Макрообъектив своими руками насадка из лупы

Доброго времени суток, уважаемые читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Часто при съемке различных предметов или объектов живой природы возникает необходимость максимально приблизиться к модели или сфотографировать объект живой природы в увеличенном виде, при этом сохранить резкость и глубину картинки, для этих целей существуют специальные макрообъективы, о которых и пойдет речь в данной статье.

Итак, углубимся немного в теорию и узнаем, что такое макрообъектив и какого его преимущество перед другой оптикой.

В предыдущих статьях мы уже рассматривали и имеем представление о широкоугольной оптике и длиннофокусной.

Макрообъектив – это специальный оптический прибор, предназначенный для детальной съемки.

Он бывает двух видов:

Длиннофокусный;
Короткофокусный;

Длиннофокусным называется макрик, фокусное расстояние которого превышает диагональ кадра, обычно оно колеблется в пределах 100-180 мм. Такой объектив дает картинку 1:1 на расстоянии в 31-46 см от объекта. Прямое применение данной оптики – фотографирование издалека.

Короткофокусным называется макрообъектив, фокус которого меньше диагонали кадра (находится обычно в пределах 50-60 мм). Наименьшая дистанция фокусирования составляет 17-19 мм, от оптического центра объектива до модели.

Для фотографирования бабочек, жуков, птиц и прочей живности подойдет только длиннофокусная макрооптика. Почему? Да потому что ни одно живое существо не станет ждать, когда же к нему приблизиться странный, для его понимания, предмет и просто-напросто инстинктивно сбежит из кадра.

В свою очередь с фотосъемкой статичных предметов на «Ура» справится короткофокусный блинчик.

Фокусное расстояние и назначение:

40-60 мм – предметная съемка;
100-105 мм – фотосъемка насекомых, птиц, флоры/фауны;
150-200 мм – съемка издалека, фотоохота;

Главное преимущество макроблинчиков перед обычными, заключается в высокой детализации объекта при съемке с минимальных фокусных дистанций, а также отсутствии хроматических аберраций.

Описание

Визуально насадочная линза представляет собой тонкую линзу в оправе со стандартным резьбовым креплением на объектив таким же, как и у светофильтров. Форма линз обычно выпукло-вогнутая, выпуклой стороной от объектива — такая форма предпочтительна для короткофокусных широкоугольных объективов, но встречаются плоско-выпуклые, и макролинзы с наружной вогнутой стороной — при такой форме сферическая аберрация минимальна, что особенно хорошо для телеобъективов.
Насадочные линзы выпускаются как производителями объективов, например, Canon, Nikon, Sony, КМЗ, ЛЗОС, ЛОМО, так и сторонними фирмами ИПЗ, Marumi, и многими другими.

Макролинза

используется в фотографии для съёмки небольших объектов крупным планом без применения специализированного макрообъектива
(см. Макросъёмка)
. Макролинзы работают подобно лупе или очкам для чтения, приближая изображение к основному объективу.

Основным преимуществом такого решения является невысокая, по сравнению со специализированным макрообъективом, цена, а также возможность совершать макросъёмку аппаратом с несменной оптикой. Однако и результат получается несколько хуже, особенно заметна потеря резкости по краям изображения.

Какой фотоаппарат для макросъемки выбрать из моделей с несъемной оптикой

Retlight своими руками
Для любительского макро особо стоит выделить суперзумы, обладающие крутыми способностями оптического увеличения и стоящие гораздо дешевле камер со сменной оптикой – их не так жаль повредить в походах и поездках. Поищем фотоаппарат для макросъемки среди популярных моделей фотоаппаратов с мааааленькой матрицей, стационарным объективом и сильным оптическим зумом, имеющихся на украинском рынке.

#1
Canon PowerShot SX410 IS от 3 788 гривен
Псевдозеркальная камера с 40х оптическим зумом и 80х ZoomPlus, широкоугольным 24-милиметровым объективом, апертурой f/3.5–f/6.3, оптическим стабилизатором изображения, матрицей 20.5 МП, интеллектуальным автоматическим режимом Smart Auto и экорежимом, берегущим заряд аккумулятора в поездках. Легкий и приятного внешнего вида суперзум.

#2
Canon PowerShot SX40 HS от 3 599 гривен
Фотоаппарат с 12.1 МП сенсором, 35х оптическим зумом, диафрагмой f/2.7–f/5.8, поворотным дисплеем, эффективной интеллектуальной стабилизацией изображения в зависимости от режима съемки, отдельным режимом фокусировки при макросъемке.

