Камнерезный станок: описание, принцип действия, как сделать своими руками

Разновидности камнерезов

В зависимости от конструкционного исполнения, станки подразделяются на следующие виды:

• Ручные (переносные) или стационарные.
• По типу расположения привода: нижнеприводные и верхнеприводные (мостовые или рельсовые).
• По способу подачи режущего инструмента: с вертикальной, горизонтальной и комбинированной подачей.
• По типу рабочего инструмента: алмазные дисковые, проволочные с алмазной присадкой, ленточные.

В ленточных станках режущий элемент представлен узкой полосой, которая движется вперед/назад по принципу ручной пилы.

В проволочном оборудовании резка камня осуществляется тонкой проволокой с алмазным покрытием, которая при резке перематывается с одной бобины на другую. После заканчивая проволоки на бобину, вращение кассет начинается в другую сторону и процесс пиления продолжается.

Еще один критерий классификации станков – по длине или глубине резки. Этот параметр означает, какая максимальная длина реза. Модели с глубиной реза до 800 мм считаются маломощными и не предназначены для промышленной обработки камня. Промышленные станки обычно имеют показатель глубины реза 1500 мм и более.

Шлифовка и полировка поэтапно

Чтобы на «выходе» получилась качественная полировка, необходимо пройти все этапы полировки. И чем больше таких этапов («переходов»), у Вас будет, при всех равных, тем более качественную полировку Вы сможете получить. Так же при полировке не должно быть спешки, поскольку если Вы не достаточно хорошо поработали каким-то номером, это может вылезти только на финише и Вам придется возвращаться к предыдущим этапам, что увеличит не только время обработки в целом, но и увеличит износ инструмента.

На первом этапе

нам необходимо убрать все глубокие царапины и большие перепады – этот этап называется обдиром (Размер алмазного зерна
#30-100
).

Второй этап

называется лощение. В зависимости от обрабатываемого материала, размер зерна для этого этапа:
#200-400
. На этом этапе поверхность становится гладкой и однотонной, но ещё не блестит.

Третий этап

– это доводка (с номера
600
до
1000
), — на этом этапе проявляется цвет, и поверхность уже начинает блестеть.

Четвёртый этап

называют полировка и кристаллизация (с номера
1500
до номера
6000
(иногда до
10 000
), на этом этапе появляется «зеркальный» блеск, но только в случае, если мы не пренебрегли всеми предыдущими этапами.

У части наших клиентов возникают проблемы с полировкой, т.к. они недостаточно хорошо готовят поверхность (недостаточно хорошо шлифуют). А происходит это в первую очередь потому, что они берут слишком мелкое зерно алмаза, которое работает, когда необходимо удалить только мелкие царапины.

Чтобы шлифовать было просто, не нужно боятся брать грубые номера. Если Вы соблюдаете технологию и не стоите на месте во время полировки, а равномерно двигаетесь, вероятность «накопать ямы» будет минимальна.

Подготовительные мероприятия перед полировкой

Как было сказано ранее, хорошая полировка без качественной шлифовки невозможна. Поэтому, чтобы подготовить поверхность к полировке, надо обработать всю поверхность: 30

,
60
и
100
номером. Каждый следующий номер в этом случае удаляет риски от предыдущего. Если пропустить какой-то номер, то возникает большая вероятность не удалить перепад или сильно затянуть процесс подготовки поверхности к следующему этапу.

Полировка мрамора своими руками

Часто к нам обращаются с вопросом, можно ли заполировать мрамор своими руками в домашних условиях. Заполировать конечно же можно. Но новичку необходимо соблюдать несколько простых правил:

• Не нужно спешить;
• Не нужно пропускать номера;
• Нужно строго следовать инструкции по применению.

Какие средства для полировки использовать

Для полировки мрамора мы рекомендуем использовать порошки из оксида алюминия или кремния, а так же химические кристаллизаторы.

