Что нужно для изготовления обратного молотка своими руками?

Кузовной ремонт является сложной операцией, которая требует определенных знаний, специальных инструментов и приспособлений. Одним из таких приспособлений является обратный молоток. Это простой инструмент, который легко изготовить своими руками. Для этого существует много фото и видео в интернете. Также можно скачать чертеж простейшего варианта устройства.

Что такое обратный молоток и для чего он нужен?

Этот инструмент представляет собой устройство, которое позволяет приложить определенное усилие к участку металла с ограниченным доступом. Применяется приспособление для выравнивания небольших участков деформированного автомобиля, которые пострадали от мелких аварий.

Некоторые участки кузова автомобиля можно выровнять обычным резиновым молотком, применяя удары с обратной стороны. Однако большинство поверхности не имеет такого доступа. В таких случаях и необходим обратный молоток. Его наконечник закрепляется в месте деформации, и помощи груза, который находится на другом конце приспособления, на поверхность передается оттягивающее рывковое усилие.

Перед тем, как изготовить обратный молоток, необходимо описать разновидности этого инструмента. Это понадобится, чтобы сделать чертеж нужного вам устройства, и затем сделать его.

FakeHeader

Comments 62

я к тому что если крючок потребуется на конце нового инструмента — болтик с крючком приготовил?

У меня сварка есть и куча металолома) так что можно сделать многое)

он конкретную задачу выполняет? полуоси вытаскивать?

Нет. Он ещё и шкивы неплохо снимает. Короче универсальная вещица.

Хочу предостеречь особо горячих от использования обратного молотка при снятии ШРУСов, без съема полуоси с машины.Причины:1. На некоторых машинах(митсубановские коробки КМ201,КМ200, F5M21 и им подобные) внутренний шрус просто вставлен в коробку, не прикручен и срывая внешний обратным молотком вы рискуете выдернуть всю полуось, что повлечет за собой замену масла в коробке.2. На многих машинах, на той же Ауди C3 — внутренний шрус прикручен к коробке болтами и сдергивая внешний шрус обратным молотком вы разбиваете резьбы в корпусе коробки.Лично я ничего лучше фортуны+съемник шаровых при замене ШРУСа без снятия полуоси пока ничего не нашел.

“Особо горячим” это вообще противопоказано — лучше ехать в сервис, но в этой группе люди в общей массе немного другого закала. А по делу:1)Как бы логичные вещи объясняете — как по мне, так человек сварганившый обратный молоток своими руками, и ими же собравшийся менять гранаты на авто, должен понимать, что усилие действует на обе гранаты фактически одинаково, и нужно предпринимать определенные действия дабы “вылетело” то что нужно. Ведь это не так сложно, правда?2)Если на то пошло, то на некоторых тойотах вообще невозможно использовать обратный молоток — так как кольцо фиксации сидит в одностороннем пазу, так производитель предостерегается от “нас с вами” — чтобы меняли только привод в сборе.И таких примеров масса — все исходит из конкретного случая, но зачастую обратный молоток это единственная возможность упростить работу, и сэкономить свое время.

Разновидности обратного молотка

Несмотря на свою простоту, это приспособление со временем приобрело несколько вариантов исполнения. Каждый вариант применяется в отдельных случаях, которые зависят от типа повреждения и мастерства специалиста. В общих чертах конструкция этого прибора одинакова, как и его принцип действия. Различия имеются только в способе крепления инструмента к кузову.

Самый обычный обратный молоток представляет собой металлический прут, на одном конце которого находится крючок, а на втором – груз с упором. Крючок зацепляется за шайбу, приваренную сваркой к месту деформации. Прилагая ударные усилия на груз, деформация вытягивается до нужного момента.

Второй, такой же простой вариант обратного молотка отличается от предыдущего тем, что на конце вместо крючка находится обычная резьба. Чтобы выровнять поверхность таким приспособлением, необходимо проделать в центре деформации отверстие, просунуть туда конец с резьбой, и с обратной стороны закрепить на нем шайбу и гайку.

