Ручной бур для столбов: изготовление своими руками

349 ₽ Подробнее

349 ₽ Подробнее

Стабилизаторы напряжения для дома

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Создайте ручной бур сами

Разновидности буров

Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:

1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
2. Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
3. Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.

Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.

В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:

Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.

Какие материалы необходимы

Основной сплав, идущий в качестве исходного материала – сталь. Для бура подойдут круглая труба и листовая сталь. Диаметр трубы – от 3/4 до 1,5 дюйма. Если нет возможности в данный момент раздобыть трубу с круглым сечением, допустимо использовать профтрубу квадратного или многоугольного (правильный многоугольник) сечения. Квадратная труба имеет размеры в разрезе от 2*2 до 3,5*3,5 см.

Недопустимо использование прямоугольной, поскольку центр тяжести смещается. Использование прямоугольного профиля затруднено.

Для лопастных ножей, режущих землю, применяется листовая сталь с толщиной не менее 3 мм. Более тонкие листы изгибаются, нарушается геометрия рабочей части, и инструмент ведёт в сторону, что неблагоприятно для работы бурового механизма (привода).

Если нет доступа к токарному (фрезеровальному) станку, в качестве материала для лопастей используют дисковую пилу по дереву, применяемую на болгарке. Вырезать «с нуля» ножи для бура сложнее, чем использовать готовый диск. И если в качестве исходника у хозяина участка уже есть правильный по форме нож, отцентрованный на заводе – его достаточно лишь порезать надвое. Для более эффективной работы землебура может потребоваться заточка боковых кромок.

Пиковое сверло, задающее центр круга, по которому в выбранном месте пробуриваются лунки, изготавливают на основе конца штыря, к которому прикрепляются режущие грани. В простейшем случае стержень уже заточен, а его конец имеет вид конуса. Допускается с помощью токарного станка прорезание канавок под сверло.

Многие умельцы приваривают уже готовый короткий бур по бетону, тщательно выставив центр, чтобы инструмент не уводило в сторону.

Ручка бура изготавливается из круглой трубы. Ручной инструмент – Т-образная конструкция: за горизонтальную перекладину рабочий вращает бур руками, одновременно оказывая нажатие на изделие, чтобы оно быстрее и легче входило в землю. За неё же он и вытаскивает инструмент, срезав и разрушив часть грунта.

Бур, изготавливаемый для мощного перфоратора, обладает переходником под зажимной патрон последнего. В простейшем случае к стержню, вместо горизонтальной ручки, приваривают ещё один бур по бетону (за наконечник). Хвостовик при этом свободен – он вставляется в сам перфоратор. Универсальный землебур обладает и хвостовиком под перфоратор, и небольшим перекладным приспособлением, на которое надеваются отрезки трубы подходящего диаметра.

Самостоятельное производство

Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.

Элементы садового бура:

1. Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
2. Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
3. Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
4. Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.

Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.

Необходимые материалы

В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:

• листы стали 4 мм;
• отрезной диск из пилы нужного диаметра.

Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.

Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.

Крепление лопастей

Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.

Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.

Использование листовой стали

Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.

В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.

На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.

Конструкция из диска от пилы

Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.

Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

Модификации садовых буров

Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.

Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.

Виды

Самыми часто применяемыми считаются ручные скважинные буры. Можно выделить несколько их видов.

Шнековый

Он выполняет бурение способом разрезания почвенного слоя специализированными пластинами, которые находятся в основе конструкции. Пластины приварены под углом 90 градусов. Так почва частично извлекается из ствола скважины, поэтому вычищение ее проводят лопатой вручную. У буров с ножами-пластинами, приваренными под углом от 30 до 70 градусов, вся почва с легкостью выходит наружу. Такие инструменты подходят для дренажной системы.

Коронковый

Конструкция такого изделия включает в себя трубу и коронку, которая находится в нижней части. Коронку выполняют из особо прочного материала в виде заостренных резцов. Это дает возможность для маневрирования.

Бурение коронковым буром возможно только при наличии других дополнительных инструментов: долота, штанги, крепежных частей. При бурении в этом случае сначала применяют долото, а уже потом бур.

Ударно-канатный

Это необычный инструмент большого размера, состоящий из трубы с желонкой. Для применения такого вида бура нужна тренога. Она устанавливается на высоте около 2 метров.

При таком виде бурения стоит задача изготовить скважину. С высоты в нее скидывается труба большого веса с острым концом, привязанная толстой веревкой или канатом к треноге. Почвенный слой взрыхляется и попадает в трубу. Затем ее извлекают на поверхность при помощи лебедки и вычищают от земли. В такой работе может быть занят только один человек.

Ложковый

Он включает в себя длинный стержень из металла с цилиндром на конце. В цилиндре имеются 2 составные части, которые расположены вдоль или в виде спирали. По нижней части цилиндра расположена острая обрезающая кромка. Во время бурения скважины цилиндр заполняется почвой, затем его вынимают, чтобы очистить. Такой вид бура приспособлен для территорий с плотным влажным грунтом, не склонным к осыпанию. Данный инструмент часто применяют для изготовления скважин под воду.

Бур спирального вида или змеевик

Он используется для бурения на плотных глинистых и суглинистых почвах, в которых содержится галька или мелкий гравий. Составляющие элементы такого бура: головка с нарезкой, спиральные витки с лезвиями и стержень. Работают таким буром медленно, спокойно проворачивая его вглубь. Грунт прилипает на витках, при полном их заполнении бур достают и прочищают.

Зубильное долото

Этот вариант отлично подходит для сухих глинистых или рыхлых песчаных и супесчаных почв. Для его создания используется кусок стали. Бурение проводят методом удара с последующим поворотом инструмента на 15-20 градусов. Также долота используют для дробления мелкого камня.