#3
Nikon Coolpix L840 от 4 699 гривен
Камера со способностью к увеличению в 38 крат, фокусным расстоянием 22.5-855 мм, апертурой f/3.0–f/6.5, оптическим стабилизатором изображения, 16 МП матрицей, поворотным ЖК-дисплеем. Бонус – ISO до 6400, что вдвое больше, чем у предыдущих камер. Отзывы хвалят макро, в том числе видеосъемку.

#4
Canon PowerShot SX530 HS от 5 650 гривен
Модель характеризуют 24-милиметровый широкоугольный объектив, 50-кратный оптический зум, диафрагма f/3.4–f/6.5, матрица 16 МП. Камера со встроенной вспышкой, беспроводной связью Wi-Fi и NFC, поворотным дисплеем. Такой себе компакт на все случаи жизни, включая случаи макро.

#5
Panasonic Lumix DMC-FZ72 от 6 999 гривен
У следующего фотоаппарата с режимом макросъемки объектив с фокусным расстоянием 20-1200 мм в эквиваленте пленки 35 мм. Меньшее, чем у других суперзумов минимальное фокусное расстояние в данном случае на руку тем, кто снимает статику в макро. Зум здесь 60х, апертура f/2.8–f/5.9, есть стабилизатор изображения, разрешение матрицы – 16.1 МП. Есть как встроенная вспышка, так и горячий башмак под внешнюю.

#6
Canon PowerShot SX60 HS от 13 543 гривен
Суперзум 65х, диапазон фокусных расстояний 21-1365 мм, диафрагма f/3.4–f/6.5, матрица 16.1 МП и хорошего качества поворотный дисплей позволяют реализовать режим макросъемки в фотоаппарате как с дальними объектами, так и фотографируя чуть ли не вплотную к букашке/цветочку/чему вам угодно.

#7 Nikon Coolpix L320 от 3406 гривен

Еще один суперзум от Никон с 24-кратным оптическим приближением, минимальным расстоянием съемки в 1 см, диафрагмой f/3.1–f/5.9, 16 МП матрицей, двойным стабилизатором изображения и поддержкой Wi-Fi. Хорошо зарекомендовал себя в любительской макросъемке.

#8
Sony DSC-HX60 от 8 299 гривен
Компакт от Сони с 20.4 МП сенсором и светочувствительностью до 12 800 единиц ISO имеет 30-кратный зум, апертуру f/3.5–f/6.3, стабилизатор изображения, макрорежим. Не спец в макро, но для дачных экспериментов годится.

В сравнении с более дорогой оптикой суперзумы во многом пасут задних, в том числе им часто не хватает резкости объекта на макро фотографиях. Но у них есть большие достоинства в виде более низкой стоимости и многократного приближения. Если у вас небольшой бюджет и вы начинающий макрушник, начните с псевдозеркальной камеры или компакта с макрорежимом.

Надеемся, что гид поможет вам в нелегком выборе какой фотоаппарат купить для макросъемки.

Ваш Прайс.Юа

ISO

Хромакей своими руками

Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.

Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.

Часть 2: Съемка

В идеале нужно работать в Ручном (Manual) режиме, но, если вам с ним некомфортно, Приоритет апертуры (Aperture) также подойдет. Еще я рекомендую снимать в RAW-формате.

Если вы используете фикс-макрушник, его нужно диафрагмировать. Это сработает отлично, так как нам нужна малая глубина резкости для эффекта боке от блесток.

Обычно я начинаю с самой низкой доступной апертуры и подбираюсь как можно ближе, чтобы капля полностью помещалась в кадре, а затем медленно отвожу объектив так, чтобы верхняя часть капли (и часть блесток) была в фокусе.

При таком фокусном расстоянии и мелкой глубине резкости могут возникнуть трудности с получением правильного фокуса, поэтому попробуйте медленно выдыхать, когда нажимаете на затвор или используйте режим серийной съемки, сделав несколько снимков сразу.

На это потребуется много терпения и лучше проверять результат на дисплее зеркалки с масштабом 100%, чтобы убедиться, получили ли вы резкий фокус в нужном участке. Неприятно, когда просматриваешь фотографии на маленьком экране, а потом экспортируешь и понимаешь, что все они размыты.

Кадрирование и наведение на резкость фокусировка

Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты

Матовое стекло, размещённое в плоскости фотоплёнки или фотопластинки — это практически единственный способ корректно определить границы кадра, оценить глубину резко изображаемого пространства, правильно навести на резкость.
К насадочным линзам или к удлинительным кольцам может прилагаться таблица или номограмма, позволяющая корректно сфокусировать объектив.