Кристаллизация мраморной поверхности при помощи порошка

Порошок необходимо равномерно распределить по поверхности площадью не более 3-4 кв. метров, смочить водой и пройти войлочным или фетровым кругом. Поверхность предварительно должна быть обработано до номера 800-1500. После необходимо тщательно промыть поверхность водой, — только тогда мы увидим «зеркальный» блеск (при условия качественного выполнения всех предыдущих этапов, не стоит ждать от кристаллизатора чудес, если поверхность подготовлена плохо, то хорошего блеска мы можем и не увидеть).

Основные виды и назначение

Камнерезные станки имеют различную конфигурацию, оснащение и подразделяются на следующие типы по назначению:

• Камнекольные: предназначены для получения облицовочного камня и тротуарной брусчатки с рельефной колотой структурой.
• Калибровальные: применяются для выравнивания и обработки поверхности каменных плит.
• Отрезные станки получили самое широкое распространение. Применяются для распиловки камня на заготовки нужного размера и придания им необходимой формы.

Это интересно! Ручной и электрический плиткорез относится к самому простому виду отрезного станка.

В отдельную категорию выведены станки, работающие по принципу гидроабразивной резки. Как правило, они имеют числовое программное управление, что позволяет с помощью компьютерной программы и управляемой абразивно-жидкостной струи получать из каменной заготовки фигурное изделие. В том числе, такие станки применяются для изготовления и финишной обработки изделий сложных форм и художественной резки камня.

Как обработать камень своими руками, способы и приемы обработки

Стандартный набор технологических приемов ручной обработки каменных материалов практически не изменился за много лет:

1. Наколка или разборка каменного массива, больших глыб, валунов или пластов на более мелкие и легкие части, которые легче переносить и обрабатывать. Это наиболее сложный этап, так как грамотная обработка природного камня позволит снизить затраты на распиловку и исключить раскалывание материала по нерасчетным траекториям;

2. Предварительное выравнивание каменной поверхности стесыванием плоскости ручным камнерезным инструментом, или используя станки для обработки камня;
3. Черновая или мокрая шлифовка поверхности с помощью тяжелых чугунных плит или самодельных шлифовальных щитов из мягких каменных пород или мореного дуба. По завершении этой операции получается практически готовое изделие с неполированной или «закрытой» поверхностью.
4. Полировка лицевой поверхности камня. Дальнейшая шлифовка выполняется, как художественная обработка камня, на этом этапе важно не только получить зеркало, но и увидеть и проявить рисунок или узор поверхности.

Для домашней обработки камня можно использовать обычный электроинструмент, но любые шлифовальные и пиловочные работы необходимо выполнять под вытяжкой, так как каменная пыль и абразив не только поражают органы дыхания, но и способны скапливаться на щетках, открытых редукторах и передаточных механизмах. Таким же образом выполняется обработка искусственного камня.

Особенности оборудования со свободным абразивом

К станкам со свободным абразивом относится все камнерезное оборудование, в котором режущий инструмент не закреплен жестко на раме: дисковое, ленточное полотно, а также режущий элемент проволочного типа. Отличительной чертой станков со свободным абразивом является возможность вертикального и/или перпендикулярного перемещения рабочего инструмента относительно станины.

К преимуществам подобного камнережущего оборудования относят его более низкую стоимость. Кроме этого, такие станки можно использовать для распиловки и первичной обработки достаточно больших глыб, при этом перемещения самих глыб не требуется. К недостаткам станков со свободным рабочим элементом относят низкую скорость обработки и резки камня.

Как отполировать до блеска

Если облагораживание драгоценных камней предполагает изменение их свойств, то полировка использует качества, присущие самому минералу, и подчеркивает его природные достоинства.

Главный секрет успешной полировки в домашних условиях — постепенная смена абразивов: от более крупных к более мелким. В завершении процесса лучше использовать мягкие полировочные пасты в зависимости от типа минерала.

Подготовка к полировке

Полировка — финальный этап обработки натурального камня. После этого самоцветы можно использовать как вставки в украшениях и иных ювелирных изделиях.

Перед тем как перейти к полировке камня своими руками, он должен быть отшлифован. То есть его поверхность надо предварительно выровнять. Сделать это можно как вручную, используя наждачную бумагу, обернутую вокруг твердой основы и смоченную водой, так и с помощью специального инструмента.

