Порошковая покраска в домашних условиях: выбор и изготовление оборудования

Перевёл Pancho99000 специально для mozgochiny.ru

Я хочу показать как сделать своими руками игрушку для ребёнка – лазерный тир. Эта работа простой пример использования Arduino Mini.

Вам не потребуется много времени и много деталей на создания этой игры. Но игра получается очень увлекательной, и ваши дети обрадуются новой игре.

Шаг 1: Материалы

Всё что понадобится:

• Печатная плата
• Сервопривод
• Фотодиоды (3 штуки)
• ИК-передатчик (1 штука)
• ИК-приемник (1 штука)
• 9014 NPN транзисторы (3 штуки)
• Гнёзда и штекеры
• Arduino Mini (2 штуки)
• SMD детали
• Компакт-диск (для цели можно использовать что-то другое, например плотный картон или кусок оргстекла)
• Распечатанная цель (зависит от того, сколько таких игрушек вы делаете)
• Игрушечный лазерный пистолет
• Клеевой пистолет

Шаг 2: Пайка

Я думая что, с пайкой у вас не возникнет проблем, так как есть схема.

Шаг 3: Подготовка мишени

Вырежьте и приклейте распечатанную мишень на компакт-диск. В моём случае CD-диск имел внешний диаметр 150 мм и внутренний 15 мм.

Шаг 4: Крепёж сервопривода и платы

Используя клеевой пистолет, скрепите сервопривод и плату Arduino Mini. Обязательно оставьте место между сервоприводом и платой, чтобы при движении плата не задевала сервопривод.

Шаг 5: Крепёж мишени

Снова используйте ваш клеевой пистолет, чтобы приклеить мишень к печатной плате.

Шаг 6: Присоединение кабеля

Подключите сервопривод к печатной плате

Если кабель слишком длинный вы можете сократить его длину, как показано на фото.

Шаг 7: Прошивка

Установите программу IRremote и скачайте прошивку. Потом с помощью программы прошейте Arduino Mini.

Шаг 8: Модернизация лазерного пистолета

1. Вскройте лазерный пистолет.
2. Демонтируйте заводскую плату.
3. На место заводской платы установите Arduino Mini.
4. Припаять провода питания к входам Vin и GND
5. Припаять провода лазера к GND и контакту 3
6. Припаять провода динамика к контакту 13.
7. Скачать другую прошивку для Arduino Mini
8. Прошить Arduino Mini

*Если вам что-то непонятно вы можете посмотреть на фотографию.

Шаг 9: Заключение

Ну вот, теперь вы имеете опыт использования Arduino Mini и вы можете сделать больше таких игр и начать своё дело (простая продажа или необычный тир :D).

> Купить в подарок или заказать уникальную вещь

• Подробнее об авторе
• 15 свежих записей

About Pancho99000

• Необычное ожерелье «Колибри» — 06.07.2014
• Абажур — 05.07.2014
• Кожаная записная книжка — 02.07.2014
• Самодельный плоттер. Часть 2 — 22.06.2014
• Самодельный плоттер. Часть 1 — 21.06.2014
• Преображение стула — 20.06.2014
• Светильник 3D череп — 14.06.2014
• Рука-светильник — 12.06.2014
• Знакомство с 3D принтерами — 29.09.2013
• Креативные запонки своими руками — 21.09.2013
• Напечатанный пояс для путешествиников — 21.09.2013
• Мод по мотивам Warhammer 40000 — 15.09.2013
• Маска птицы из игры Bioshock — 14.09.2013
• Простой способ создания 3D очков в стиле стимпанк — 09.09.2013
• Моддинг геймпада для Xbox 360 — 08.09.2013

Что нам понадобится

Запасемся необходимыми материалами – достать их будет просто, так как они продаются на каждом шагу. Это:

• Лазерная указка – обычная или в виде брелка. Только лучше взять не китайскую в хрупком пластиковом корпусе, а отечественного производства – они надежнее, и лазеры у них лучше.
• Элементы питания – «таблетки» (можно взять те, которые находятся в указке) или два мини-пальчика типа ААА.
• Тонкий провод (лучше силиконовый акустический или в оболочке из фторопласта) – чуть больше метра.
• Кусок жести или алюминия для хомутов, болты с гайками.
• Дрель, паяльник, пассатижи, скотч, напильник.