Однообъективные зеркальные фотоаппараты

Приятные вещи своими руками

«МС Волна-9 Макро» 2,8/50 — советский объектив для макросъёмки

Однообъективный зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для макросъёмки — наблюдается в видоискатель созданное на фокусировочном экране прямое беспараллаксное изображение объекта съёмки — возможна точная фокусировка (особенно в ручном режиме), корректная оценка глубины резко изображаемого пространства, правильное кадрирование.

Цифровые фотоаппараты

Цифровые фотоаппараты позволяют контролировать процесс макросъёмки на дисплее или в электронный видоискатель псевдозеркального цифрового фотоаппарата.

Как снимать макро без специальной оптики

Если желание снимать жучков-паучков не покидает вас уже несколько суток, а финансы не благоволят приобрести дорогостоящий макрообъектив, не расстраивайтесь, выход есть!

Умные люди давным-давно придумали, как своими руками из двух объективов соорудить один, дающий возможность снимать приличное макро.

Итак, нам понадобиться длиннофокусный объектив, к примеру, Canon 55-250 mm и портретный, в идеале фикс, например, полтинник (50 мм) той же марки, но если нет такого, можно поэкспериментировать и с китом.

Устанавливаем, как обычно, Canon 55-250 mm на камеру, и приставляем к нему развернутый наоборот портретник, вуа-ля, конструкция готова к съемке.

Безусловно, этот способ очень неудобен, так как третьей рукой нас природа не наградила. Но эта проблема решается, с покупкой двухстороннего реверсивного кольца, позволяющего соединить наши блинчики.

Настройка фотоаппарата для макросъёмки

В отличие от портретной фотографии, где фотографы часто стараются размыть фон, при макросъёмке очень трудно получить нужную глубину резкости.

Если вы представляете от каких параметров зависит глубина резкости, то вы уже представляете эту проблему. Чем ближе фотоаппарат находится к объекту съёмки, тем сильнее размывается фон. C одной стороны, это хорошо, поскольку удаётся отделить смысловой объект от малозначимого окружения. Однако, при макросъёмке, особенно фотоаппаратами с большим физическим размером матрицы, глубина резкости очень часто составляет миллиметры, и даже крохотные насекомые получаются по большей части нерезкими!

Ещё хуже обстоит дело, если вы любите делать макро фотографии пугливых насекомых — подойти близко к бабочке или шмелю просто невозможно — ваш объект макросъёмки легко взмахнув крылышками очень быстро умчится из кадра и догоняй его потом целый день!

Выход, казалось бы есть — использовать длиннофокусный объектив или максимальную кратность зума, при этом, для увеличения глубины резкости максимально закрыть диафрагму объектива. НО! Закрытая диафрагма заставляет удлинять выдержку и поднимать ISO. И то, и другое отрицательно сказывается на конечном результате — либо смазанное изображение из-за шевелёнки (особенно с длиннофокусным объективом), либо высокий уровень шумов.

Даже при макросъёмке цветов и других растений с длинной выдержкой со штатива лёгкое дуновение ветерка приводит к смазыванию микрофотоснимка.

Фокусироваться нужно только в ручном режиме, поскольку часто автофокусу просто не за что «зацепиться» — малюсенькие глазки и тоненькие ножки насекомых слишком малы для него. Автофокус будет долго фокусироваться, издавая жужжание, которое может спугнуть вашу макро-модель. При макросъёмке с очень близкого расстояния намного удобнее и быстрее не управлять фокусировкой вовсе — достаточно установить фокусировку приблизительно, а «ловить» точный фокус удаляя или приближая фотоаппарат к объекту съёмки. Не забудьте замереть в этом положении и плавно спускайте затвор.

При макросъёмке насекомых всегда включайте режим серийной съёмки — они порой так быстры, что только «пулемётная скорострельность» вашего фотоаппарата способна поймать стрекозу в полёте.

Итак, главный секрет макросъёмки: ручная фокусировка, короткая выдержка и закрытая диафрагма. А недостаток света можно компенсировать фотовспышкой.

Макро объектив: основные возможности аксессуара

Macro-линза позволяет получить четкий снимок отдельных деталей предметов при достаточном приближении к объектам съемки. С ней удобно фотографировать мелких насекомых, букашек, растения. Макро объектив станет незаменимым в профессиональной деятельности, позволяя увеличить малозаметные части микросхем, часовых механизмов.