Для шлифования, помимо станка, можно использовать болгарку или бормашину, на которые потребуется установить специальные насадки. Отшлифованная поверхность камня будет ровной и гладкой, но еще без зеркального сияния.

Чтобы отполировать минерал до блеска потребуются притиры из войлока, кожи или ткани, а также полировальные пасты или увлажненные тонкозернистые порошки — окиси хрома, диамантина, алмаза или трепела. Материалы следует подбирать в зависимости от особенностей обрабатываемого сырья.

Популярным средством для полировки камней является войлок в сочетании с алмазным порошком, но он не подходит для минералов с неоднородной структурой — волокнистой или зернистой. Поскольку они склонны к недополировке: на их поверхности часто образуются лунки или выступы. Для полировки таких минералов лучше использовать дерево или кожу.

Как происходит процесс

Завершающая обработка поверхности ювелирного камня проходит в несколько этапов:

1. Чтобы подготовить полировочную поверхность к работе, необходимо смочить ее водой с небольшим содержанием моющего средства.
2. Нужно дать полировальщику поработать вхолостую, чтобы влага равномерно распределилась и ушли излишки.
3. Нанести на планшайбу алмазный порошок.
4. Двигаясь от центра к краю, начинают полировку изделия, прижимая его с усилием к поверхности планшайбы.
5. По мере высыхания поверхности трение будет усиливаться, тогда потребуется больше усилий, чтобы удержать кристалл.
6. Чтобы не допускать перегрева рабочей поверхности, на нее периодически должна подаваться вода. Чтобы правильно отрегулировать ее подачу, следует учитывать, что чем тверже камень, тем большего давления и более сухой поверхности планшайбы требует его полировка.
7. В завершении необходимо отполировать поверхность мягким материалом, например, войлоком.

В процессе работы следует учесть, что если шлифовальный станок имеет возможность изменять скорость вращения, то чтобы избежать недополировки образцов, надо выбирать показатели в пределах 500–2000 оборотов в минуту.

Обработка камней в домашних условиях — интересное хобби, которое может приносить доход. Работа с драгоценными минералами требует определенных навыков и знаний. Однако, кроме самоцветов, обрабатывают и более простые камни, например, булыжники или гальку: на их поверхность можно нанести гравировку, а также использовать красивые образцы в оформлении интерьера или сада.

Устройство и принцип работы

Конструктивно устройство камнереза можно разделить на 4 основные части.

1. Рама или станина.

Чаще всего изготавливается из высокопрочной стали, реже – из чугуна. Жесткость, прочность и надежность рамы во многом определяет точность обработки и долговечность всего станка в целом. Также следует учитывать, что на раму навешивается все остальные части и дополнительное оборудование, поэтому станина должна быть устойчивой, с широкими прочными ножками.

2. Двигатель.

Стандартное рабочее напряжение мощных промышленных двигателей – 380 В. Двигатели, работающие от 220 В, как правило, обладают меньшей мощностью, но именно их устанавливают в большинстве небольших камнерезок, рассчитанных на домашнее и полупромышленное применение.

3. Трансмиссия.

Передает крутящий момент с двигателя на режущий инструмент. Самый распространенный тип трансмиссии – ременная передача. Более надежными и повышающими мощность передачи вращательного движения считается цепная и шестеренчатая трансмиссия.

4. Вал.

Вращающаяся головка, на которую передается вращение двигателя. На вал при помощи специальных гаек крепится режущий элемент – алмазный диск.

Кроме основных элементов конструкции, на камнерез устанавливается дополнительное оборудование. Примером может служить автоматизированная подача режущего диска или разрезаемого материала, защитное оборудование, система подачи охлаждающей жидкости.

Зажимные устройства

Зажимы представляют собой струбцины или устройства тискового типа с металлическими губками, с внутренней (рабочей) стороны оббитыми деревянными вставками, которые обеспечивают более надежную фиксацию заготовки.