Принципы выбора порошкового пистолета

Основными критериями целесообразности той или иной модели пистолета для порошковой покраски являются:

Для минимальных объёмов окрасочных работ идеальный вариант – трибостатические пистолеты линейки Старт. Они отличаются минимальной массой и ценой, а также просты в применении.

Посадочное место под бачок унифицировано с целью возможного применения и более вместительных ёмкостей. Необходимое разрежение создаётся мини-электродвигателем, работающим от сети 220 В, и потребляющего не более 2…3 Вт мощности. Расстояние до объекта невелико, зато цена устройства – до 11000 руб. – вполне оправдывает его использование в бытовых целях.

Технически более сложными моделями считаются порошковые пистолеты Лидер. В отличие от предыдущей марки здесь выброс частиц красящего порошка производится под воздействием электромагнитного импульса. Потребляемая мощность несколько выше – до 5 Вт, зато и расстояние между соплом и окрашиваемой поверхностью можно увеличить, что положительно повлияет на производительность окрашивания. Цена вопроса – до 12000…13000 руб.

Альтернативой предыдущей модели являются электростатические пистолеты Tesla impuls. Они компактны, допускают регулировку параметров процесса распыления, отличаются простотой в управлении, да и стоят намного дешевле – до 13000…15000 руб.

Источник

Технология порошковой окраски авто

Перед нанесением металлическая поверхность детали тщательно зачищается и обезжиривается. При прохождении каналов в распылителе для порошковой покраски, частицы краски электризуются от внешнего источника или же получают заряд при трении. Далее за счет образования электрического поля они попадают и закрепляются на металле, который имеет противоположный заряд. Те частицы порошкового материала, которые не фиксируются на поверхности, отбираются в окрасочную напылительную камеру, и могут быть повторно использованы для окрашивания деталей. Далее обработанная кузовная деталь перемещается с помощью специальных стендов в камеру для полимеризации и сушки. В результате получается надежный слой ЛКП, который по характеристикам значительно опережает простые эмали.
Сам процесс полимеризации происходит за счет помещения стенда с закрепленной деталью в специальную камеру, где происходит нагрев материала до стадии плавления. После этого в случае использования термореактивных материалов то идет процесс медленного отвердения, если же в работе термически пластичные составы, то обеспечивают процесс охлаждения детали.

В конечном итоге на обрабатываемой поверхности создается плотная пленка, которая не только внешне украшает деталь, но и хорошо защищает его от коррозии, и достаточно устойчива к механическим повреждениям.

Принцип работы инструмента

Суть работы данного оборудования можно разделить на три основных шага:

1. В пульверизатор насыпают краску и подключают оборудование для электризации частиц материала. Заряд они получают при прохождении каналов распылителя.
2. Обрабатываемую деталь заземляют.
3. Наносят заряженные частицы краски на металлическую поверхность.

Инструмент из пенопласта

Принцип работы этого мини-устройства идентичен предыдущему. Вариант простой в исполнении, понадобится острый канцелярский нож и плотный пенопласт, подобный тому, который используется в упаковках с бытовой техникой. Из него вырезают деталь, напоминающую пистолет.

Перед ручкой делают пробку, которая плотно войдет в емкость для краски. В пробке делают отверстие и вставляют стержень от авторучки, который уходит внутрь резервуара. Перпендикулярно в пенопласте проделывают другое отверстие. В него вставляют корпус ручки, суженный конец которой выходит немного выше стержня.

В корпус ручки подают воздух, он подхватывает краску, распыляет по поверхности. Дуть можно ртом или подключить насос, камеру и т.п.

Аэрозоль из б/у баллончика

Хороший краскопульт для водоэмульсионной краски получается из аэрозольного баллончика. Выбирают любой использованный, диаметр механизма которого совпадает с размером крышечки пластиковой бутылки. От баллончика понадобится только распылитель с частью корпуса, которые аккуратно отрезают.