Основной параметр подобных изделий – увеличение, которое они обеспечивают. Современный макро объектив для телефона гарантирует 10-кратное увеличение, что открывает широкие возможности для фотографов-любителей.

Пример фото с макро-линзой

Изготавливают macro-оптику, заключая оптическую систему в пластиковый либо металлический корпус, который защищает ее от повреждений. Для фиксации линзы на камере смартфона предусмотрены разные виды креплений:

клипса-дуга;
фиксатор-прищепка;
магнитный крепеж;
специальный крепежный блок;
с клеящей основой.

Макрообъектив с крепежом в виде дуги или прищепки подходит для различных устройств: стандартных мобилок, смартфонов, планшетов, ноутбуков. Магнитный фиксатор требует установки специального кольца вокруг камеры, при этом фотоаксессуар легко крепить и просто снимать. Специальным крепежом в основном комплектуют фотоблоки, идущие в наборе из нескольких линз. Клеящее основание позволяет крепить фотолинзу на практически любые устройства и длительное время сохраняет клейкие свойства при правильном обращении.

Если вы хотите понять, какие фото удастся получить с macro-линзой, можно сконструировать самодельный объектив для телефона.

Замечательные и универсальные внешние вспышки

Не секрет, что многие начинающие фотографы считают съемку с накамерной, а тем более вынесенной вспышкой неудобной. Вместо этого одни используют встроенную вспышку для семейных фото или съемок предметов, со всеми вытекающими последствиями такого освещения. Другие же заходят так далеко, что начинают конструировать осветительные установки из галогенных прожекторов, купленных в строительном магазине. К сожалению, каждый из этих вариантов имеет существенные недостатки. Встроенная вспышка является самым простым решением, но в то же время дает самые неестественные снимки, потому что лишает предметы объема, делает их плоскими. Это очень плохо для портретной съемки, да и для большинства других жанров. Прожектора и другие источники постоянного света могут выделять значительное количество тепла, и быстро становятся неудобными и опасными. Кроме того, они недостаточно яркие, чтобы обеспечить съемку с короткой выдержкой, да и выглядят совсем не профессионально! В этом уроке вы увидите, как я использую некоторые простые внешние вспышки, оборудованные горячим башмаком, беспроводные триггеры и кухонный стол, чтобы создать красивое освещение для предметной съемки.

Приобщаемся к макросъемке

Лучший фотоаппарат для макросъемки

Следует обратить внимание и на объектив. Здесь в идеале должен быть объектив с широким фокусным интервалом

Хорошая фотокамера с макросъемкой должна идти в комплекте с таким объективом. Чтобы искажения свести к минимуму, нужно объектив располагать на максимальном расстоянии от объекта.

Цифровой фотоаппарат с хорошей макросъемкой должен в обязательном порядке иметь хорошую программу включения макрорежима. В основном, макрорежим запускается дисковым селектором.

Несмотря на множественные достоинства цифрового фотоаппарата, макросъемку лучше производить зеркальной пленочной камерой, еще лучше, если она не электронная, а механическая. Идеально оценить фокус объектива и расположить кадр подвластно только зеркальному видоискателю. Так же, устранить искажения в результате дрожания рук, может пленочная камера на коротких выдержках. Кроме того, при съемке такой камерой возможно применение специальных колец, которые устанавливаются между объективом и замком камеры.

фото-урок.ру

В этом разделе будут обсуждатьсф вопросы, связанные с выбором, покупкой, особенностями работы фотоаппаратов, вспышек и других инструментов фотографа.

Если просто пойти в магазин и купить первый попавшийся на глаза фотоаппарат, то можно потом горько пожалеть о таком опрометчивом выборе.

Как правильно выбрать фотоаппарат, на какие параметры ообратить особое внимание. Какой фотоаппарат будет оптимален для тех или иных условий съемки.

Какой фотоаппарат лучше? Как купить фотокамеру, бывшую в употреблении???

Ответы на многие вопросы Вы найдете в этом разделе сайта.

Объективы, фильтры, фотовспышки, штативы и многое другое, что необходимо фотографу во время съемок кроме фотокамеры.

В этом разделе будут появляться обзоры вновь появляющихся на рынке фотокамер. Если перед Вами стоит вопрос о том, какую фотокамеру купить, какой фотоаппарат лучше приобрести, приглашаю почитать эти материалы. Возможно, они покажутся Вам полезными.

