Как на скорую руку выкорчевать основание деревянного столба

Привет всем самодельщикам, а также дачникам! Недавно, когда растаял снег, и земля стала подсыхать, я столкнулся с одной небольшой проблемой. Заключалась она в том, что на самом выходе из сада, рядом с калиткой из земли вылез небольшой бугорок. Причем чем дальше, тем он становился выше и постепенно стал мешать проходу, а еще позднее, за него стал цеплять нижний край калитки при открывании.

Когда я обкопал этот бугорок лопатой, выяснилось, что это был деревянный пень, а точнее – основание старого деревянного столба, по-видимому, сохранившееся еще со времен старого деревянного забора. Причем в течение последних нескольких лет, этот пень не подавал никаких признаков жизни, а этой весной, почему-то стал активно вылезать из земли.

Вот как выглядит этот пенек.

Естественно, что ничего не оставалось делать, как выкорчевывать этот пенек.

Причем я решил сделать это, что называется «малой кровью» и не стал копать, вокруг пня большую яму, а просто постучал по нему кувалдой, расшатав его из стороны в сторону.

А затем, попробовал вытащить этот пенек ломом.

Однако не тут-то было. Оказалось, что пенек сидит в земле довольно прочно. Но главное, мне показалось, что при вытаскивании ломом, когда лом подцепляет пенек только с одного бока, он перекашивается, из-за чего собственно, его становится очень трудно вытащить. Тем более что пенек этот довольно длинный и сидит достаточно глубоко, не менее 60-70 см.

В результате, стало очевидно, что для выкорчевывания этого пенька при помощи лома, нужно выкопать вокруг него более глубокую яму (сантиметров на 30-40 глубиной). Однако мне это очень не хотелось делать, поскольку земля вокруг пня очень сильно утрамбована, а кроме того, там полно камней и обломков кирпичей, которые засыпали и трамбовали при установке деревянного столба.

И тут мне пришла другая идея. Мне показалось, что если сделать какой-нибудь мощный металлический крючок и забить его в этот пень, то прилагая ломом вертикальное усилие ровно по центру пенька, его можно будет достаточно легко вытащить.

В итоге, я порылся в старых железках и нашел вот такую древнюю дверную ручку. Причем ручка эта, весьма старинная, возможно еще 19 века, поскольку она кованная и довольно прочная.

Как можно достать шланг из скважины?

Как извлечь шланг и насос из скважины:

1. Если во время извлечения насоса оборвался шланг и упал в скважину, его можно достать лишь специальными крючками, прикрепленными к тросу или специальной палке. …
2. При провисании кабеля нужно опустить насос пока не почувствуется слабина, после этого медленно продолжить подъем.

Интересные материалы:

Как посмотреть список расширений в хроме? Как посмотреть статистику аккаунта ВК? Как посмотреть своё удостоверение в сампе? Как посмотреть свой рейтинг в Яндекс? Как посмотреть все подарки в ОК? Как посмотреть все свои отзывы в Play Маркете? Как посмотреть выигрыш в 5 из 36? Как посмотреть заблокированные вызовы на Андроиде? Как посолить грибы? Как поставить анимацию на экран айфона?

Самый легкий способ вытащить столб: идея от инженера

Столбы заборов, пришедшие в негодность из-за времени, при реконструкции, переустройстве изгородей часто нужно вытаскивать из земли. Если они небольшие, без омоноличивания подземной части, проблем не возникает. Столбы подкапывают лопатой, сваливают набок и оттаскивают к месту складирования.

Если опоры большие или их устойчивость обеспечивалась заливкой подземной части бетоном, указанный способ становится трудоемким, требует значительного времени. Чтобы справиться с проблемой придумано несколько методов.

Один из них позволяет справиться с задачей, не нарушая сильно грунт вблизи опоры. Прикладывают к стойке вертикально длинный лом. В нижней части, примерно в 10 см от поверхности почвы обматывают оба предмета толстой веревкой, которую предварительно смачивают хорошо в воде.

Рядом со столбом кладут отрезок бревна – его используют как упор. Берут за верх лома, наклоняют его в сторону до упора с последним. Веревочное кольцо при этом, сжимаясь за счет перекручивания ломом, крепко обожмет стойку.

Лом, упершись в бревно, превращается в рычаг. Прикладывая усилие к его свободному концу, приподнимают немного столб вверх. Далее лом опять возвращают к стойке в вертикальное положения, сдвигают вниз веревочное кольцо и повторяют процедуру подъема снова. После, если необходимо, еще несколько раз, пока столб не свалится в сторону.

Если стойка закопана глубоко и плотно зажата грунтом, можно попытаться вытащить с помощью двух ломов, обмотав их концы одним веревочным кольцом. Упоры при этом располагают с обеих сторон столба, а ломами действуют сообща как рычагами в противоположных направлениях.