Пластиковую бутылку берут на 1,5 л. В ее стенке проделывают отверстие, куда продевают ниппель от велосипедной камеры, обрезанный по кругу диаметром 3 см, приклеивают. Этот узел служит для нагнетания воздуха в емкость. Распылитель краски приклеивают на крышку бутылки холодной сваркой, ожидают полной полимеризации. Предварительно в крышечке просверливают отверстие под трубочку форсунки.

Перед первым применением проводят испытания. Заполняют емкость водой, накачивают насосом через ниппель, создавая давление до 3 атм. Для этого насос должен быть с манометром. Убедившись в отсутствии протечек и стравливании воздуха, можно использовать инструмент по назначению. Краску заливают жидкую, предварительно отфильтрованную.

Разбираем лазерную указку

Важно: Там, где далее будет описание корпуса, предлагается способ, предполагающий оставить лазерную указку целой (названный «Вариант 2»). Если он вам понравится больше, то можно этот раздел пропустить. В противном случае делаем так:

1. Откручиваем заднюю часть, берем пассатижи и тихонечко тянем, вытаскивая лазерную головку наружу. Впрочем, можно сделать проще: взять ножовку по металлу и аккуратно распилить указку вдоль.
2. В результате получим плату со светодиодом, который находится в металлическом (из латуни или силумина) корпусе. На плате мы имеем кнопку включения, которая еще пригодится, резистор, а также пружинку, замыкающую отрицательный контакт.
3. Плату нужно обрезать по длине по максимуму (до резистора), а кнопку выпаять.

В чем проблема?

Не секрет, что самый скромный тактический фонарь, с креплением на планку Вивер, как и ЛЦУ стоит не меньше двух — трех тысяч родных деревянных, а девайсы продвинутых моделей и того дороже. Сама планка Вивера крепящаяся на ствол еще полторы — две тыщи. Однако широкого применения в хардболе, по моему опыту, ни ЛЦУ ни ТФ не находят.

Однако, случаются ситуевины, когда надо ворваться в затемненную комнату, подвальчик и т.д., где без фонаря делать нехчего, к тому же запнуться обо что-нибудь в темноте и для здоровья не полезно и оружие, к примеру Дрозд, можно покалечить, да и в противника легче стрелять. К тому же у таких фонарей есть три режима — яркий, тусклый и мигающий (стробоскоп). При наведении такого стробоскопа на противника в темноте у него наступает некая дезориентация, чем можно выгодно воспользоваться. А ЛЦУ, к примеру, можно использовать для имитации прикрытия, чтобы не тратить пули, для пристрелки прицелов, для целеуказания ну и непосредственно для наведения оружия на цель на средних дистанциях. К тому же данные навесы добавляют антуража оружию. Но покупать ради этого дорогущие девайсы лично меня обломило. К тому же эта идея пришла мне в голову задолго до хардбола — стреляли крыс в подвале. Противники такого обвеса в голос кричат о демаскирующих качествах и ЛЦУ и ТФ. Так использовать то надо с умом, тогда и положительных качеств получим больше.

Как самодельный нивелир проверить на работоспособность

С помощью простой веревки устройство подвешивают к опоре в центре помещения. Оборудование включают, направляют в нужную сторону и отмечают требуемое расстояние по длине проекции луча. После этого устанавливают специальная палка, обеспечивающая удобство разметки.

После таких важных мероприятий можно начинать использовать прибор и направлять его в любую сторону. Если оставлять положение палки неизменным, то будет обеспечена одинаковая высота отметок. После разметки с помощью точек лазера их соединяют строительным шнуром. Далее с помощью измерительного метра, желательно жесткого, прочерчивают линию разметки.

Пульверизатор из пылесоса

Советские пылесосы работали не только на втягивание, но и на выдув. К ним шла особая насадка – распылитель, который использовали как краскопульт для побелки и покраски. Современные приборы лишены такой функции.

Если не сохранился советский пылесос, пробуют переделать на выдув ненужный китайский. В некоторых моделях двигатель начинает вращаться в обратную сторону после перемены местами контактов, идущих к статору и ротору. Крыльчатка должна нагнетать воздух. Если она асимметричная, меняют на другую или отгибают лопасти, чтобы усилить воздушный поток.