Охлаждающие жидкости

Большинство станков в качестве охлаждающей жидкости используют обычную воду, подающуюся замкнутым циклом. Но при длительной работе в воде появляется абразивная пыль, которая снижает качество обработки и ускоряет износ режущего элемента. Для устранения этого устанавливают очищающие фильтры, меняют воду или переходят на проточный вариант охлаждения.

В промышленных станках с установленными очистными элементами в замкнутых системах охлаждения используют специальные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), которые защищают оборудование от коррозии и снижают износ рабочего инструмента. В домашних условиях для резки твердых пород используют смесь керосина или солярки с машинным маслом. Также можно использовать водомасляные эмульсии.

Обратите внимание! Керосин и солярка являются горючими веществами, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать противопожарную безопасность и работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении!

Общий принцип работы

На самом деле, принцип действия камнережущего станка довольно прост:

• На станине в специальных зажимах фиксируется обрабатываемая заготовка.
• Устанавливается или опускается защитное оборудование (стекло).
• Движение заготовки или режущего элемента производится вручную, механическим или автоматизированным способом.

Последний более надежен и безопасен, так как движение получается более плавным и без рывков, что положительно сказывается на ровности реза.

Важно! При работе с камнерезами любого типа необходимо соблюдать технику безопасности, так как это довольно опасное оборудование!

Для раскрытия тайн камня понадобятся различные станки и оборудование. Любительская обработка каменного сырья включает следующие операции: резка камня (или галтовка); грубая шлифовка, или обдирка; тонкая шлифовка; сверление отверстий; полировка.

Рассмотрим подробнее первую операцию обработки камня — резку.

В старину, когда еще не было алмазных пил, камень резали медными или латунными кругами, подавая в распил разведенный водой абразивный порошок. Скорость вращения кругов была сравнительно небольшой — от 200 до 300 об/мин. При увеличении скорости вращения незакрепленный абразив легко сбрасывался с круга. Резка, таким образом, была очень продолжительной процедурой. В конструкциях станков старались применять различные механические устройства, которые закрепляли камень, обеспечивали равномерное давление его на пилу, постепенно подавали абразивный порошок и отключали станок после окончания резки. Резали камень также штрипсами — прямыми стальными пилами, используя в зоне распила абразивный порошок.

С изобретением алмазного круга процесс резки значительно ускорился. Как рассматривалось выше, алмазные зерна в отрезном круге находятся в прочнозапрессованных металлических связках, которые удерживают их до полного износа. Во время работы металлическая связка постепенно истирается, обнажая новые частицы алмаза.

Если при длительной работе алмазный круг вдруг перестал резать, значит одни алмазные зерна почти истерлись, а другие еще не обнажились. Чтобы исправить положение, разрежьте им кусочек старого шлифовального круга или точила зернистостью от 100 до 300 мкм. Эго не только улучшит режущие свойства пилы, но и устранит эксцентричность круга. Алмазным отрезным кругом можно пользоваться до полного износа алмазного слоя.

В любительской практике для исключения перегрева алмазного слоя пилы и растрескивания каменного сырья, применяют смазочные охлаждающие жидкости (СОЖ), обычно холодную воду, в которую для лучшего смачивания и охлаждения иногда добавляют питьевую соду. Следует, однако, помнить, что воду с содой лучше использовать в закрытых станках, так как при работе образуется содовый туман, оседающий на детали станка, одежду и мебель. Подводить охлаждающую жидкость нужно с двух сторон пилы при помощи гибких резиновых или пластмассовых трубочек. По окончании резки алмазный отрезной круг и весь станок следует тщательно вытереть. Если этого не сделать, полотно пилы и металлические детали станка от воды и шлама покрываются коррозией.

Принципиальную схему устройства станка можно видеть на рисунке. Обычно такой станок состоит из электродвигателя, алмазного отрезного круга, системы подвода охлаждающей жидкости, защиты от ее разбрызгивания, столика с упором, на котором режут камень, и резервуара для сбора шлама.