Можно вытащить столб, используя автомобильную лебедку. Ее устанавливают невдалеке от стойки, далее по одной прямой втыкают в землю на весь штык лопату. Если одной окажется мало, то за ней еще одну или две.

Лебедку крепят к первой лопате в самом низу ручки. Концом троса охватывают стойку на том же уровне. Приводят в действие лебедку и наклоняют столб. Затем сдвигают охватывающий его трос вниз и опять повторяют операцию. И так до тех пор, пока не справятся с задачей.

Если одна лопата не выдерживает усилия и выворачивается, то за ней втыкают в грунт вторую, а если надо, то и третью. Каждую крепят к впереди расположенной.

Способ более затратный чем предыдущий, тем более приводит к нарушению целостности грунта – особенно вблизи столба. Зато обходятся без ломов и веревки, которых может не оказаться под рукой.

Зачем нужно извлечение свай?

При закладке фундамента и дальнейшем его возведении часто используются свайные конструкции. Их вдавливают или вбивают глубоко в землю, за счет чего фундамент в дальнейшем сможет легче переносить повышенные нагрузки.

Но что делать, если что-то пошло не по плану? Например, свая вбита криво или повредилась в процессе? В этом случае, единственным решением будет извлечение сваи для дальнейшего исправления неполадок.

Таким образом, необходимость в извлечении может возникнуть по следующим причинам:

• от заданного направления для сваи произошло отклонение во время введения конструкции в грунт;
• при погружении в землю, свая погнулась или сломалась, а значит, и использование ее недопустимо.

Еще один – использование свай повторно. В таком случае, из старого фундамента свая извлекается и вбивается в землю вторично, но уже в новой конструкции. Однако наиболее часто извлекают сваи после их временного использования в качестве ограждающих конструкций. В любом случае, если необходимо извлечь свайную конструкцию из почвы, для этого существует несколько способов.

Каким образом извлекаются сваи?

Чтобы уже вбитую или вдавленную сваю извлечь из почвы, используются разные методы. Их можно разделить на две основные группы:

• статистические усилия;
• динамические усилия.

Первый вариант наиболее распространен: сваи вытягивают подъемными кранами, домкратами или лебедками. Конечно, такой способ достаточно трудоемкий и не всегда позволяет сохранить целостность извлекаемого материала.

В случае с динамическими усилиями, используются либо сваебойное оборудование, действующее в обоих направлениях, либо сваевыдергиватели. Такое оборудование действует за счет вибрации.

Метод вибрационного извлечения свай считается наиболее эффективным и действенным. Он позволяет сохранить в целости извлекаемые сваи, сделать процесс быстрее и безопаснее. Высокая производительность метода делает работу более экономически выгодной.

• Данный метод отличается универсальностью: он может быть использован при любых видах почвы без ограничений.
• Оборудование, используемое в такой работе, достаточно мобильно, доступно для транспортировки.
• Современные вибропогружатели спасаются со своей задачей быстро и качественно.

За счет создания вибрации, трение между сваей и почвой резко сокращается, за счет чего извлечение оказывается более простым и быстрым. При этом сила воздействия не всегда одинакова. Ее можно определить индивидуально, с учетом длины сваи, ее массы, глубины погружения, особенностей почвы. Также учитывается то, сколько времени свая пробыла под землей, имеются ли на поверхности новые пласты грунта, и не деформирована ли конструкция под воздействием времени.

Этот способ эффективен, даже когда другие варианты не дают результата. При использовании вибропогружателя требуется менее сильный кран для извлечения сваи из почвы, что может существенно удешевить работу.

Если необходимо извлечь сваи, доверьте это профессионалам. В компании IntelStroy на https://vibrorent.ru/izvlechenie-svay/ вы можете заказать аренду буровых установок и вибропогружателей с персоналом по лучшей цене на рынке.

Способы решения задачи

Самый простой вариант, который напрашивается – откопать бетонное основание лопатой, зацепить тросом или канатом, вытянуть столб из ямы вручную или с применением тяговой лебёдки. Лёгким такой вариант назвать нельзя, но воспользоваться им можно.

Из других способов предлагаются:

1. Обкопать фундамент опоры с двух противоположных сторон, после этого раскачивать до полного освобождения с последующим извлечением той же лебёдкой или вручную.
2. Обойтись без земляных работ. Прикрепить к наружной части бетонного столба упор, вымостить подставку для домкрата и с его помощью выдавить опору из грунта.
3. Применить предыдущий способ с поправкой на приспособление для создания усилия: использовать рычаг Архимеда, если домкрата вдруг не окажется.

Более привлекательными, с точки зрения лёгкости вытаскивания, кажутся два последних способа. При их осуществлении необходимо закрепить упор на бетонной опоре.

Важно! Для лучшего выхода из земли, грунт на месте работ поливается водой через несколько углублений по окружности, пробитых ломиком.

