«Третья рука» для пайки. Часть вторая – приспособления.

Как сделать подставку для паяльника своими руками?

Инструменты и материалы

Из инструментов следует заранее подготовить:

• универсальная отвертка с набором головок или шуруповёрт с битами и гайковёртом,
• молоток и пассатижи,
• небольшая электродрель и набор сверл по металлу;
• линейка, угольник и строительный маркер;
• разводной ключ (может использоваться вместо гайковерта).

Из расходников понадобятся:

• отрезок доски из натурального дерева;
• саморезы;
• подставка для паяльника в виде пластины или гнутой проволоки;
• прижимной элемент от какого-нибудь электронного устройства или бытовой техники;
• небольшая емкость для припоя и канифоли;
• стальная проволока с диаметром сечения от 2 до 3 мм.

Также потребуется сам паяльник – чтобы проверить, насколько удобна для него только что изготовленная подставка.

Другие возможные приспособления

В наборе хорошего радиолюбителя и мастера пайки могут быть не только третья рука, линзы и микроскопы, но и другие приспособления и инструменты:

• специальный термопинцет (он нужен для оттягивания и поддерживания контактов, на его концах установлены нагревательные элементы и этим он отличается от обычных пинцетов);
• миниатюрные щипцы или кусачки (этими приспособлениями удаляют изоляцию и дефектные провода);
• надфиль (необходим для зачистки жала паяльника);
• техническое шило и острый нож.

Разумеется, этот список далеко не полон, для решения специфических задач в сфере пайки микросхем вполне могут понадобиться дополнительные приспособления. Появляется все больше устройств, позволяющих тестировать и ремонтировать электронные приборы.

Варианты изготовления

Есть несколько вариантов подставок – в зависимости от конкретных требований к функциональности пайки выберите любую.

Обычная

Для начала подготовьте деревянную доску – основу подставки.

1. Подберите отрезок доски – например, 25*12 см.
2. Разметьте точки на доске согласно чертежу и просверлите в этих местах отверстия. Диаметр отверстий должен быть несколько меньше диаметра поперечного сечения проволоки – она должна заходить в них с большим усилием.
3. От мотка стальной проволоки отрежьте нужный кусок и разметьте его маркером. Согните его по этим точкам, как показано на чертеже. Получится М-образная рамка – её размеры могут быть, например, следующими: две боковины по 5 см и две стороны (ската) – по 3 см. Таких рамок должно быть две.
4. Впрессуйте концы рамок в эти отверстия.

Простейшая самодельная подставка для паяльника готова. При желании её можно доработать следующим образом.

1. Если канифоль и припой продаются в готовых промышленных капсулах цилиндрической формы, то просверлите при помощи корончатого сверла чуть меньшего диаметра, чем сама капсула, отверстие. Оно может быть несквозным.
2. Впрессуйте в это отверстие саму капсулу. Перед тем как её вставить, эту ёмкость можно промазать клеем – например, универсальным «Момент-1», тогда она со временем выпадать не будет. Этих капсул может быть 3: для канифоли, припоя и флюса. Для паяльного флюса желательно выбирать стеклянную емкость.

Чтобы подставка, изготовленная своими руками, не царапала лакированное покрытие стола, к ней полагаются ножки. Сделайте следующее.

1. Вырежьте из куска толстой (от 3 мм) резины четыре одинаковых кружка диаметром не более 1 сантиметра. Здесь в качестве расходного материала можно использовать резину от старых автомобильных камер.
2. С помощью наждачного бруска, точильного камня или на точильном станке зашкурьте резину с одной из сторон и подставку снизу в местах, где эти кружочки устанавливаются.
3. Нанесите на подставку и на сами кружочки слой всё того же клея «Момент-1». Через несколько минут с помощью тисков или струбцины с силой прижмите их к деревяшке в местах приклеивания. Сжатие осуществляется также при надавливании рукой на подставку, устанавливаемую на эти кружки, а в качестве опоры служит любая горизонтальная поверхность, способная выдержать приложенное к подставке усилие.

Спустя сутки клей полностью засохнет и отвердеет, и подставкой можно будеть пользоваться.