Здесь Вы найдете уроки фотографирования

У профессиональнах фотографов много секретов, специальных навыков. В этом разделе Вы найдете много полезных советов. Надеемся, они помогут Вам улучшить качество Ваших фотоснимков и научат фотографировать красиво.

Этот раздел сайта создан специально для обсуждения работ фотографов любителей.

Многие фотографы считают свои работы безупречными и очень обижаются, когда кто-то указывает им на ошибки.

Другие наоборот хотят получить объективную оценку своих фотографий, указание на недочеты в съемке. Это прямой путь к перехода из разряда любителей в профессионалы.

Приглашаем Вас обсудить работы фотографов или прислать для обсуждения свои фото.

Для некоторых работ я записываю видеоуроки, как при помощи Adobe Photoshop можно улучшить качество фотографий.

Обещаю писать без занудства, живо и с юмором.

Главный редактор портала foto-urok.ruДмитрий Кашканов

Компьютерная обработка фотографий

Наверное вы уже поняли, что я очень много фотографирую. К сожалению, даже имея в руках профессиональную фототехнику, временами приходится прибегать к компьютерной обработке фотографий.

Оказалось, что эта тема очень интересует многих любителей и даже некоторых профессионалов от фотографии.

Я решил показать вам процесс обработки фото в программе Adobe Lightroom. Прошу понять меня правильно — я не буду УЧИТЬ вас, а просто покажу возможности. Ведь проблема состоит в том, что многие фотографы даже не подозревают насколько мощными стали средства обработки и какими отличными могут быть фотографии, которые уже, было, предназначались для корзины.

Приглашаю вас принять активное участие в работе блога. Вы можете прислать мне свои фотографии (только, разумеется, не все), а парочку. В одном из следующих выпусков я покажу как можно сделать ее более красивой.

Жду ваших писем по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с темой «Для видеоблога».

Для того, чтобы получать фото хорошего качества зачастую недостаточно приобрести хороший профессиональный зеркальный фотоаппарат и набор объективов. Многие фотографы, имеющие обычные компактные фотомыльницы просто не знают, на что они способны на самом деле.

Главный секрет получения превосходных впечатляющих фотографий, который профессиональные фотографы тщательно скрывают от посторонних, то есть он нас с вами, это последующая компьютерная обработка фотографий. Доведение их до уровня шедевра.

Простой пример. Взгляните на эти изображения:

Вы думаете, что левое снято дешевой мыльницей, а правое профессиональной зеркалкой? Ошибаетесь: левая фотография — исходник с зеркалки. Правая — то, что получилось в результате компьютерной обработки в Adobe Photoshop.

Если Вы хотите, чтобы Ваши фотографии заиграли красками, стали четче, насыщеннее, контрастнее, Вам не обойтись без компьютера.

Приглашаю Вас познакомиться с видеокурсами, посвященными освоению компьютерной обработке изображений в графических редакторах.

Как выбрать фотоаппарат для макросъемки

№1 Камера

Теоретически чем больше размер матрицы, тем лучше: многие гиды советуют брать для макро полнокадровую камеру. Но не стоит сбрасывать со счетов кропы: как это не удивительно, порой результат макро, снятого фотоаппаратом с маленьким сенсором может превзойти полный кадр. Некоторые фотографы покупают компакт в дополнение к профессиональной технике для съемки в некоторых режимах, в том числе макро.

Впрочем, что бы вы ни выбрали – зеркальную или беззеркальную, полнокадровую или нет, не прогадаете, так как какой фотоаппарат купить для макросъемки здесь не главное!

№2 Объектив

Главное в макросъемке – объектив, потому что, собственно, от него зависит степень приближения объекта.

Между объективами с постоянным и переменным фокусным расстоянием стоит отдать предпочтение первому – вследствие особенностей конструкции фикс более светосильный.

Для любительской макросъемки, казалось бы, лучше всего подходят объективы с минимально возможной дистанцией фокусировки, но здесь есть свое «но»: объективом, которым можно вести съемку вплотную к объекту, удобно фотографировать только статику. Живность улетит, убежит или иным способом не даст сделать фото, если к её носу приблизить камеру. К тому же объективы с большим расстоянием фокусировки предполагают больше возможностей фотографии.
Широкоугольный макро объектив (с коротким фокусом) оптимален для съемок неподвижных деталей крупным планом, предметной съемки. Для всего движимого, то бишь макросъемки живой природы, лучше длиннофокусный объектив. Но, если очень хочется и то, и другое, не будет ошибкой приобрести макро трансфокатор.