Как выкопать яму под столб

Перед тем, как выкопать яму под столб без бура, также необходимо наметить места, в которых будут углубления. Лучше всего это сделать сигнальной лентой или любой другой яркой ниткой или тканью. Таким образом мастер не вылезет за рамки и яма не получится слишком широкой. Если нет ткани или ленты, то можно по углам просто разложить камни, что тоже послужит своеобразным ограничителем.

Если нет возможности сделать яму буром, то можно воспользоваться лопатой или диггером:

• Когда намечены все линии, можно начинать копать. Верхний слой грунта снимается зачастую без проблем. А вот чем ниже, тем сложнее вставить в почву лопату. В таком случае инструментом можно начать разрыхлять грунт штыковой лопатой, тогда будет проще убирать землю. Такие действия необходимо проделывать, пока углубление не достигнет нужных размеров.

Дополнительный инструмент

Иногда оказывалось, что линия верёвок не совпадает с направлением цепи, тогда лопата начинала заваливаться в сторону. Поскольку боковое усилие -сравнительно невелико, его легко компенсировать простой подпоркой.

Надо сказать, что без дополнительного инструмента обойтись трудно или даже невозможно. Кувалдой я забивал в грунт лопаты. Узкую лопатку и садовый совок использовал для удаления грунта вокруг столбика, а топором с приваренной к нему трубой подваживал бетонный блок.

Бурение ям под столб

Если нужно сделать много ям, то лучше выбрать садовый бур, заточить у него края и наконечники. Перед тем, как быстро пробурить яму под столб, необходимо наметить места, в которых будут углубления, а потом уже начинать работу. Бур устанавливается вертикально и проворачивается нажимом на рукоятку. На глинистом грунте при глубине в 0,3 – 0,4 м поворачивать бур сложнее. Для того, чтобы облегчить задачу можно налить в яму полведра воды, которая меньше, чем за 5 мин размочит почву. После проделанных действий рукоятка поворачивается без проблем.

В случае, если бур плотно застрял в почве и его не получается достать, то необходимо расшатать его в разные стороны. Это немного разрыхлит землю, что позволит без труда достать инструмент. Налипшая грязь легко снимается ножом. Чтобы минимизировать затраты по времени, можно сделать несколько небольших отверстий и залить их водой, тогда земля хорошо размокнет и работать будет проще.

Правила работы с садовым буром

К сожалению, строитель, решивший впервые воспользоваться этим приспособлением, может столкнуться с трудностями в работе, например, с тем, что бур не желает выполнять свои прямые обязанности.

Этому может быть несколько причин:

• Слишком плотный грунт. Сделать его мягче способна обычная вода. Рекомендуется, пробурив отверстие на небольшую глубину, залить в него ведро воды и немного подождать, пока она впитается в почву – работать станет намного легче. Можно также попробовать размягчить грунт при помощи ударов ломом.
• Неопытность мастера. При работе бур следует держать строго вертикально, вынимать, выполнив 2-3 оборота, чтобы убрать выбранный им грунт и, при необходимости, очистить режущую кромку. Вращая рукоятку, не следует чрезмерно давить на нее, пытаясь ускорить бурение.
• Недостаточная заточка бура. Иногда заводские изделия продаются без заточки, и такой инструмент, конечно, не в состоянии срезать пласт земли. Выполните заточку самостоятельно, при помощи болгарки или напильника. Обратите внимание, что фаска снимается сверху.
• Неправильная форма бура. Этот недостаток присущ самодельным дисковым инструментам, в которых бур представляет собой два полукруга, приваренных к удлинителю под углом друг к другу. Обязательно проверьте его геометрию: угол между полукружьями – 30-40 градусов.

И, наконец, иногда мастер попросту переоценивает свои физические возможности: в строительных магазинах можно приобрести бур диаметром от 10 до 30 см, но чем выше этот параметр, тем больше усилий придется затратить на вращение рукояти.

Кроме того, на очень плотных, глинистых грунтах работать будет еще труднее. По этой причине опытные строители советуют садовый бур применять только на легких, песчаных грунтах при условии, что отверстий понадобится не слишком много. В противном же случае лучше взять в аренду мотобур.

И еще один совет: желательно выбирать шнековый бур или модель дискового бура со шнеком, что расположен ниже режущих плоскостей. Он упростит отвод выбранного грунта из зоны бурения и облегчит работу.

Можно работать в одиночку

Вдвоем вытаскивать блоки, конечно, удобнее, но получалось работать с лебёдкой и вагой и в одиночку. Я до упора натягивал трос лебёдки, а потом помогал вагой сдвинуть блок. Затем цикл повторял до того момента, когда столбик вылезал из грунта до такой степени, что хватало тяги лебёдки.

Надо сказать, что автомобильную лебёдку я использую не в штатном режиме. Обычно трос сдвоен, чтобы получился полиспаст, но я от этого отказался для увеличения длины троса. Как показала практика, усилия лебёдки в этом режиме вполне хватает.