Подставки увеличенных размеров применяются для мощных, в 100 и более ватт паяльников, а также для паяльных ламп, работающих на газе.

Шкатулочная

Шкатулочная конструкция является наиболее компактной и удобной в переноске. Она изготавливается из любой деревянной или металлической коробки, имеющей форму параллелепипеда. Паяльная складная шкатулка представляет собой пенал с несколькими отделениями, в которых хранятся капсулы с флюсом и канифолью и моток припоя.

Фиксация такого пенала в закрытом состоянии осуществляется при помощи М-образных проволочных вставок. Если пенал по размерам достаточно велик – например, 25*12*5 см, то в него поместится и сам паяльник. Объёма такой шкатулки хватит, чтобы, кроме паяльных расходников, разместить сам паяльник, его сетевой шнур и вилку в сложенном состоянии.

↑ Без единого гвоздя

Естественно, нефольгированного. В противом случае можно было бы сделать намного быстрее. И получилось бы красивее, но в долговечности такого изделия сильно сомневаюсь. Фольга имеет дурную привычку отслаиваться от основы при нагревании. Размеры определяются «требованиями заказчика» и имеющимися в наличии кусками материала. Когда-то у меня был «монстр» примерно 20×40 см. Жаль потерял. Это сейчас маленькие делал. На большие масштабы пока не замахиваюсь. Спаять блок на паре-тройке транзисторов можно. Или даже что-нибудь звуковое на микросхеме, благо у них сейчас выводов не так много, да и обвески тоже.

2. Шилом, ножом, или ещё каким подходящим инструментом на поверхности материала «процарапывается» разметка под будущие контактные площадки. Указанные на рисунке размеры срисовал со своего изделия. Если кому нужно — могут сделать другие.

3. По разметке, на месте будущих контактных площадок сверлятся отверстия диаметром 2 — 3 мм (для площадок шириной 5 мм, как в моём случае).

4. А потом отверстиям на плате придаётся вот такая форма.

Для этой цели мне пришлось изготовить инструмент из обломка ножовочного полотна по металлу. Обломок был обточен на наждаке примерно так.

Вместо такого самопального «лобзика» вполне можно воспользоваться треугольным надфилем. Форма отверстий будет малость не такая, но свою задачу (препятствовать вращению лепестков) они выполнят так же. Только не было надфилей под рукой в то время. Да и сверло нашлось только на 1,5 мм. Поэтому получились абсолютно ровные сквозные пазы.

6 А потом из подходящей жести вырезаются полосы шириной 5 мм. В моём случае это была знаменитая жесть от банок из под сгущёнки.

7. Полосы режутся на куски длиной примерно 24 мм (для площадок 8×5 мм.). Заготовки сгибаются примерно так:

Полученные изделия вставляются в вышеописанные отверстия:

В результате получается что-то вот такое.

Теперь можно спокойно паять свою конструкцию (если она не превышает размеры платы или не собирается на сверхминиатюрных компонентах). Замерять и гонять режимы, вносить в схему изменения. А когда заработает как надо — разрабатывать печатку, корпус и т. д.

Из-за торчащих с обратной стороны платы жестянок работать нужно, естесственно на диэлектрической поверхности. Ну и не допускать попадания под плату металла. В этом смысле доска с жестянками выгодно отличается, если гвозди не слишком длинные: smile: Для большей гарантии можно прикрепить к плате снизу кусок текстолита (гетинакса) такого же размера. Или ножки приспособить как на картинке из «ЮТ», если плата достаточно большая.

Согласен, что всё можно сделать слегка проще. Например «конструкцию» контактных площадок. (Сам когда-то делал вариант где жестяная заготовка просто сгибалась пополам.) Да и саму плату можно делать хоть из картона, если что-то новое делается не так уж часто и нет риска перегреть его во время работы. В нём и пазы под площадки режутся куда легче. (Когда-то и его использовал, правда для несколько других целей.)

А можно и вообще не делать. Но, возможно пригодится кому-нибудь. Мало ли.

И в завершении — фото платы «в деле». То есть во время проверки блока для очередного изделия.

Дело было вдали от цивилизации, нормальных приборов инструментов и радиодеталей.

