моментах. Фрезы. Выбрал две торцевые фрезы. Диаметры подбирал под мои отверстия.

Распускаю детали нижнего короба станка: площадка, две боковины, торцевая панель для нижнего фрезера (или дрели).

Делал дополнительно опорные углы, потом их убрал. Ставил временно, пока не было боковин. Вместо нижнего фрезера лучше взять мощную дрель с регулировкой оборотов.

Торцевую панель, три отверстия в ней размечал и сверлил под свой фрезер. С него я, кстати, убрал пружины, сами направляющие чуть выстучал вперед. Центральное отверстие сверлил по диаметру штока редуктора от УШМ.

Внимательно определяемся с размерами деталей короба.

Очень часто использую сверла форстнера. Нравятся за мягкость работы и предсказуемость результата. Перьевыми сверлами работаю реже.

Вот что получилось по отверстиям.

Притянул фрезер к торцевой панели болтами через отверстия для крепления плиты скольжения.

Таким образом, фрезер жестко закреплен, перпендикулярность обеспечивается его направляющими и плитой скольжения. Центральное отверстие в торцевой панели должно точно совпадать с диаметром подшипника на штоке редуктора УШМ, тогда нет биения и люфта. Боковые панели нижнего короба спрофилировал L-образно. Делаю карандашом предварительную разметку и двойное нижнее дно.

Дно короба двойное. К самой нижней панели крепится торцевая панель с фрезером и две боковины. Все это образует коробку станка.

Плюс сделал дополнительно накладную панель из фанеры с запилами по типу «ласточкин хвост». Две боковины приклеил прочно к нижней панели, а центральная получилась подвижная. Толщина нижней накладки (из трех частей) составляет 15 мм, угол запила 45 градусов.

Это мне нужно для того, чтобы иметь возможность варьировать длину палочек. Обрезки остаются разной длины и сейчас я могу сдвинуть или придвинуть «ответную бабку». Иначе мне пришлось бы обрезать все заготовки в один размер, а коротковатые выбрасывать.

Начинаем собирать короб. Все углы строго 90 градусов.

Проверяем, не торопимся.

Вот здесь видны опорные треугольники, которые потом снял.

Вот тут также видны шляпки болтов и шток редуктора УШМ.

Шток закрепляем в цанге фрезера.

И затягиваем цангу двумя ключами.

Хочу сказать, что конструкция полозьев под каретку верхнего фрезера требует доработки — нужно увеличить скольжение. Само дерево, как ни шкурь, дает ворс. Можно навощить, а можно купить два алюминиевых уголка.

На средней части движущейся нижней панели мы закрепляем ответную «бабку». Форму ее выбрал такую. Важно доработать «полозья» под каретку верхнего фрезера. Расскажу ниже.

Взял шпильку диаметром 12 мм и сточил ее на конус напильником. Лучше заказать у токаря. Далее, посадил ее на два подшипника.

Высверлил отверстие в «бабке», и вклеил шпильку.

Наиважнейшая задача это все очень внимательно центровать и перпендикулярить