Принципиальная схема станка для резки камня: 1 — стол; 2, 4 — козырьки; 3 — камень; 5 — отрезной алмазный круг; 6 — резервуар для воды; 7 — вода

Станок для резки небольших образцов несложно сделать из комплекта «Умелые руки» типа К-1, выпускаемого Могилевским . В нем нужно слегка доработать площадку основания станка, изготовить столик и оправку для крепления алмазной пилы. В комплект «Умелые руки» входит однофазный электродвигатель мощностью 250 Вт с числом оборотов в минуту — 2500, что вполне достаточно для установки алмазного отрезного круга диаметром 125 мм (в этом случае окружная скорость будет 14,8 м/с) для резки твердых камней высотой до 30 мм.

Все детали столика станка (корпус, ограждающий козырек, ванночку и верхнюю пластину) можно склеить из оргстекла, только для корпуса и столика нужно взять оргстекло толщиной 5—6 мм — это сделает конструкцию жесткой и прочной. Воду лучше подводить через медную трубочку диаметром 3—4 мм. Трубочку нужно изогнуть полукругом, припаять к ней подводящий штуцер из такой же трубочки и надеть на него резиновый шланг для подачи холодной воды. Трубочка должна охватывать алмазную пилу с двух сторон.

Камень во время распила держат обеими руками, плотно прилегающими к столу, что исключает перекос или «скачок» камня, и о легким нажимом проводят через пилу. Резать минерал на пластинки строго определенной толщины можно на станке с упором, расположенным слева от отрезного круга. Положение упора определяет толщину пластины. Камень правой рукой прижимают к упору и продвигают через пилу.

Особенно удобно держать камень двумя руками при разрезании миндалин агатов и минералов неправильной формы. Однако нужно очень осторожно поворачивать камень, чтобы случайно не перекосить его и не сломать пилу.

Для придания камню устойчивого положения у него пришлифовывают (срезают) край. Полученную опорную площадку прижимают к упору и проводят сквозь алмазную пилу.

Можно еще поместить камень в картонную коробку, залить цементом или гипсом и, когда он затвердеет, разрезать. По окончании распиловки фиксирующие цемент и гипс нужно осторожно удалить. Если приходится разрезать треснувший камень, его сначала обрабатывают эпоксидным клеем и дают просохнуть.

Удлинить срок службы алмазного отрезного круга можно, установив на валу станка радиально-упорные подшипники, которые избавят вал от продольного и поперечного люфтов, а также с помощью куска наждачного круга, который сведет к минимуму эксцентричность отрезного круга. При работе станка образуется много шлама (смеси абразива и отходов камня). Чтобы он вместе с водой не попал на подшипники и другие вращающиеся части станка, нужно закрывать их экраном, прокладкой и т. п.

Разрезать камень удобнее, когда он движется навстречу кругу. Варианты расположения плоскости столика отрезного станка по отношению к отрезному кругу показаны на рисунке.

Варианты установки упорного столика относительно алмазного отрезного круга: 1 — оптимальный; 2 — посредственный; 3 — наихудший

Если камень невелик по размеру, его можно не разрезать, а отшлифовать.

Станок, изображенный на следующем рисунке, выгодно отличается от предыдущего тем, что крутящий момент от двигателя передается на пилу эластичной связью, которая хорошо поглощает удары, возникающие при перекосах камня, дает возможность вынести электродвигатель из зоны повышенной влажности, выдержав тем самым основное правило техники безопасности, и, что не менее важно, получить с помощью сменных или ступенчатых шкивов до трех скоростей вращения. В качестве эластичной связи можно использовать любой клиновидный ремень от стиральной машины.

Станок для резки камня с передачей крутящего момента от электродвигателя при помощи эластичной связи: 1 — мотор; 2 — ремень; 3 — шарнир; 4 — козырек; 5 — алмазный отрезной круг; 6 — вода; 7 — выключатель; 8 — сток; 9 — корпус

Сколько станков иметь и какие именно, каждый мастер решает сам. Один, например, хочет сделать отдельно станки для резки камня и для шлифовальных работ, другой предпочитает совместить в одном станке и резку и шлифовку. Какой выбрать вариант? Прежде всего, исходите из размеров рабочего помещения. Серьезным условием является также возможность за считанные минуты заменить одну пилу другой или переналадить станок с резки камня на шлифовку, изменить скорость вращения рабочего органа.