Самый сложный тип этого приспособления имеет на конце вакуумное устройство, которое закрепляется на поверхности деформированной детали при помощи разреженного воздуха. Присоска может приводиться в действие, как от компрессора, так и обычным методом. Эта разновидность приспособления позволяет рихтовщику исправить несложные повреждения кузова, и одновременно сохранить лакокрасочное покрытие участка, если оно не повреждено.

Войти на сайт

Чтобы во время работы молоток не слетал с рукоятки, а сидел на ней надежно и прочно, достаточно всего лишь один раз правильно насадить его на ручку.

Рукоятка

Сначала о размерах: рукоятка молотка должна быть овального сечения, длиной от 250 до 350 мм, плавно сужаясь к концу, на который насаживается головка молотка.

Лучше всего подходит для изготовления рукояток древесина березы, бука, дуба, ясеня, клена, граба или рябины. Совершенно неприемлемым является изготовление рукояток для молотка из пород с легко колющейся древесиной: сосны, ели, осины или ольхи.

Сейчас в продаже имеются молотки с металлическими и пластиковыми рукоятками. У них напрочь отсутствует проблема насаживания головки на ручку, но мне почему-то больше по душе молотки именно с деревянными рукоятками. Они и теплее на ощупь, и в руке сидят и надежнее и уютнее.

Чаще всего ручки для молотков изготовляют из древесины березы. Если рукоятка выстругана вами самостоятельно из толстой ветки березы, ее обязательно нужно просушить в теплом, тенистом и хорошо проветриваемом месте.

Не вздумайте сушить древесину с помощью искусственных источников тепла: электрокаминов, калориферов, батарей отопления. При такой сушке дерево неизбежно растрескивается и теряет свою прочность.

Если деревянная рукоятка для молотка будет недостаточно просушенной, со временем она усохнет и уменьшится в объеме, а головка будет болтаться на ней, постоянно грозя слететь с рукоятки инструмента.

Насаживание головки молотка на рукоятку

Вставьте тонким концом рукоятку в отверстие головки молотка. Идеальной будет посадка головки на рукоятку с определенным усилием или, как говорят мастера, «с натягом».

В случае, если рукоятка оказалась толстовата, обработайте ее тонкий конец сначала рашпилем, а затем наждачной бумагой. В результате конец рукоятки должен представлять собой пологий конус. Наживив головку молотка на ручку, убедитесь в ее строгой перпендикулярности к осевой линии рукоятки.

Держа рукоятку вертикально, головкой молотка вверх, выполняйте удары ее тыльным широким концом о твердую поверхность сверху-вниз. С каждым ударом головка инструмента будет медленно, но уверенно насаживаться на расширяющуюся рукоять, упрочняясь на ней все больше и больше.

Неподвижность головки при последующих ударах будет о свидетельствовать о том, что она достаточно прочно «села» на рукоятку.

Расклинивание рукоятки молотка

Подготовьте место для деревянного клина. Чтобы клин не ушел в сторону и не испортил рукоятку, узкой стамеской сделайте насечку глубиной около 5 мм под углом 300 к продольной оси молотка.

Деревянный клин представляет собой клинок толщиной около 3 мм, шириной порядка 15 мм и длиной от 30 до 50 мм. Клин должен плавно сужаться к передней части, но конец его должен быть притупленным.

После того, как деревянный клин будет забит в рукоятку примерно на 15-20 мм, ножовкой с мелким зубом отпилите торчащую из головки молотка верхнюю часть рукоятки с таким расчетом, чтобы она выступала… Далее

Самостоятельное изготовление

Изготовить обратный молоток в домашних условиях своими руками достаточно просто. Это не занимает много времени, и не требует особых материалов и инструментов. Для более наглядного понимания можно посмотреть видео в интернете. Примитивный чертеж также не будет лишним.

Для изготовления этого инструмента своими руками понадобится следующее:

• металлический штырь около 50 см и 20 мм в диаметре;
• груз, который имеет внутреннее отверстие;
• инструмент для нарезания резьбы (необязательно);
• сварочный аппарат;
• болгарка.

Если решено изготовить обратный молоток с крючковым типом крепления, то на конце штыря делается крючок. Сделать его можно с помощью тисков или пассатижей. Или же приварить сварочным аппаратом уже готовый крючок от другого устройства.