Так что сильно не удивляйтесь «музейным экспонатам» из которых всё собрано. Делалось всё только для подбора катушки, так что тип остальных элементов роли не играл. К тому же, поблизости у знакомых водился осциллограф, позволяющий контролировать сигнал на радиочастотах, который для меня до сих пор остаётся в планах и мечтах. Стоящий на заднем плане приёмник в данном случае выполняет роль частотомера.

На данный момент сделано две такие платы. Надеюсь, что пригодятся для подготовки следующих статей.

Держатель для печатных плат

Простейший вариант держателя – пара электромонтажных «крокодилов». Их располагают так, чтобы они были повернуты в одну сторону. Они устанавливаются на подпорки из линейных отрезков той же проволоки, из которой изготовлены удерживающие паяльник вставки. Существует и более совершенное устройство со скобами и направляющими, позволяющее крепче и надежнее удерживать печатные платы, подготовленные к пайке. Фиксатор для печатных плат устанавливается в любое место на подставке.

Рекомендации

Для подставок с диодом подберите сам диод по мощности, с запасом рассчитанный на конкретный паяльник. Например, паяльники на 25 Вт потребуют диод с максимальным рабочим током на 110-120 мА, а с учетом 2-3-кратного запаса для предотвращения перегрева самой детали предельно рабочий ток дойдёт до 0,3 ампера. Не допускается использование диодов с обратным напряжением меньше 300 В – при предельном или слегка запредельном значение напряжения произойдет его тепловой и электрический пробой.

Не используйте пластик в качестве основного материала – от нагретых вставок держателей, передающих избыток тепла за считанные секунды, он быстро подплавится. Держатели завалятся в сторону, и паяльник «съедет» с подставки на стол.

Рекомендуется использовать жаропрочные и негорючие силовые кабели. Корпус паяльника заземлите отдельно.

О том, как сделать подставку для паяльника своими руками, смотрите в следующем видео.

Самодельный держатель для смартфона на велосипед в закладки 8

Для заядлых поклонников езды на велосипеде незаменимым может оказаться этот мастер-класс. Итогом всех манипуляций станет держатель смартфона для велосипеда. Это очень удобно, так как экран смартфона всегда будет находиться перед вашими глазами и под рукой, при этом никуда не падая. Вы успешно можете использовать его в качестве GPS-навигатора, а также проигрывателя. При этом вам не нужно будет лезть за телефоном в карман, чтобы изменить трек.

Для работы вам понадобятся:

• велосипедный отражатель света;
• жесткий чехол для смартфона, желательно кремниевый;
• удлинитель для наушников;
• клейкая лента;
• суперклей;
• нож;
• ножницы.

Шаг 1

. Возьмите отражатель света и снимите отражающие стекла. Они будут вам не нужны, понадобится лишь черное основание этой детали с креплением.

Шаг 2

. Возьмите основание от отражателя и приложите его к задней панели жесткого чехла от смартфона. Сделайте пометки в местах касания и ножом по намеченным линиям прорежьте отверстия. Выглядеть они должны так, как изображено на фото.

Шаг 3

. Вставьте основание отражателя в вырезанные отверстия. Отражатель с обратной стороны закрепите скотчем. Чтобы конструкция надежно удерживалась даже в сырую погоду, ее дополнительно стоит закрепить суперклеем. Это самый простой способ, как прикрепить чехол к основанию отражателя. Если у вас есть идеи насчет более надежных вариантов, можете прибегнуть к ним, а заодно и поделиться ими с остальными.

Шаг 4

. Основание отражателя вместе с чехлом закрепите на руле, основательно затянув скрепляющий винт.

Шаг 5

. Вставьте смартфон в чехол и при необходимости отрегулируйте положение самодельного держателя.

Шаг 6

. Меломаны могут этот держатель усовершенствовать, подключив наушники таким образом, чтобы в дороге они не мешали, и можно было бы свободно переключать треки. Концепция конструкции выглядит так: удлинитель для наушников нужно от держателя пропустить по раме под сиденье. В разъем под сиденьем вставляются наушники и пропускаются через рубашку, футболку и прочее.