Станок для резки камня. Алмазный отрезной круг и электродвигатель расположены на одной качающейся раме: 1 — алмазный отрезной круг; 2 — ремень; 3 — мотор; 4 — камень; 5 — зажимное устройство; 6 — ручка

Для изготовления резального станка нужно, чтобы частота вращения алмазного отрезного круга была равна 1500—2500 об/мин при окружной скорости 15—25 м/с. Слабые, трещиноватые камни лучше всего разрезать на малых оборотах (1000— 1500 об/мин). Оптимальная зернистость алмазного отрезного круга — 250/200, 200/160, 160/125 и 125/100. Использовать круги с меньшей зернистостью в любительской практике нецелесообразно из-за резкого увеличения продолжительности резки.

Станок для резки камня. Камень опускается на пилу под действием собственного веса: 1 — козырек; 2 — отрезной алмазный круг; 3 — ремень; 4 — электродвигатель; 5 — вода; 6 — корпус; 7 — шарнир; 8 — камень

Станки для резки камня штрипсовыми пилами: а — вариант первый: 1 — вода; 2 — абразив; 3 — штрипсовая пила; 4 — камень; 5 — опора; 6 — кривошипный механизм; 7 — электродвигатель; б — вариант второй: 1 — электродвигатель; 2 — кривошипный механизм; 3 — штрипсовая пила; 4 — камень; 5 — ванночка с водой; 6 — опора

Кроме резального, вам понадобится шлифовальный станок. Иногда шлифовальные операции выполняют на электроточиле. Но его можно использовать только в начальной стадии работы, поскольку обрабатывать камень в вертикальной плоскости неудобно.

Можно, конечно, установить точильный станок вертикально и на его вал прикрепить шлифовальный круг, но это тоже не выход из положения. Если поставить электродвигатель вертикально, его корпус и подшипники будут быстро нагреваться, появится некоторое усилие вдоль вала, а наличие одной скорости, порой высокой, не дает возможности производить обработку камня с насыпным абразивом и другие работы. Вот почему в конечном счете придется сконструировать станок с горизонтально установленным обдирочным инструментом. С конструкцией двух видов такого станка можно ознакомиться на следующем рисунке.

Шлифовальные станки с клиноременной передачей: а — электродвигатель, установлен вверху; 1 — электродвигатель; 2 — шкив; 3 — ограждение; 4 — чугунная планшайба; 5 — капельница; б — электродвигатель установлен внизу; 1 — планшайба; 2 — ограждение; 3 — станина; 4,7 — шкивы; 5 — электродвигатель; 6 — ремень; 8 — центровочный узел

Из схемы видно, что вал, на котором крепится планшайба, соединен с электродвигателем клиноременной передачей. Приводной шкив дает возможность станку работать на трех скоростях.

Автор сделал шлифовальный станок, в котором электродвигатель располагается под крышкой. Планшайба работает в пластмассовом корпусе. Он необходим для сбора шлама и дает возможность не бояться за целость камня, неожиданно выскочившего из рук во время шлифовки. По периметру пластмассового корпуса прикреплена резиновая прокладка, на которую опирается кисть руки во время работы. Общий вид станка показан на рисунке:

Шлифовальный станок

Шлифовальный станок состоит из станины, на верхней крышке которой установлен вертикальный шпиндель:

Центровочный узел с вертикальным валом и втулкой для работы с алмазным инструментом: 1 — втулка; 2 — прижимная гайка; 3 — крышка стола; 4 — шайба; 5 — корпус; 6,9 — подшипники; 7 — вал; 8 — шкив

Станок имеет два трехступенчатых шкива. Один из них закреплен на конце вертикального вала, а другой па валу электродвигателя. На верхнем конце шпинделя при помощи штуцера укреплена чугунная планшайба или алмазная чашка. Передача крутящего момента от электродвигателя осуществляется при помощи клиноременной передачи. Как уже рассказывалось, для сбора шлама, предупреждения разбрызгивания воды и абразива на станке предусмотрен пластмассовый корпус, наверху которого укрепляется резиновая прокладка. Пластмассовый корпус должен быть на 5—6 см выше поверхности планшайбы. Станок имеет выключатель и заземление.