Пульверизаторы можно использовать любые самодельные или покупные разных типов. Вместо насоса, камеры к ним подключают пылесос. У него широкий шланг, который трудно состыковать с тонкой трубкой. Выручит плотный пенопласт, из которого вырезают переходник.

Так как пылесос нагнетает воздух постоянно, нужно заставить краскопульт работать только тогда, когда нужно. Если инструмент без курка, в крышке емкости для краски делают отверстие. Оно расположено так, чтобы было удобно прикрывать указательным пальцем.

Лазерный «целеуказатель» на дробовое ружье

Лазерный «целеуказатель» на дробовое ружье

Идея соорудить эту штуку пришла на охоте, когда пытался объяснить напарнику, где залег подранок: — Третий пучок полыни справа от кустика …Видишь!!? На что получил ответ фразой из анекдота: — Ты не умничай – пальцем покажи! Первый вариант сделал за вечер. Похоже, что у меня ушло больше времени это описАть, чем сделать. Делалось все это именно как «указатель», но, при первом же испытании его в поле, выяснилось, что он вполне может работать как лазерный прицел дробового ружья, (но не на птицу). Пятно достаточно хорошо заметно на дистанции стрельбы дробью (конечно не в солнечную погоду) и сокращает время на прицеливание. Переделка лазерной указки. Купил в магазине китайскую лазерную указку, у которой более или менее совпадали ось луча и геометрическая ось корпуса. Убрал колпачок, закрывающий батарейный отсек. Батарейки пока тоже не нужны. Зафиксировал выключатель во включенном положении. Для этого в отверстие для кнопки в корпусе вложил кусочек тонкой резины таким образом, чтобы кнопка была нажата и резина не выступала из корпуса.

Рис. 1. Схема компоновки выключателя в дополнительной части корпуса.

Следующий этап – установить фиксирующийся выключатель. Из второй лазерной указки (благо они стоят копейки) вытащил все внутренности – нужен только алюминиевый корпус. В корпус встроил «ползунковый» микровыключатель (см. рис. 1). Один его контакт соединил с корпусом. Для кнопки вырезал отверстие. Лишнюю часть корпуса обрезал. Как выяснилось на практике, таким выключателем не очень удобно пользоваться. В перчатках его сложно нащупать вслепую. Лучше что-то типа тумблера, который я и использовал во втором варианте. Для муфты, соединяющей две части корпуса (основную и дополнительную, с выключателем) использовал колпачок батарейного отсека. В колпачке по оси просверлил сквозное отверстие диаметром 3,5-4 мм и закрепил в нем через диэлектрические центрирующие шайбы винт М3 с гайкой (см. рис.1). Электрического контакта между винтом и колпачком не должно быть. Винт соединяем со свободным контактом выключателя. На колпачке со стороны, на которой нет резьбы, зафиксировал дополнительный корпус. При этом нужно проследить, чтобы был хороший электрический контакт. В заводской конструкции колпачок упирается в «плюс» батарейки и обеспечивает ее контакт с корпусом. Нам это не нужно. Необходимо подпилить центральный контакт таким образом, чтобы он на 1-2 мм выступал из втулки. Фланец втулки, выступающий за габариты корпуса, убрал надфилем. Вставляем батарейки, соединяем обе части корпуса и проверяем работу переделанной указки. Корпус «целеуказателя». Я использовал для корпуса медную трубку с внутренним диаметром 14 мм и толщиной стенки 1 мм, но возможны другие варианты. Необходимо только, чтобы внутренний диаметр трубки был больше внешнего диаметра лазерной указки на 1-1,5 мм. Иначе невозможно будет настроить положение луча. В трубке должна поместиться корпус переделанной указки от лазера до выключателя. Выключатель, таким образом, располагается вне корпуса целеуказателя.