Выбору удлинителя для наушников уделите особое внимание, чтобы качество звука не ухудшилось. К раме удлинитель крепите скотчем и суперклеем

В участках возле самого держателя и в районе сиденья часть кабеля оставьте незакрепленным. Это позволит вам регулировать держатель смартфона и высоту сиденья.

Велосипедный держатель для смартфона готов!

П О П У Л Я Р Н О Е:

При чтении книг рекомендуется включать общий свет или настольную лампу, достаточной яркости и площади освещения, чтобы глаза не напрягались и не уставали. В случаях, когда нет возможности обеспечить качественное освещение, для эпизодического чтения существуют лампы для чтения книг. Они компактны, мобильны, работают от батареек, а светодиодный источник света позволяет долго не менять элементы питания. Об одной такой лампе и о том, как с минимальными затратами ее можно улучшить пойдет речь ниже.

Безопасность

Споры относительно того, повышает или снижает закреплённый на руле телефон безопасность езды, не утихают. Аргументы достаточно простые.

Основной аргумент против креплений – человек постоянно отвлекается, так как экран находится перед глазами, и теряет контроль над велосипедом и дорогой. Основной аргумент за них – при звонке телефона и попытке достать его во время движения риск возрастает многократно.

Решение же достаточно простое: опасны не крепления, а их пользователи. Не стоит лезть в карман или рюкзак на ходу, когда зазвонил телефон. Также не стоит смотреть на экран смартфона, если он закреплён в держателе. Всё зависит исключительно от выдержки и опыта велосипедиста, а не от наличия или отсутствия кронштейна на руле.

Как реализовать ножки крепления платы в корпусе?

Делаю первую 3д модель, хочу напечатать корпус для небольшого устройства по форме напоминающий пульт от телевизора. В корпусе будет 2 платы, которые я планирую закрепить винтами либо саморезами.

Если взять какой-либо готовый универсальный корпус для электроники, то для крепления печатной платы обычно предусмотрены ножки, иногда с резьбой (см. фото). Т.е. я могу положить плату на ножки и закрутить винтом или саморезом.

Подскажите, как лучше реализовать крепление для печатной платы, учитывая возможные особенности, связанные с 3д печатью?

Я думаю, что надо сделать подобные ножки для крепления платы, а резьбу нарезать вручную. Или резьбу можно тоже напечатать?

Классификация электродержателей

Если рассуждать в общем, то эти устройства делятся на две большие группы: специализированные и универсальные, регламентированные в ГОСТах.

Самые популярные разновидности универсальных держателей следующие:

• Держатель – прищепка зажимного типа может быть представлен в двух вариантах: пружинном и рычажном. У этого устройства, которое можно назвать зажимом для электрода, предельно простая конструкция и низкая стоимость. Он совместимый практически со всеми сварочными агрегатами. Дает отличные характеристики: хороший поджог дуги, высокое качество шва и, что немаловажно, экономию электроэнергии.
• Вилка – трезубец является самой, пожалуй, распространенной версией среди профессиональных сварщиков. С этими электрододержателями для ручной дуговой сварки связаны некоторые нюансы. Дело в том, что в традиционном виде он плохо защищен: много частей находятся под напряжением, что несет высокий риск вреда здоровью. Помимо травмы электричеством есть риск получить вдобавок лучевое поражение. Есть, конечно, модифицированные автоматизированные модели, которые считаются безопасными и показывают хорошие технологические показатели.
• Держатель – цанга зажимного типа используется в узком направлении: только в горелках для аргонодуговой сварки.
• Винтовой держатель в нескольких вариантах: зажим может быть прямой или загнутой формы с разными направлениями резьбы – как левой, так и правой.
• Безогарковый держатель работает по другому принципу. В соответствии со своим названием предотвращает возникновение огарков и сокращает время закрепления расходника, который не закреплен зажимом, а приварен к концу электрода, чтобы в итоге расплавится во время сварки. После этого берется следующий расходник.

Вторая группа держателей для сварочного аппарата относится к специализированным моделям для работы с конкретными изделиями и типами швов. Примеры – специализированное устройство для сварки одновременно несколькими электродами или для сварки трехфазной дугой. В большинстве своем такие модели сложно устроены и обладают немалым весом.