Автор: Л.А. Чесноков

Самодельные станки своими руками: комплектующие материалы

Для работы с диким камнем обычная болгарка не подойдет – она хорошо справляется с небольшими объемами керамической плитки, но пилить камень ей очень неудобно и травмоопасно. Поэтому лучше всего своими руками сделать простой камнерезный станок на станине. Здесь стоит заранее определиться, камень какой породы и размера будет обрабатываться: исходя из этого выбирается диаметр и зернистость диска, скорость вращения и мощность двигателя.

Рассмотрим подробнее основные узлы, из которых должен состоять агрегат.

Рама для станка

Самый простой вариант – сварить конструкцию из мощного уголка. Также можно использовать профилированную трубу с толстыми стенками. Чем жестче и мощнее получится станина, тем больший вес она сможет выдержать.

Двигатель и передача

Мотор должен иметь мощность не менее 180 Ватт – меньше использовать не имеет смысла, так как он не справится с камнем даже средней твердости. Количество оборотов зависит от типа обрабатываемого камня: для твердых пород необходимо 1000–1500 об/мин, а для слабых и мягких пород – около 2500 об/мин.

Регулировку оборотов двигателя удобно осуществлять частотником – но это довольно дорогой прибор. Наиболее распространенный вариант ручного изменения скорости вращения отрезного круга – использовать двух или трехступенчатый шкив. Для изменения скорости вращения ремень просто перекидывается на другой паз шкива с меньшим или большим диаметром.

Столешница

Столешница изготавливается из листа стали толщиной не менее 1,0 мм. Чем толще сталь, тем прочнее будет столешница и больший вес камня она выдержит без прогибов.

Обратите внимание! Предварительно в столешнице необходимо прорезать щель для отрезного круга.

Процесс изготовления

Теперь рассмотрим технологию, как собираются самодельные камнерезные станки. Общая схема агрегата для резки камня представлена на чертеже.

Общий порядок сборки самоделки следующий:

1. Сваривается металлическая рама.
2. На ней предусматривается крепление для двигателя и емкость для охлаждающей жидкости (воды). Охлаждение диска осуществляется за счет его частичного погружения в воду, которая периодически или проточно обновляется в резервуаре.
3. На раме устанавливаются опоры для ступицы. Вал для крепления диска лучше всего запрессовать в хорошие промышленные подшипники – дольше прослужат.
4. Затем к раме прикручивается столешница из листового металла.
5. В нужном месте в листе вырезается щель для размещения пильного диска.
6. Вся конструкция окрашивается краской по металлу, чтобы предотвратить образование коррозии.
7. После высыхания краски все узлы собираются, производится подключение и пробный запуск агрегата.

Альтернативный вариант самодельного камнерезного станка — видео

Станок на основе проволоки

Станок с использованием проволоки для резки камня до сих пор спешно применяется во многих странах. Основным преимуществом использования данного станка является то, что размеры камня, подлежащего пилению, практически не ограничены. Только есть ограничение размеров дуги, на которую и натягивается проволока.

Надеемся, что данная статья будет вам полезна, уважаемые читатели. Спасибо за внимание!

Минувшее лето было довольно продуктивным в плане различных поделок. Все лето шла работа сразу над тремя проектами: новая модель горнолыжного подъемника, генератор и камнерезный станок. Сегодня расскажу как раз о камнерезном станке. Данный станок необходим моему брату, всерьез увлекающемуся окаменелыми деревьями. В дальнейшем данный станок будет предназначаться для распиловки окаменелых деревьев.

Перед началом работы в моем расположении были фотографии аналогичных станков, удалось побывать и в камнерезной мастерской, где мне показали действующий станок. Я хорошо представлял устройство и принцип работы данного станка, продумывал конструкцию самодельного станка. Хотелось сделать удобный и компактный станок, считаю, в итоге это получилось.