Штанговый

Вращательное или ударное бурение можно выполнить и штанговым буром. Для его изготовления требуются трубы длиной от 1 до 3 метров.

Алмазный

В особо прочных основаниях (бетон, камень) бурение проводят при помощи алмазных буров. Они бывают двух видов: электрические и гидравлические. Электрическим инструментом выполняется бурение небольших по размеру скважин. Они требуют наличия электрического тока. Определенные образцы электрических алмазных буров работают на бензиновом или дизельном топливе. Применение гидравлических требует использования специального насоса для проделывания больших отверстий.

В описании технических возможностей каждого вида буров можно найти следующие данные: максимальную глубину бурения, диаметр скважины, вес инструмента. Легкость выполняемых буром работ напрямую зависит от его массы. Чем он больше и тяжелее, тем труднее с ним работать.

Шнековые конструкции

Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами, и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.

Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.

Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

1. Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
2. Соединение гайкой и болтом. К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
3. Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Бур для проделки свай

Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.

Это интересно: бензобуры для земляных работ.

Чертежи и размеры

Схема изделия является шаблоном и позволяет наглядно прикинуть, как располагаются стадии процесса изготовления будущего инструмента. Размеры садового бура могут быть следующими:

• ручка (если изделие ручное) – перекладина длиной 0,5 м;
• стержень – порядка 1 м (без дополнительных секций);
• диаметр диска, разрезаемого на части – 15-25 см (ориентир – готовые пильные диски для болгарки);
• длина наконечника – до 10 см (пика или сверло);
• расстояние на оси, отданное под установку дисков (с учётом уклона), после пики или сверла – до 15 см;
• угол наклона ножей вверх – до 30 градусов.

У шнекового бура длина «винта» (монолопасть в несколько витков) может доходить до полуметра. Наклон винтового хода может достигать всё тех же 30 градусов (в любой точке монолопасти). Остальные части шнекового бура такие же, как и у простого двухлопастного.

Шнековый бур чаще применяют с буровым механизмом, поскольку вручную вращать несколько витков намного труднее, чем, единственный у простого бура.

Габариты бура для посадки рассады, например, помидоров, в целом совпадают с размерами рабочей части обыкновенной штыковой лопаты. Её режущие грани подрезаются так, что штык лопаты из круглого становится спрямлённым и заострённым под тупым углом. С противоположного (верхнего) края отрезается листовой загиб. В отверстие, из которого вытащена ручка, может быть приварен длинный (более полуметра) бур по бетону (под универсальный зажим перфоратора).

Бур, изготовленный из штыка лопаты, целесообразно применять с приводом, поскольку для ручного бурения он требует больше усилий, чем наклонный винт шнека или полудиска обычного садового бура.

Бур любой разновидности может комплектоваться дополнительными секциями. Каждая из них увеличивает глубину бурения грунта на метр. Эти удлиняющие секции применяют, когда хозяин решил самостоятельно пробурить скважину для воды. Одна такая секция применяется, когда грунт мягок. Это могут быть столбы для забора и других некапитальных сооружений, заглубляемые на 1,4 – 2 м.

Определившись, какой вам нужен ямобур, вырежьте из картона эскиз для лопастей. По нему резать лист стали легче и быстрее.

Альтернативные варианты коловоротов

В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.

Подготовка инструментов

Определившись с материалами, подготовьте комплект следующих инструментов:

• сварочный аппарат (рационально использовать инвертор), электроды и защитная каска для глаз мастера;
• болгарка и отрезные круги по металлу, защитный кожух (предотвращает разлёт металлической стружки в сторону рабочего);
• ручная или электродрель с набором свёрл по металлу (подойдёт и быстрорежущая сталь, и алмаз);
• молоток, клещи-пассатижи и тиски;
• точильный станок (умельцы приобретают круглый точильный камень с хвостовиком, вставляемым в перфоратор или дрель);
• строительный маркер, рулеточная линейка, циркуль.

Перед началом работ определитесь с характеристиками ямобура. Различают их следующие разновидности:

• Простой (дачный) – в нём режущая часть включает в себя два полудиска. Они устанавливаются симметрично, с наклоном, на оси друг напротив друга.
• Шнековый. Из полосы стали скручивается винтовая лопасть в несколько витков. Она нераздельна. Крайне важно соблюсти постоянство ширины полосы, наклон, кривую сгиба по всей длине и одинаковое расстояние между витками. Одна неточность и буровое оборудование станет работать нестабильно, приводя к замедлению и биению при бурении грунта.
• Бур-клин чаще всего изготавливается из рабочей части лопаты. В основной принцип его действия входит не ввинчивание инструмента в грунт с последующим разрушением последнего, а вклинивание и немедленное отбрасывание разрезанного грунта из рабочей зоны. Лопасти располагаются строго вертикально.

Советы специалистов

1. Для облегчения бурения скважины ручными инструментами можно использовать желонку. Она позволяет облегчить процесс подъёма грунта на поверхность, поскольку порода собирается в специальную ёмкость.
2. Если ручной бур не получается поднять на поверхность, можно соорудить на возвышении из бочек или брёвен рычаг. Таким образом, процесс бурения не только облегчится, но и ускорится, ведь объём поднимаемого наверх грунта можно увеличить.
3. Для уменьшения трудоёмкости работ и ускорения процесса бурения для кручения бура можно использовать специальные приспособления.
4. Самодельные буры вам могут пригодиться и после сооружения скважины. Например, с их помощью можно рыть фундамент под столбы забора, делать свайные основания, сажать растения.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.