Рис. 2. Корпус. Медь. У торцов трубки напаиваем бандажи (кольца) шириной 4-5 мм. Сверлим отверстия и нарезаем в них резьбу М2. Четыре регулировочных отверстия (через 90 град.) у передней части и еще два у задней (см рис 2). Из полоски меди готовим планку для фиксации крепежных гаек М2,5. Планку изгибаем по месту, чтобы она закрывала гайки (иначе они будут теряться), но не фиксировала жестко – неудобно будет попадать в них винтами при установке «целеуказателя» на ружье. Кроме того, нужно проверить, как ложится собранный корпус на ружье. Опытным путем подберите такую конфигурацию планки, (если потребуется — используйте низкие гайки), чтобы «целеуказатель» не «плясал», а укладывался плотно. Припаиваем планку с гайками на корпус. У моего ружья (12к, вертикалка) вентилируемые стволы, поэтому место и способ крепления напрашивались сами – между стволами с левой стороны перед цевьем. Чтобы удобно было включать большим пальцем левой руки. Для ружья другой конструкции придется придумать что-то другое, вроде фигурных скоб, охватывающих восьмеркой часть окружности нижнего ствола и «целеуказатель».

Рис. 3. Зажим. Алюминий.
Последняя деталь – зажим. Сделал его из обрезка алюминиевого уголка 30х30, у которого спилил часть полок. Сверлим два отверстия диаметром 3мм под крепежные винты. Установка и настройка. Вставляем переделанную лазерную указку в корпус «целеуказателя» и слегка прижимаем двумя винтами в задней части корпуса. Устанавливаем его на стволы. Крепежные винты М2,5 при установке на мое ружье проходят между стволами. К одному из регулировочных винтов М2 можно добраться узкой отверткой, просунув ее также между стволами. Между зажимом и стволами прокладываем силиконовую прокладку. Без нее после нескольких выстрелов «целеуказатель» смещается и его настройку приходится повторять. Включаем «указатель». Направляем ружье на предмет, расположенный на расстоянии 20-30 м. Глядя через ствол, четырьмя регулировочными винтами настраиваем положение указки в корпусе. Второй вариант. Второй вариант сделал с одной целью – увеличить время работы на комплекте батареек. Штанных «таблеток» хватает на 1-2 охоты. На морозе их емкость существенно падает. При изготовлении нового ориентировался на батарейки формата ААА. В качестве выключателя использовал тумблер, размещенный в заднем торце корпуса. Корпус сделал из меди. Передняя часть длиной около 20мм цилиндрическая – в ней размещается лазерный светодиод в корпусе, сделанном из латуни (вырезал из негодной гильзы и согнул в виде цилиндра диаметром 13 мм). Остальная часть корпуса имеет сечение в виде треугольника с зализанными вершинами. В нем разместил параллельно три батарейки ААА. Тумблер закрепил на задней крышке. Схема крепления на ружье как у первого варианта.

Александр Пономаренко

Краскопульт для порошковых красок

Для нанесения порошковой краски пользуются электростатическим краскопультом или трибостатическим порошковым распылителем. Если необходимость воспользоваться такой краской возникла случайно, совсем не обязательно покупать устройство. В домашних условиях его делают за 10 минут.

Основная задача – изготовление электрической части. Понадобится высокое напряжение (25 кВ), чтобы электризовать краску. Для этого используют преобразователь, работающий на батарейках, но дающий на выходе нужное напряжение. Подобные используют в газовых зажигалках, электрошокерах. Желательно подключить в цепь индикатор, сигнализирующий о подаче напряжения.

Емкость для краски делают из пластиковой бутылки на 1,5 л. Пробку меняют на металлическую, сверлят в ней много тонких отверстий, заусенцы зачищают. К пробке припаивают плюсовой проводник от преобразователя. Резервуар подключают к пульверизатору.

Как закрепить готовый ЛЦУ на оружии

Проще всего сделать это с помощью хомутов, сделанных из жести или алюминия толщиной 0,8-1 мм. Еще понадобятся два болта и гайки к ним. Чтобы получилось аккуратно, стачиваем шляпки у болтов. Гайки вплавим в заготовки из пластмассы – это поможет быстрее отрегулировать лазерный целеуказатель.

Есть еще варианты с поиском ответной части для планки типа вивер или пикатинни, но они более трудоемкие. Например, можно взять планку кабель канала к коллиматорному прицелу. Но ее еще предстоит приделать к самому ЛЦУ – соответственно, повозиться с корпусом. И тогда есть смысл сделать его прямоугольным.