№3 Дисплей

Если ваш выбор склоняется к зеркальной камере, желательно, чтобы поддерживался режим предпросмотра в реальном времени Live View – использование экрана в качестве видоискателя.

Замечательно, если фотоаппарат имеет поворотный дисплей – это поможет избежать неудобных положений при макросъемке.

№4 Аксессуары

Макрофотография требует вспышки и штатива, в частности, если съемка ведется в помещении.

Для любительской макрофотографии будет достаточно встроенной вспышки, хороший вариант – кольцевая вспышка, располагаемая по окружности объектива. Благодаря такой конструкции на фото не будет тени от объектива и других частей камеры. Во многих компактах такое кольцо встроено, но также может докупаться и устанавливаться на объектив отдельно.

Для профессионального занятия макрофотографией в студии, помимо камеры со вспышкой понадобится предметный стол, свет, отражатели, рассеиватели, но это уже отдельная история.

Макрообъектив своими руками. Создание макрообъектива

Как я делал макро объектив… Дело было вечером – фотографировал часики в воде, понял, что на моем китовом 18-105mm при 45cm фокусировки (для 35mm) ничего хорошего не получится.

Потому в Интернете пришлось пересмотреть кучу макро-объективов (на самом деле на мой фотоаппарат их не так уж и много). Параметры замечательные – но цены чуть-чуть кусаются, потому в соседнем маркете прикупил пару линз для экспериментов. (фото ниже)

Подбор линз для эксперементов

Купленные линзы (на фото выше) характеризуются кратностью увеличения, в порядке слева на право 5, 6, 10, 6 и длинной фокуса, в порядке слева на право 90, 60, 50, 60 mm.

измерение дистанции до обьектива

Чтобы получить максимально приемлемое качество нужно расположить предмет на расстоянии меньше длины F (фокусного растояния). На рисунке показано, что объект я установил на расстоянии в 5cm.

Вид объекта через линзу

С такой расстановкой уже можно работать, получаем увеличение изображения на лицо. Осталось лишь сфотографировать. Это и делаем, устанавливаем нашу камеру, так что основная осевая линия совпадала у линзы и объектива и настраиваемся… (фото ниже)

Расстановка для съемки макро

При такой съемке уменьшается фокусное расстояние самого объектива (точнее возможность сфотографировать на меньшей дистанции).
Но такой метод вносит неудобства: 1. Нужно выставлять линзу, предмет съемки и сам фотоаппарат
2. Неудобно корректировать положения всех 3 частей сьемки

Потому было решено поэкспериментировать и сделать линзу в качестве насадки на объектив. Трудность заключалась в том, что диаметр линзы и объектива разные.

В моем случае одна из линз была на пол сантиметра меньше диаметра чем диаметр объектива (который составляет 67mm).

Потому я сделал следующую хитрость – отломал держатель линзы (какой был и какой стал можно увидеть на фото ниже), а разницу в диаметрах добавил обычным скотчем.

как делался обьектив

Макролиды антибиотики классификация

Современные макролиды схожи по строению со своим родоначальником – эритромицином, различия проявляются лишь в характере боковых цепей и в количестве атомов углерода (14, 15 и 16). Боковые цепи определяют активность в отношении синегнойной палочки. Основа химической структуры макролидов – это макроциклическое лактонное кольцо.

Макролиды классифицируются по способу получения и по химической структурной основе.

Способ получения

В первом случае их разделяют на синтетические, природные и пролекарства (эфиры эритромицина, соли олеандомицина и т.д.). Пролекарства имеют видоизменённое строение по сравнению с лекарственным средством, но в организме под влиянием ферментов они превращаются в это же активное лекарство, имеющее характерное фармакологическое действие.

Пролекарства обладают улучшенными вкусовыми качествами, высокими показателями биодоступности. Они устойчивы к перепадам кислотности.

Химическая структурная основа

Классификация подразумевает под собой деление макролидов на 3 группы:

14-членные	15-членные	16-членные
Эритромицин (пр)*	Азитромицин (пол)	Джозамицин (пр)
Рокситромицин (пол)**	Мидекамицин (пр)
Олеандомицин (пр)	Спирамицин (пр)
Кларитромицин (пол)

*пр.- Природные.**пол.- Полусинтетические.

Стоит отметить, что азитромицин является азалидом, так как его кольцо содержит атом азота.

Особенности структуры каждого макр. влияют на показатели активности, лекарственное взаимодействие с другими препаратами, на фармакокинетические свойства, переносимость и т.д. Механизмы влияния на микробиоценоз у представленных фармакологических средств идентичны.