Если инструмент делается с резьбовым захватом, то на конце штыря нарезается резьба соответствующим инструментом. Много резьбы нарезать не следует, так как металл кузова довольно тонкий.

После изготовления наконечника на штырь надевается груз, который ограничивается с обратной стороны инструмента. Это можно сделать при помощи сварки, или использовать резьбовой упор. Второй способ преимущественнее, так как позволит использовать разные по весу грузы в зависимости от требуемого усилия на конце обратного молотка.

Схема для самодельного споттера

Самодельный споттер можно сделать из старого инвертора. Но для этого нужно знать, по какой схеме собирается конструкция. Работа споттера зависит от ряда обязательных компонентов:

• сварочных трансформаторов;
• первичной обмотки;
• диодного моста;
• тиристора.

Схема работы оборудования определяется по двум диагоналям. Мощность трансформатора первой диагонали выше, чем второй. Поэтому он принимает напряжение после включения аппарата. Электричество поступает через вторичную обмотку по диодному мосту и реле в конденсатор. Благодаря этой системе обеспечивается зарядка. При этом в трансформаторе напряжение пропускается, и не накапливается. При такой схеме запуска тиристор закрывается.

Для начала сварки потребуется открытие тиристора. После отключения зарядки конденсатора, вторичная обмотка трансформатора получит достаточный показатель тока для сварки. Более подробно рассмотреть элементы схемы в работе можно на плане.

Слесарь своими руками

Технологический процесс производства продукции. Расчет стоимости изготовления тележки, цены. Безопасность и здоровье на работе.

тестовая работа , добавлено 06.12.2013

Автоматизация шлифовального устройства

Модульные программируемые контроллеры для решения задач автоматизации со средней степенью сложности. Модернизация автоматического управления машиной на абразивной машине для крупномасштабной торговли АО «ЕВРАЗ НТМК».

Описание кинематической схемы.

обменный курс добавлен 16.10.2013

Проектирование устройства

Найти чертежи обратного молотка для кузовного ремонта можно на многочисленных сайтах. Но перед проектированием важно определиться с целями, для которых инструмент будет использоваться. Обратный молоток для рихтовки возможно сделать за полчаса своими руками, однако схему нужно выбрать заранее. Легче всего собрать модель с клейкой основой или со сменными крюками на резьбе.

Первым этапом нужно определиться с размерами молотка. Обычно длины в 50 см достаточно для обеспечения длительной работы и удобства, однако уменьшение этого числа возможно в зависимости от индивидуальных потребностей или наличия нужных материалов.

Классификация пневмомолотков

Сейчас на рынке строительных инструментов имеется множество пневматических отбойных молотков разных производителей. Поэтому непрофессионалу будет достаточно сложно разобраться, какие же молотки по своим параметрам лучше, и что следует учесть при выборе такого инструмента.

Отбойный молоток делят на 2 основных типа:

• объёмные – работа устройства приводится в действие за счёт быстрого расширения воздуха в специальной камере;
• турбинные – работают за счёт энергии, которая вырабатывается при вращении лопаток воздушной турбины.

Все отбойные молотки по своим техническим характеристикам классифицируются на четыре типовых размера по такому показателю, как энергия и частота ударов в секунду:

• Первый тип – энергия удара достигает до 30 Дж, а частота ударов до 45 Гц. Инструмент применяется для удаления, разрушения материалов (глина, кирпич, асфальт) со средней прочностью, а также при проведении работ в стеснённых условиях.
• Второй тип – энергия ударов – до 40 Дж, частота ударов до 34 Гц. Устройства используются для общестроительных работ.
• Третий тип – энергия удара до 45 Дж, частота до 20 Гц. Применяется при работе с прочными материалами с направлением ударов вертикально вниз.
• Четвёртый тип – энергия свыше 50 Дж, частота до 24 Гц. Осуществление работ с материалами высокой степени прочности.