Делаем блок питания

Данный процесс зависит от того, какое оружие предполагается оснастить ЛЦУ – с ружьем это проще, чем с пистолетом. Поэтому сначала выберем место установки блока питания.

Чаще всего его удается спрятать его в прикладе, рассверлив для этого подходящее отверстие.

«Таблетки» занимают меньше места, их можно просто скрепить скотчем, не забыв сделать правильное электрическое соединение и припаяв провода: «плюс» и «минус». Для пальчиков и мини-пальчиков можно приспособить какой-нибудь корпус (к примеру, пенал для кисточек, обрезав его). Расположение металлических контактов делаем аналогично тому, которое имеется у любого пульта.

Данная вариация оружия отличается хорошими стрелковыми характеристиками, а также возможностью эксплуатации в различных условиях. Здесь говориться о пневматической винтовке Матадор и ее модификациях.

Что такое голографический прицел, его принцип работы можно посмотреть на видео по этой ссылке. Прицельная марка и конструктивные особенности прицела.

Обзор популярных моделей

1 место – Gletcher W-125

Это бюджетный ЛЦУ от популярного бренда Gletcher, изготовлен из черного пластикового композита. На прицеле находится универсальный крепеж под планку Вивера, источниками питания являются 3 элемента типа LR41. Включается это устройство с помощью двустороннего удобного рычага. С одной части корпуса установлен регулятор, который позволяет сделать регулировку прицела по горизонту.

Также установлен регулировочный элемент для вертикального направления прицела. Для корректировки в комплектации находится шестигранный ключ. Использование: охота, спортивно-тренировочная стрельба. Прицельное оборудование можно установить на любой тип ружей и пистолетов, в которых находятся необходимые планки.

2 место – Veber 01G

Этот прицел отличается от других тем, что лазерный луч имеет не красный цвет (как во многих лазерных целеуказателях), а зеленый, размер волны составляет 531 нм. Для человеческого глаза это лучше, помимо этого, животные на охоте его не боятся (так как во время испуга часто появляется эффект ослепления). Устройство изготовлено из алюминиевого сплава, оно защищено от влаги и не подвержено механическим воздействиям. Масса – 25 г, длина – 150 мм.

Лазер регулируется относительно ствола в двух положениях. Кольцом фокуса можно изменить и размер маркера (диапазон 9-810 мм). В качестве питания установлена батарея CR123A. Находится крепеж на планку Пикатинни. Использование: спортивно-тренировочная стрельба из боевого оружия или пневматики. Изготовитель – китайский бренд Veber.

3 место – двулучевой лазерный целеуказатель IR/R

Это устройство может работать с 2-мя лучами: видимый красный (660 нм), невидимый ИК (890 нм). Для изменения цвета луча установлен отдельный переключатель. Во втором случае увидеть световой маркер можно, только если вооружиться прибором ночного видения. На дистанции 60-70 метров этот маркер имеет диаметр 40 мм. Основной источник питания батарея CR123A или LR44.

Общая длина – 65 мм, масса – 135 г. Устройство оборудовано крепежом, который подходит под планку Вивера. Клавиша включения – имеет выносную конструкцию, ее крепят на ложе оружия. Использование прибора: охота, спортивно-тренировочная стрельба. Температурный диапазон -25/+45 градусов. Можно устанавливать на боевое оружие или пневматику. Изготовитель – бренд Беломо (производство Белоруссия).

4 место – BH-LR01

Это подствольный (используется красный лазер) прицел, который имеет универсальный крепеж под планку Вивера, а также выносную кнопку, мощность луча составляет 6 мВт. Можно использовать для развлекательной или спортивной стрельбы. Сфера использования: пневматическое оружие, страйкбол, массогабаритные макеты. Довольно удобный лазерный целеуказатель, который имеет выносную кнопку на гибком шнуре, ее можно фиксировать на любой части оружия.

Достоинства этого ЛЦУ:

• увеличивает время для быстрой и точной стрельбы;
• облегчает наведение на двигающуюся цель;
• снижает время на наведение прицела.