У брата уже были кое-какие наработки: был приобретен однофазный двигатель мощностью 0,75 КВт, выточена ступица для подшипников и вала. Двигатель и ступица располагались на одной платформе.

Ступица была изготовлена с большим запасом прочности, а в следствие этого имела немалые габариты. Из-за этого «съедается» значительная часть пильного диска, а диски большого диаметра стоят дорого. Решил сделать ступицу собственной конструкции, с применением корпусных подшипников UCP-205. Эти подшипники хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации горнолыжного подъемника.

Рама сварена из уголков и прямоугольного профиля. Рама напоминает прямоугольный параллелепипед. Габаритные размеры рамы 600*400 мм. После изготовления рамы нарезал из 3мм листового железа заготовки для будущего бака под воду. Бак с водой предназначен для охлаждения пильного диска.

Началась итоговая компоновка узлов станка.

Правда в ходе работы пришлось отрезать одну стойку, поскольку она мешала шкиву электродвигателя. В дальнейшем стойка была заменена на уголок. И вообще, стойки тоже можно было сделать из уголков. После проведения основных сварочных и сборочных работ, будущий станок выглядел так.

Читать также: Условные обозначения электрических схем на чертежах

Как уже писал выше, в ступице использовались корпусные подшипники UCP-205. Вал выточен из полуоси автомобиля ЗИЛ-157. Правда заготовку пришлось отжечь, токарному станку не по зубам пришлась такая ось. Тут я сразу вспомнил о советском качестве.

Сделав необходимые расчеты, пришел к выводу, что оборотов двигателя будет достаточно для резки камня и диск не разлетится, поэтому передача 1:1. Был приобретен трехручьевый алюминиевый шкив вала двигателя мотоблока. Из этого шкива были изготовлены два шкива для камнерезного станка.

Столешница станка изготовлена из 3 мм листового железа. К раме столешница крепится с помощью 17 болтов M6. Ботлы с потайной головкой, а на столешнице высверлены отверстия необходимого диаметра и глубины, благодаря этому шляпки не выставляются над поверхностью.

Так выглядел станок после первой покраски. Покраска с применением аэрозольного баллона.

Боковые стенки станка закрыты сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Сетка зафиксирована алюминиевыми уголками и болтами M6.

Настал самый важный момент – испытание станка. На фото и видео первая резка окаменелого дерева на этом камнерезном станке.

Предстоят мелкие доработки: установка защитного козырька над пильным диском, установка защитного кожуха для электродвигателя. Не стоит забывать и о заземлении при работе с данным станком, все-таки вода рядом с двигателем.

В ходе первого испытания выяснилось, что воды в бак нужно наливать совсем чуть-чуть, чтобы пильный диск уходил в воду на 5-10 мм, в противном случае идет сильное разбрызгивание воды и работа на станке становится опасной. На данном камнерезном станке при использовании большого пильного диска можно пилить заготовки толщиной до 90 мм. Бак для воды съемный, это необходимо для промывки бака от остатков частиц камня.

Для получения камня заданных размеров используют камнерезный станок. Такое оборудование позволяет обрабатывать прочные материалы и при этом сохранять их целостность. Если дома вы часто занимаетесь каменными работами, то есть обработкой, то вам вряд ли удастся обойтись без такого оборудования. Тем не менее покупать его вовсе не обязательно, ведь можно попытаться собрать станок из подручных материалов, ну а если чего не хватает, то всегда можно докупить, все равно получится дешевле.

Правила безопасности

Прежде чем резать камень на самодельном станке, нужно побеспокоиться о безопасности: предусмотреть ограждающие сетки, ограничивающие доступ к вращающимся узлам. Также нужна защита оператора: ограждающие щитки, защитный экран. Кроме этого, станок должен устанавливаться на ровную поверхность и быть устойчивым. Вокруг него должно быть достаточно свободного места для переноски и кантования каменных плит.

Важно! Корпус агрегата должен иметь надежное соединение с контуром заземления!