Помимо энергии удара пневматический молоток условно разделяют по среднему весу инструмента:

• от 5 до 6 кг – лёгкие – проведение высотных, отделочных и прочих работ, которые по своей специфике не предусматривают масштабных разрушений. Зачастую используются в быту. Такой инструмент обладает сравнительно небольшим уровнем мощности;
• от 6 до 10 кг – средние – предпочтительнее использовать при осуществлении горизонтальных работ. Такой вес позволяет достаточно длительное время удерживать инструмент при соблюдении определённого направления работы. Поэтому устройство широко применяется в строительстве и при ремонтных работах;
• в пределах 15 кг – тяжёлые. Подобные пневматические молотки предназначены лишь для проведения тяжёлых видов работ, чаще всего в промышленности.

Сила удара – это показатель, связанный с количеством отбиваемого за 1 удар материала. Может колебаться от 2 до 63 Дж. Считается, что чем выше будет показатель силы удара, тем выше скорость и степень эффективности работы устройства.

Частота удара – данный критерий отображает число ударов за единицу времени, то есть скорость работы оборудования. Чем больше сила ударов, тем меньшей будет их частота. Зачастую тяжёлые молотки имеют 1100 ударов в минуту, а более лёгкий инструмент – 3500.

Для обеспечения эффективного функционирования пневматического отбойного молотка и поддержания высокого уровня его производительности следует также обращать внимание на характеристики используемого компрессора: рабочее давление и объём сжатого воздуха. https://www.youtube.com/embed/e4-HJmXsyWw

Конструкция приспособления

На самом деле по своей структуре обратный молоток для кузовного ремонта достаточно простой. Он состоит из металлического стержня диаметром 10 – 20мм и длиной около 50 см. На этот стержень надевают стальную гирю (втулку), за счет веса и ударов которой происходит постепенное выравнивание поврежденного участка детали.
С одной стороны к стержню крепят или приваривают крюк, с помощью которого можно делать зацеп за приваренные к кузову крепежные петли. С другой стороны приварена шайба, которая не дает гире слетать, и служит отбойником, ударяя об который сила передается в стержень и далее уже металлическая поверхность под этим давлением выравнивается. Если вы покупаете заводской обратный молоток, то к нему обычно в комплекте идут несколько сменных крюков для захвата скоб различной формы. Существуют модификации таких молотков с двумя и тремя втулками, что позволяет контролировать силу удара при выравнивании вмятин.

На рынке представлена и другая разновидность – это вакуумный обратный молоток для кузовного ремонта. С помощью таких приспособлений ремонтируют обширные области вмятин, а предыдущая конструкция годится для мелких повреждений. Тут в качестве зацепа используют присоски, что снимает вопрос предварительного снятия старого лакокрасочного слоя с детали.

Как работать с обратным молотком?

Технология работ с обратным молотком следующая:

1. Очистка поврежденной области до металла, обычно для этого используют шлифовальную машинку и наждачную бумагу.
2. С помощью споттера к кузову приваривают скобы, в различных местах повреждения, чтобы постепенно можно было вытягивать, восстанавливая форму кузовной детали.
3. За скобы зацепляются крюком обратного молотка.
4. Аккуратными не сильными движениями гири, начинаем медленно выравнивать поверхность, производя удары. Тут главное не перетянуть, чтобы потом не забивать уже выпуклость обратно. Такими постепенными процедурами вытягиваем весь участок поврежденной детали.
5. Снимаем скобы путем срезания или выкручивания.
6. Зачищаем и обезжириваем деталь и можно приступать к нанесению шпаклевки.

Из основных минусов использования классического обратного молотка – это необходимость снятия старого ЛКП, даже если оно не было сильно повреждено. К тому же, как говорилось выше, такой метод подходит лишь для мелких по площади вмятин.

Видео пример выравнивания вмятины обратным молотком.

Как сделать самодельный обратный молоток?

Купить такое оборудование можно практически в любом авто магазине, и часто такой молоток идет в комплекте с другим оборудованием, тем же споттером. Но за счет простоты конструкции не составит особого труда изготовить обратный молоток своими руками.
Для начала вам потребуются:

• металлический стержень длиной 50 см и диаметром около 20 мм.
• шайба, или рукоятка, которая будет служить роль отбойника.
• сварочный аппарат и защитные приспособления: очки, маска, спецодежда.
• стальной крюк.
• гиря.
• стальные шайбы, 2 – 3 шт. диаметром 2,5 – 3 мм.

Методика сборки обратного молотка с этих комплектующих следующая:

1. Шлифуем и зачищаем металлический стержень от ржавчины и заусенец.
2. К крюку приварим крепежный элемент с резьбой, а на стерне с одной стороны также протачиваем резьбу, чтобы получилось съемное соединение. Как аналог можно стационарно закрепить крюк с помощью сварки.
3. Проделываем внутри гири отверстие на 1 мм больше чем диаметр стержня, чтобы она свободно ходила по нему. Далее, надеваем ее на стержень.
4. Привариваем рукоятку с шайбой, об которую будет ударяться гиря, передавая тягу на сам стержень.

На этом этап самостоятельной разработки обратного молотка для ремонта кузова авто завершен. Также при желании можно изготовить и вакуумный вариант инструмента. Но тут уже вместо крюков и приваренных скоб, будет использоваться присоска, которая прикрепляется к широкой вмятине и медленно вытягивается.

Напишите, пожалуйста, в комментариях обратным молотком, какого производителя вы пользуетесь, и устраивает ли вас качество проводимых им работ? Заранее спасибо за ответ, это очень поможет новичкам.

Виды инструмента

Различают несколько видов обратных молотков:

• с пневматическим механизмом;
• споттер;
• с 2 и 3 гирями для лучшего регулирования силы удара;
• вакуумный обратный молоток.

Для применения первых трех типов устройств поверхность автомобиля подвергается шлифовке под ноль, то есть полное удаление лакокрасочного покрытия. В последнем варианте молоток имеет наконечник не в виде крюка, а в форме присоски.

Вакуумный инструмент используется прямо на окрашенной поверхности, не нарушая целостности покрытия и не образуя дефектов. Присоска прикрепляется к металлическому листу, надежно захватывая неровную поверхность. Им очень удобно пользоваться в домашних условиях, не тратя времени и сил на подготовку авто к ремонту и его последующей покраске.

Инструменты

Автомастерские, в которых практикуют кузовной ремонт, всегда имеют специальный набор инструментов и специальное оборудование для ремонта вмятин без проведения рихтовки и покраски металла. И хотя повреждения серьезного характера, да еще и расположенные на большой площади без использования мощных стендов стапелей невозможно исправить, вытянуть на небольших участках вмятины с затрудненным доступом вполне реально. Для этого всего лишь необходимо использовать специальный небольшой по размерам автоинструмент под названием обратный молоток.
Содержание:

Применение обратного молотка

Обратный молоток можно назвать одним из лучших инструментов для кузовного ремонта автомобилей. Также его часто применяют для ремонта арок, порогов или стоек при невозможном доступе с внутренней части детали. Устройство является очень простым, а эксплуатация не требует больших навыков.

Существуют следующие виды молотков — пневматические обратные инструменты и обратные молотки споттеры. Также бывают молотки с двумя и тремя гирями, благодаря которым можно регулировать силу удара. Помимо стандартного варианта есть вакуумное оборудование, которое также удаляет вмятины. Преимущество этого обратного молотка заключается в наличии присоски. Она выступает в роли захвата оборудования и не нарушает лакокрасочное покрытие кузова.

Проведение рихтовки связано с целым рядом инструментов, помимо основных — это рихтовочный молоток, напильник, станок, пила, стенд и прокладки, электрический обратный молоток, молоток обратного действия. Часто обратный молоток используют вместе с другими инструментами для контактной сварки. Как правило, обратный молоток входит в состав набора для рихтования, который обычно входит в комплект поставки сварочного аппарата.

Обратный молоток часто входит в наборы для съема подшипников. Они предназначаются для применения в автомобильных мастерских с целью снятия различных деталей с захватом за их внутреннее место при помощи обратного молотка. Захваты специальной конструкции плотно прилегают к подшипникам, позволяют без повреждения и равномерно снимать подшипники, а также наряду с этим ручку поворачивать по часовой стрелке. Таким образом, может отличаться предназначение молотка, однако цена обратного молотка остается прежней.

Конструкция обратного молотка

Конструкция этого инструмента очень проста — он имеет стальной пруток диаметром в 20 миллиметров и длиной в 500 миллиметров (основание) и насаженные на него гири, что свободно насажены на него, а также крючок и шайбу. На основании надета гиря или несколько гирь, которые могут отличаться по массе. С одной стороны прутка размещен крючок, а с другой шайба, которая не позволяет вылетать гире, и передает прутку силу удара обратного молотка.

Современный инструмент наделен несколькими видами захватов, которые позволяют применять его для выравнивания поврежденных участков, в частности вмятин, на различных участках кузова. При удачном сочетании веса и длины можно выбить довольно много — от мятых порогов до мятого двойного металла, который находится в заднем крыле. Во время проведения ремонта обратные молотки часто используют вместе со споттером.

Работа обратным молотком

Прежде чем начать работу с этим инструментом, необходимо ознакомиться с поврежденным участком автомобильного кузова (или другого предмета). Места, которые подлежат вытягиванию, следует хорошо зачистить до металла, обезжирить и на них нанести грунтовку и последующую окраску. Далее необходимо просверлить небольшое отверстие и приварить специальные ремонтные шайбы. Часто подобные обратные молотки, как бы вам в последствии не хотелось проводить покрасочные работы, выступают единственным решением ремонта кузова. После этих действий на поврежденный участок закрепляется молоток.

Крючком инструмента следует зацепиться за шайбу и аккуратными легкими ударами вытянуть вмятину. Это действие следует повторять до полного выравнивания и удаления вмятины. После ряда проделанных процедур часть кузова подвергается обязательной покраске. Чтобы удалить длинные вмятины и кромки, следует приварить несколько шайб и сквозь отверстия просунуть стержень из металла.

Очень важно помнить, что стандартный обратный молоток нельзя применять для ремонта слишком больших площадей, например, центра крыши, капота и крышки багажника. В этих местах можно слишком вытянуть металл, путем приварки шайб, поэтому деталь придется просто выбросить.

Применение обратного молотка требует создания лакокрасочного покрытия на поверхности. Но существуют молотки, которые оснащены пневматическими присосками, для применения которых нет необходимости проделывать в металле отверстия и тем самым машину избавить от лишних покрасочных работ. Этот вариант рекомендуется использовать для ремонта больших участков. Для создания пневматической фиксации к поверхности необходимо провести подачу сжатого воздуха, поэтому при эксплуатации вакуумный молоток подключается к специальному компрессору.

Изготовление обратного молотка своими руками

Технология создания обратного молотка в домашних условиях является довольно простой. Прежде чем начать работу, необходимо хорошо подготовиться. Вы должны тщательно спланировать и продумать свою работу заранее. Следует приготовить стальной или нержавеющий пруток, диаметр которого составляет 20 миллиметров, а длина – 500 миллиметров. Также вам понадобиться стальная гиря и крючок. Стандартный обратный молоток делается очень быстро — вы потратите на его создание всего тридцать минут.

Давайте рассмотрим чертеж обратного молотка, где можно задействовать подручные инструменты. Предположим, что у вас есть очень толстая труба, например, лыжная палка и груз с отверстием посередине, для насадки на эту трубу. На одном конце трубы необходимо проделать ограничивающую площадку для груза, который будет стучать об нее, а к другой стороне приделать крючок иди другой вариант зацепа.

Вместо крюка можно использовать шпильку, которая имеет длинную резьбу. В этом случае шпильку необходимо протянуть в отверстие кузова, а с обратной стороны через шайбу накрутить фиксирующую временную гайку.

У многих возникает вопрос, как крепить сменяемые насадки? Ответ очень прост. Труба должна заканчиваться только шпилькой с резьбой. Точно также и насадка должна иметь на конце такую же шпильку. Для их соединения можно накрутить на одну шпильку около 10 гаек и приварить их между собой.

Когда крючок зацепиться за металл кузова, вам следует использовать вес груза на трубе, то есть вы должны разогнать груз в свою сторону. Он будет биться об ограничивающую площадку, в роли которой может выступить большая приваренная на трубе шайба. Появится сильный удар, который передастся на вытягиваемый металл. Строители рекомендуют использовать груз массой не менее трех килограмм.