5 место – ЛЦУ Combat (красный)

Это специально изготовленный небольшой лазерный целеуказатель, который является одним из самых современных на сегодняшний день. Его основная задача – увеличение точности выстрела в любом положении тела стрелка из пневматики. Это устройство позволит повысить эффективность непосредственно стрельбы. На прицельном расстоянии приблизительно 60-70 м маркер указателя имеет диаметр примерно 35х45 мм. Также у него малый вес, он надежный и не требует особого ухода в обслуживании. Такой прицел можно использовать для точного прицеливания ружья, как днем, так и ночью на небольшом расстоянии.

Работаем над корпусом

Вариант 1. Нам нужно обрезать корпус указки, приложив к нему укороченный модуль. Помним, что у нас еще будет задник и лазерная головка. Теперь соединяем всё это вместе: лазерную головку, обрезанный кусок корпуса и его заднюю часть (в которой предварительно высверливаем дырочку для провода).

Провод «минус» будет идти к резистору, а «плюс» — к головке лазерного модуля. Кнопку, которую мы выпаяли с платы, ставим на рукоятку – так будет удобнее всего. Для этого сверлим подходящее отверстие.

Вариант 2. Очень остроумный способ, при котором не нужно разбирать указку. Берем пустой двенадцатиграммовый баллончик от СО2, отрезаем от него горловину, а сзади проделываем отверстие, которое чуть больше нашей указки. С обрезанного края баллончика делаем еще два перпендикулярных отверстия с резьбой М4 под регулировочные винты.

Выключателем будет служить болт, вкрученный в еще одно резьбовое отверстие (его делают там, где располагается кнопка указки). Ввернули болт – включили прибор, вывернули немного – выключили.

Потом оборачиваем изолентой или скотчем заднюю часть нашей указки, добиваясь ее плотного вхождения в корпус баллончика. В передней части между стенкой корпуса и указкой проложим кусок пористой резины (благодаря этому вкрученные болты будут двигать луч по горизонтали и вертикали).

Приступаем к изготовлению — тактический фонарь

В общем делать или не делать, решать бойцу. Итак в чем суть? Ссуть в туалете, а тут вот что нужно.

Фонари

Для производства тактического фонаря нам потребуется:

• Китовый фонарь с регулирующейся шириной точки или без таковой, но обязательно не ламповый не диодный, а полупроводниковый (кто в танке, там вместо лампочки маленький квадратик, который очень ярко горит и к тому же расходует батарейки в разы экономнее). У некоторых моделей луч бьет метров на 150 — 200 (200 — 800 руб);
• Эпоксидный пластилин холодная сварка (70 — 150 руб).
• Ну и для окончательной фиксации потребуются два хомутика или шурупчик, если крепим на корпус.

Первым делом пристреливаем прицел, если он конечно не пристрелян. После этого делаем из пластилина подушечку и укладываем ее в месте соприкосновения фонаря с оружием. Прилепляем на эту подушечку фонарь и постоянно, пока не застынет пластилин, держим точку фонаря на перекрестии прицела, это самый ответственный момент, проморгаешь, придется делать заново. На мой взгляд, оптимальное расстояние до стены, на которой совмещаем точку фонаря и перекрестие прицела 7-10 метров. Когда пластилин окончательно застыл (у разных марок время колеблется от 5 до 20 минут), проверяем еще раз и желательно оставляем на ночь, так чтобы фонарь ни к чему не прикасался. Хомуты нужны, потому что пластилин со временем оторвется, у него в этой конструкции роль стабилизатора положения. Кстати на утро его можно самому оторвать и напильником (как же в России без напильника) стесать все лишнее, после чего крепим конструкцию на оружие и обычным маркером соответствующего цвета выравниваем колор.

Готовый тактический фонарь

Что потребуется для работы

Порошковый способ окрашивания предполагает использование подходящего оборудования и приспособлений, а также разделение процесса на участки.

Для качественной работы потребуется:

Следует предусмотреть удобное расположение всех участков, большое внимание уделяется системе подвесов. Упростить задачу может использование тележки-вешалки. Размещение оборудования даже в минимальном количестве потребует довольно просторного помещения, хотя при желании некоторые участки могут быть объединены.