Основные советы при съемке насекомых техникой стекинга

Экспериментируйте с фоном По мере наработки опыта в технике стекинга, вы можете попробовать использовать цветные гели или картон, чтобы по-настоящему оживить свои фотографии с помощью интересного освещения и фона.

Используйте специальную программу для стекинга Специализированная программа, такая как Helicon Focus, позволит вам соединять файлы-исходники, поэтому, когда дело дойдет до пост-обработки, у вас будет много возможностей. Экспериментируйте с соединением файлов, работайте с JPEG перед тем, как переходить непосредственно к исходникам.

Для того, чтобы сшивать изображения, используется программа Helicon Focus Pro.

Охлаждайте насекомых После смерти тела насекомых разлагаются крайне быстро, поэтому лучше всего фотографировать их живыми — но нужно не давать им двигаться. Для съемок лучше всего понизить температуру тела, чтобы они начали засыпать, и движения замедлились. Сколько времени держать насекомых в холодильнике (или в морозилке) — зависит от их размера и веса. Поместите их в пластиковый контейнер, и проверяйте каждые 1-5 минут, насколько замедлились их движения.

Используемое оборудование для макросъемки

Sony Alpha 7R II Поскольку стекинг требует серьезного кадрирования, фотоаппарат с большим количеством мегапикселей даст вам прекрасную возможность делать это, и все равно создавать большие файлы, подходящие для печати. Полнокадровый фотоаппарат Alpha 7R II может делать с подходящим объективом очень четкие и детализированные изображения.

Макрорельца При использовании объектива практически невозможно делать тонкое перемещение фокусировки. Макрорельса даст вам возможность перемещать ваш фотоаппарат на очень маленькие расстояния, давая вам возможность делать снимки с плавным передвижением фокуса, которые хорошо подойдут для стекинга.

Вспышки Вспышки позволят вам использовать маленькую диафрагму и низкие значения ISO. Низкое ISO даст вам меньше шумов и больше пространства, чтобы корректировать цвета и экспозицию при постобработке. Также, вам нужно одинаковое освещение на всех фотографиях, чтобы в дальнейшем объединить их, что не всегда возможно при естественном освещении.

Программа Helicon Focus Pro Хотя соединять фото можно и в другой программе, я настоятельно рекомендую вам использовать именно эту, потому что она позволяет создавать файл-исходник из окончательного стека, давая вам больше возможностей для редактирования.

Автор статьи — Микаэл Бак, лондонский редакционный и коммерческий фотограф. Он более десяти лет работал фотокорреспондентом в таких изданиях, как TImes, Mail on Sunday и The Metro. В настоящее время работает на коммиссионной основе на британские национальные издания, знаменитые компании и крупнейшие бренды.

Часть 1: Композиция

Шаг 1. Освещение

Начнем с правильного освещения

Вы можете полагаться только на дневной свет, и это хорошо, но положение пера должно быть таким, чтобы оно хорошо освещалось, позволяя свету падать в центр.

Шаг 2. Добавьте блестки

Добавим блесток посередине пера

Рассыпьте небольшое количество блесток в центре пера, равномерно покройте площадь, оставив меньше на краях.

Шаг 3. Поместите каплю

Это может быть не так просто. Не разбрызгивайте каплю из пипетки иначе она может растечься. Сожмите пипетку так, чтобы на кончике появилась вода, но не дайте ей упасть.

Затем аккуратно коснитесь блесток перед тем, как помещать каплю на перо. Если вы все сделаете правильно, к краю капли прилепятся блестки. Будьте аккуратны, чтобы капля не лопнула.

Штатив для макросъёмки

Гибкий макро-штатив Joby

При макросъёмке с фотовспышкой штатив в принципе не нужен. Порой он даже мешает гонятся за сюжетом :о)

Однако, во время фотосъёмки растений или насекомых из засады используя штатив и ручную фокусировку, вы гарантированно получите резкие кадры.

Съёмка из засады не очень сложна, здесь главное терпение. Наведите резкость заранее и ждите когда в нужном месте появится ваша макро-фотомодель. Используя серийную съёмку вы можете сравнительно легко сделать макроснимок насекомого в полёте. При этом штатив спасёт вас от случайного перемещения фотоаппарата в результате которого вы получите резкость не там где хотели.

Начинающие фотографы часто покупают маленькие (настольные) штативы и увы, быстро разочаровываются в них. Для обычной фотографии они мало пригодны, но если вы возьмёте такой мини-штатив для макросъёмки низко расположенных объектов, то он вас сильно выручит. Используя ЖК-дисплей фотоаппарата (особенно если он поворотный) совместно с функцией LiveView, которая из зеркальной камеры делает некоторое подобие «мыльницы» с большой матрицей, вам не придётся «расплющиваться» по земле, чтобы сделать макро-портрет с уровня глаз модели:о) Впрочем, не все маленькие штативы так уж бесполезны при обычной фотосъёмке — нажмите на фотографию чуть выше этого абзаца и убедитесь сами!

Почему перевес – на стороне «магазинной» продукции

Самодельная оптика никогда не даст того эффекта четкости, ясности, контрастности картинки, который обеспечат готовые изделия. Просветляющее покрытие, которым оснащают macro-блоки, гарантирует высокое качество фотоизображений при съемке любыми телефонами. Помещенные в надежный металлический либо пластиковый корпус фотоаксессуары легко фиксируются, не смещаются в процессе активного использования, выглядят стильно.

Если вы хотите приобрести модель фототехники для macro-съемки, магазин Shtepsel.com предложит вам широкий ассортимент высококачественной продукции. Она позволит получать действительно интересные фотографии без специального дорогостоящего оборудования.

Изготовление самодельного снута

Внешние накамерные вспышки имеют довольно большой угол распространения света. Иногда это нужно, но сегодня я хочу ограничить распространение света, поэтому сделал снут из черной бумаги. Снут представляет собой трубку и используется для создания узкого пучка света. Этот простой снут можно потом сложить и использовать повторно.

Вспышки с горячим башмаком не имеют в большинстве своем функции пилотного света, поэтому вы не сможете увидеть, как ляжет свет. Поэтому нужно будет сделать несколько пробных кадров и уточнить положение вспышек. Один из трюков, который я использую – встать на место снимаемого, если это возможно и посмотреть как направлены вспышки, перед тем как сделать кадр.

Цветы – это не моя специфика. На самом деле, готовясь к уроку, я делал снимки цветов по всему дому. После первых нескольких кадров для этого урока все, что я мог сказать: «Да, это цветок»

Нет студии Нет проблем

Любое доступное пространство, например, кусок фанеры на козлах, может быть успешно использован. Здесь я использую свою кухню для съемки цветов. Я поставил две стойки и перекладину для крепления фона. Если у вас нет дополнительных стоек, можно прикрепить фон прямо на стену, но это может внести некоторые ограничения по использованию подсветки сзади. Можете использовать любой фон. Бумагу для фона можно приобрести в художественном магазине, либо использовать какую-то ткань по вашему выбору. Для более эффектного снимка я рекомендовал бы использовать черную ткань. Если вы хотите использовать ткань с блеском, пожалуйста. Но я рекомендую использовать ткань, не дающую блеска, чтобы избежать отражений там, где это не нужно.

Прим. переводчика: лучшая ткань для фона – натуральный (не синтетический) черный бархат.

Часть 3: Редактирование

Шаг 1. Коррекции RAW

После того, как вы выбрали снимок (снимки) для редактирования, начните с RAW-коррекций. Если вы снимали не в формате RAW, можете пропустить этот шаг и перейти к №2.

Все, что я сделала – ослабила блики и подчеркнула тени для более сбалансированной гистограммы.

Шаг 2. Уберите цвета

Поскольку мое перо белого цвета, а блестки голубые, я хотела убрать все теплые оттенки, сделав снимок максимально однородным.

Я создала корректирующий слой Выборочная коррекция цвета (Selective Colour) и сокращала все теплые цвета (желтый, красный, пурпурный) пока изображение не стало более холодным и чистым:

Шаг 3. Используйте Nik Collection, чтобы улучшить снимок

С тех пор как плагин стал бесплатным, я фанат Nik Collection от Google и использую его, чтобы ускорить рабочий процесс.

Dfine

Dfine – это инструмент для коррекции шума и с его помощью я смогла избавиться от лишнего шума, не сделав при этом края капли мягкими.

Используйте контрольные точки, чтобы избежать применения фильтра в участках, которые должны остаться резкими.

На скриншоте видно, что я использовала контрольные точки, чтобы указать, где не должен применяться фильтр. Все, что должно остаться резким нужно помечать контрольными точками.

Color Efex

У этого плагина множество пресетов и фильтров, каждый из которых гибко настраивается.

Вот мой рабочий процесс: