Тестер радиоэлементов. В чём отличие от мультиметра и возможности

Проблема тестирования свежепроложенной локальной сети актуальна всегда. Когда-то мне в руки попала железка под названием «Rapport II», которая, вообще говоря, тестер для систем CCTV, но витую пару прозванивать умеет тоже. Железка та давно уже умерла, а вот впечатление осталось: при тестировании витой пары она показывала не просто переполюсовку и распарку, но точную схему обжима! Например, для кроссовера это выглядело 1 &#x2192 3, 2 &#x2192 6, 3 &#x2192 1, и так далее. Но заплатить порядка 800 нерусских рублей за устройство, в котором я реально буду использовать всего одну функцию? Увольте! Как же это работает, может, проще сделать самому? Гугл в руки, и… сплошное разочарование. Вывод поиска состоит на 80% из мигалок светодиодами на сдвиговом регистре / AVR / PIC / свой вариант, и на 20% из глубокомысленных обсуждений форумных гуру на темы «купите %название_крутой_железки_за_100499.99_вечнозеленых% и не парьтесь». Посему, хочу предложить хабрасообществу свое решение данной проблемы в стиле DIY. Кого заинтересовало — прошу под кат (осторожно, некоторое количество фото!).

Тестер для проверки в корпусе, со звуком

У меня есть есть тестер, не самый крутой, но со своими обязанностями он справляется. Но практика показывает, что в 80 процентов использования этого тестера, это проверка проводов, катушек, обмоток, диодов и транзисторов. Еще 10 процентов это определение сопротивления резисторов, и 10 процентов – это проверка различного напряжения. И что бы не гонять основной тестер для прозвонки можно воспользоваться простым тестером, который для этого и предназначен.

Если у вас такая же ситуация, то вы можете повторить схему, так как она очень простая. Это тестер для прозвонки на обрыв. Им легко можно проверить на обрыв провода, обмотки трансформаторов, пробои транзисторов и диодов и все остальное, где нужна простая проверка или прозвонка.

Режимы работы M328

Все режимы работы можно посмотреть после включения прибора. В GM328 переход в меню происходит при нажатии на валкодер (ручка переключения). Нажали держите 3–7 секунд (у разных сборок по-разному). После того как ручку отпустили, высвечивается меню. Обычно оно состоит из следующих пунктов:

Активный режим универсальный тестер радиокомпонентов M328 отмечает галочкой, которая стоит напротив строчки с названием элемента. Может быть, также выделение цветом или подсветка. Перемещение по меню — вращением рукоятки валкодера. Переход/активизация выбранного режима — кратковременное нажатие на валкодер. Не передержите, иначе прибор перезапустится.

Обычно его оставляют в режиме «транзистор». Этот режим автоматически запускается при включении прибора. В нём можно измерять всё. Во многих моделях и конденсаторы тоже. И только некоторые требуют переключения в особый режим.

Дополнительные режимы сборки GM328

Вариант сборки универсального измерителя радиоэлементов GM328 имеет больше возможностей. В нём есть специализированные режимы для проверки резисторов, ёмкостей, декодера и энкодера. Может он работать также в режиме вольтметра. К перечисленным выше пунктам добавляются ещё 10, которые перечислены ниже.

• RL — индуктивность.
• C. Ёмкость.
• DS18B20. Декодирование показаний термодатчика.
• C(mF) — correction (конденсаторы большой ёмкости).
• IR_Decoder. Декодер сигналов ИК протокола.

• Проверка состояния питания при каждом включении

• IR_Encoder. Передача сигналов ИК протокола.
• DHT11. Декодирование датчика температуры и влажности.
• Voltage — Вольтметр.
• FrontColor — Цвет текста.
• BackColor. Цвет фона.

Нужны ли эти специальные режимы? Если вы профессионально занимаетесь ремонтом техники, то да. Для домашнего использования они не требуются. Всё что необходимо есть в более простой сборке.

Что нужно для сборки тестера

Для сборки этой схемы нам понадобится:

• Светодиод для индикации
• Зуммер для подачи сигнала
• Резистор 1 кОм 0,25 Ом
• Крона с подставкой
• Кнопка для включения
• Щупы для прозвонки

Согласно схемы

Спаял все детали, на фото зуммер, диод и резистор

Для щупов я взял из своих запасов провода от другого тестера.

Для сборки буду использовать корпус, так будет удобнее его использовать и переносить.

В качестве корпуса я взял черную коробочку нужного размера.

В нее как раз вместилась крона, кнопка включения, разъем для подключения, зуммер и диод для индикации. Крону приклеил на двухсторонний скотч в корпусе, на фото пустое место как раз для кроны.

Для подключения щупов я использую разъемы для “бананов”.

С другой стороны корпуса кнопка включения.

Определение емкости

Емкость элемента питания — это величина, определяющая, сколько времени он сможет работать как энергоноситель для цепи при определенном токе. Выражается она в ампер-часах для мощных аккумуляторов и миллиампер-часах для небольших. Для примера: если на пальчиковом аккумуляторе написано 1000 мА ⋅ ч, то, при выдаваемом токе в 1000 мА он разрядится за час.

Определить, как замерить емкость батарейки мультиметром, можно только при наличии аккумуляторной батареи, так как для измерения нужно будет ее полностью разрядить. Использование гальванического элемента после этого будет невозможно. Для определения емкости аккумулятора методом контрольного разряда нужно:

1. Подобрать сопротивление нагрузки, обеспечивающее ток разряда батареи 100 — 200 мА;
2. Последовательно соединить аккумулятор, нагрузку, мультиметр в режиме измерения постоянного тока. Аккумулятор должен быть полностью заряжен;
3. К выводам батареи параллельно подключить второй мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения;
4. Сразу после соединения начать отсчет времени;
5. Установить, за какое время напряжение батареи уменьшится вдвое. Это и будет считаться её полным разрядом;
6. Умножить время разряда на ток во время эксперимента. Если ток менялся, нужно определить средний ток. Полученное значение произведения и будет величиной емкости аккумулятора.

Тестер для проверки в тубусе

Так же можно сделать тестер для проверки в корпусе, похожим на авторучку или фломастер, а так же и в этих же корпусах. Все детали можно уместить в корпусе от шариковой ручки или фломастера, маркера.

Я постоянно покупаю для пайки припой в таких тубусах, и их накопилось некоторое количество.

В одном из них я и решил сделать тестер для прозвонки. На одном торце острый щуп (игла), на другом – провод с зажимом крокодил, для подключения к минусу.

Светодиоды размещены внутри. Так как корпус прозрачный, то их индикация очень хорошо видна. Им также можно определять, где минусовой провод, если подключить зажим не к массе, а к плюсу и при нахождении провода без напряжения загорится красный светодиод.

В основном чаще всего мне в автомобиле при подключении какого ни будь не штатного девайса приходится искать провод под напряжением или минусовой провод. Так же определять какие предохранители под напряжением, а какие под ним только при включении зажигания. В этой ситуации очень поможет такой вот простой тестер.

Это тестер для поиска в схемах постоянного тока, где плюс а где минус.

Схема простая.

Для нее нужно всего три радиодетали, щуп и зажим:

• Два диода, красный и зеленый
• Резистор на 1 кОм
• Щуп для прозвонки
• Провод с зажимом “крокодил”

Таким тестером можно найти где плюс а где минус в схеме. Если загорается зеленый светодиод, то вы правильно присоединили щупы, если загорится красный, то полюсовка перепутана.

Примеры измерений радиодеталей

Пользоваться измерителем радиоэлементов очень просто. Надо установить деталь и включить прибор. Он протестирует питание, если оно в норме, начнёт проверять установленную в разъёмы деталь. По результатам теста высветит сообщение, в котором будет указан тип детали и её параметры.

Фирменный прибор

Чтобы было понятнее, разберём работу популярных клонов М328 и GM328. Разница между ними в наборе возможных функций (у GM328 больше). Любой прибор включается кратковременным нажатием на валкодер. Нажали, 1–2 секунды подержали и отпустили. Выключается прибор либо выбором соответствующей строчки в основном меню (Switch Off) либо удержанием нажатого валкодера в течении 10 секунд.

Тестер щуп с батарейкой

Это так же простой тестер для проверки, его можно назвать автомобильным. С его помощью так же можно определять где плюсовой провод в схеме. Он отличается от предыдущей наличием батарейки в схеме на 3 вольта. А в остальном похожа на 90 процентов. Можете сделать или эту схему или предыдущую. Только вместо 12 вольт, батарейку нужно брать на 1,5 – 3 вольта.

Для сборки этой схемы вам понадобится:

• Два диода – красный и зеленый
• Два резистора – 1кОм и 200 Ом
• Аккумулятор или батарейка на 1,5 – 3 вольта
• Щупы для прозвонки

Для этого минусовой провод подключаем к минусу или массе автомобиля а вторым тестируем другие провода или дорожки, если загорается красный диод, то вы обнаружили плюсовой провод, если зеленый, то минусовой провод. Все эти схемы довольно просты и смогут выручить вас в простых ситуациях, в поисках обрывов или нужного провода или дорожки в схеме или автомобиле.

Приложение для смартфона

После того, как переходник спаян, скачиваем приложение на (активная ссылка на приложение) и устанавливаем. Запускаем приложение и подключаем переходник. Все должно работать. Если замкнуть щупы, то вы услышите звуковой сигнал, значит все нормально и можно пользоваться. Изначально показываются нули:

Как работать с тестером щупом

Несмотря на простоту, эти пробники могут многое. Они не только покажут напряжение на проводе, но и полярность (плюс или минус), помогут определить исправность ламп, проводов на целостность, реле, надежность в контактах.

Плюсы тестеров:

1. Он компактен и надежен
2. Может работать при низких температурах
3. При плохой погоде, дожде и ветре
4. Не нужно искать место куда его положить, как мультиметр. И еще смотреть на дисплей, тут индикация вся под рукой
5. Когда как пробник находится у вас в руке, другой контакт присоединяется к массе (минус) либо плюсу аккумулятора и вам всегда видны результаты поиска неисправности.

Для проверки напряжения на аккумуляторе нужно крокодил присоединить к массе кузова либо к минусу батареи, а щупом коснуться плюса. Должен загореться один из светодиодов. Так же проверяют и наличие напряжения на других проводниках.

Так же тестер для проверки может показать минус или плюс приходит на контакт. Потому что при появлении плюса на щупе горит один светодиод, а при минусе светодиод другого цвета.

Предохранитель проверяется так. Предохранитель должен касаться одним выводом плюсовой клеммы батареи, крокодил на минусе, щупом касаемся другого контакта предохранителя. Так же можно проверить целостность лампы накаливания.

Простые и надежные тестеры пробники с успехом заменят дорогие приборы и упростят обслуживание вашего автомобиля.

Так же посмотрите видео на моем youtube канале, как собрать тестер своими руками:

Ссылки на заказы деталей также находятся в описании к видео. На этом все, до новых встреч на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии.

На главную страницу.

Аппаратная часть

Принцип работы: ответная часть представляет из себя набор сопротивлений различных номиналов. Измерим их. Зная их номиналы и распайку ответной части, мы можем точно выяснить, как кроссирован кабель. Ниже представлена схема устройства (все иллюстрации кликабельны). Конкретные номиналы сопротивлений выбраны скорее с учетом наличия в магазине, чем осознанно, хотя получился кусочек ряда Фибоначчи.

Порт A микроконтроллера — это входы АЦП, на порту B у нас ISP и пара служебных функций, порт C используем для формирования тестовых сигналов, ну а порт D — для общения с пользователем посредством HD44780-совместимого дисплея.

Питаем схему от батарейки типа «Крона», через стабилизатор LP2950, DA1 по схеме. Почему не ШИМ, а обычный линейный стабилизатор, пусть и low-dropout? Ток потребления невелик, на одной батарейке я провел все тестирование и отладку схемы, запустил уже пару реальных объектов по полсотни портов — пока не разрядилась. А вот высокочастотные помехи, которые есть спутник любого ШИМа, могут снизить точность работы АЦП. Усложнять схему, опять же, не хочется. Почему именно LP2950? Он был в магазине.

Входные цепи защитим с помощью супрессоров VD1.1 — VD1.8, я взял 1,5КЕ6,8СА. От попадания в 220В они, конечно, не спасут, а вот 60В с какой-нибудь телефонной линии погасить вполне смогут.

Цепочка VD2 — R4 служит для обнаружения разряда батареи. На стабилитроне падает 5,1В, Таким образом, когда напряжение батареи упадет ниже 6В, на PB2 появится лог. 0. Тут по уму нужен бы триггер Шмитта, но не нашлось.

Информацию выводим с помощью HD44780-совместимого дисплея, мне попался WH-1604A-YYH-CT#. Схема подключения типовая и пояснений не требует. Стоит сказать только о номинале сопротивления R5, задающего яркость подсветки. Чем больше номинал, тем дольше будет жить батарейка — вся остальная схема потребляет менее 5 мА, основной потребитель именно подсветка дисплея. Но если переусердствовать, в темноте ничего не увидишь на экране. Я остановился на 100 Ом.

Типы мультиметров

Задаваясь вопросом, можно ли мультиметром измерить емкость аккумулятора автомобиля, смартфона, ноутбука или любой другой бытовой техники, необходимо рассмотреть типы представленных приборов.

Существуют аналоговые и цифровые мультиметры. В первом случае результат измерений показывает стрелка на особой шкале. Это один из самых дешевых типов устройств. Однако тем, кто никогда не пользовался подобными приборами, лучше отдать предпочтение цифровым разновидностям. Также аналоговые мультиметры имеют небольшую погрешность в измерениях.

Цифровые мультиметры выводят результат замера на дисплей. Это их отличает от предыдущей группы устройств. Информация на экране характеризуется высокой точностью и понятна для любого пользователя.

Техника безопасности

Проверить силу тока просто. Достаточно подключить мультиметр, в соответствии с правилами эксплуатации. Необходимо соблюдение инструкции, чтобы не нарушать технику безопасности:

• Подключение прибора проводят в обесточенном состоянии.
• Предварительно осматривают изоляцию на проводах. При длительном сроке службы, нарушается ее целостность. Есть вероятность получить удар тока.
• Мерить амперы нужно только в резиновых перчатках.
• Запрещены замеры в помещении, где повышенная влажность. У влаги высокая электрическая проводимость. Риск поражения возрастает в несколько раз.
• Того, кто пострадал от удара током, независимо от его мощности, нужно срочно доставить в ближайший медицинский пункт. Запрещено работать с электричеством в одиночестве. При внештатной ситуации напарник может вызвать скорую.
• Категорически запрещено работать с аппаратами, которые искрят, сломаны, когда подключены к аналоговым источникам питания, например, к аккумулятору, батарейкам или блоку питания. Все это может привести к удару током. Не слишком сильному, но способному нанести вред нервной системе и сердцу человека.
• Запрещено пользоваться мультиметром после удара, точно также, как и склеивать его скотчем, изоляционной лентой. Лучше воспользоваться новым устройством или доверить его мастеру для ремонта и тестирования на предмет пригодности.

После использования мультиметрового прибора, кабели, которые были разрезаны соединяют при обесточенной цепи.

Мультиметр — это прибор, без которого просто невозможно обойтись в бытовых условиях и других областях. Имея даже самые минимальные знания по его работе, можно починить приборы. Зная показания, несложно определить их непригодность.

Виды аккумуляторных батарей

В зависимости от конструкции использованных при производстве материалов, наиболее распространёнными видами перезаряжаемых батарей являются:

• Свинцово-кислотные – используются в автомобилях, мотоциклах, мопедах, скутерах. Также их применяют в ИБП (бесперебойниках), используют для накопления энергии, вырабатываемой ветрогенераторами, солнечными батареями.
• Литий-ионные – небольшие по размерам, долговечные и надежные, они применяются в мобильных телефонах, аппаратуре для фото,- и видеосъемки, строительном инструменте, электромобилях.
• Никель-кадмиевые и никель-металлогибридные – надежные, долговечные, такие перезаряжаемые батареи в последнее время постепенно вытесняются более компактными, менее чувствительными к условиям окружающей среды литий-ионными аналогами.

Можно ли проверить емкость аккумулятора мультиметром и как это сделать? Очень многих интересует, как проверить емкость аккумулятора мультиметром, а также, можно ли производить такие измерения вообще. Ответ на два данных вопроса утвердительный – функциональных возможностей, а также точности данного измерителя хватает для проведения подобных операций. О том, как это делается, будет более подробно рассказано ниже.

Выражаю благодарность Nusik1975 за помощь в написании статьи и морально-техническую поддержку.

Предислвие: У меня, как и у многих, скопилась немалая кучка старых АКБ от всяких ноутов, сотиков, фотоаппаратов и т.п. Но при сборке нового устройства очень не хочется покупать новый АКБ, и есть желание применить старый. Однако узнать его емкость — не всегда простая задача. Тут знакомый подал идею сделать тестер всего этого добра, на основе давно известного стабилизатора тока на полевике и операционнике. Хотя в интернете есть подобные конструкции, однако я не нашел ни одной на нормальном стабилизаторе тока. А от стабильности разрядного тока сильно зависит результат. К тому же, большинство на PICах, и очень мало на АВРках. В результате родилась схема зарядно/тестового устройства. Возможные его применения: Зарядка Li-Ion/Li-Pol аккумуляторов. Тестирование Li-Ion/Li-Pol аккумуляторов токами разряда 40, 166 и 500 мА Тестирование Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторов токами разряда 40 и 166 мА Отображение результата теста в mA/h. Девайс проектировался как максимально простой и с применением широко распространенной элементной базы, а также с возможностью легко заменить его компоненты аналогами.
Постараюсь разжевать схему как можно более подробно, чтобы даже котята смогли ее понять: На элементах OP1,R18,R20,VT5,R23 собран стабилизатор тока. Он работает по следующему принципу: Операционник OP1 управляет полевиком VT5, прилагая все усилия, чтобы сравнять значение падения напряжения на резисторе R23 с напряжением на входе «+». А падению напряжения на нем прямо пропорционален ток разряда АКБ. Причем при изменении напряжения АКБ, ток стабилизируется очень точно. Для этого операционник управляет напряжением затвора VT5, открывая его ровно настолько, чтобы выровнять падение напряжения на R23. R18 выполняет функцию ограничения тока на выходе операционника в момент переключения транзистора. R23 — это сборка из двух резисторов МЛТ-2 10R 2W. Теоретически есть небольшая вероятность того, что при перегреве резисторов R23 возможно их замыкание или изменение сопротивления в меньшую сторону, либо деформация платы с тем же результатом. В этом случае операционник будет пытаться получить заданный ток и создаст в цепи ток сопоставимый с КЗ. Хоть это и маловероятно, но всеже в схему был добавлен предохранитель F1. Оговорюсь сразу: все проведенные тесты по перегреву этих резисторов, в конце концов, увеличивали их сопротивление, но всеже я решил подстраховаться. Напряжение питания ОУ должно быть как можно более стабильным, для этого собран фильтр L1,C2,C4. Задающее напряжение на входе «+» OP1 должно быть тоже как можно более стабильным. Для этого было решено собрать «управляемый резистивный делитель» на элементах R5,R6,R7,R15. МК коммутирует эти резисторы на +5В, в результате задается нужное напряжение. К примеру, при коммутации резистора R5 на +5В мы получаем делитель с плечами 20K+20K, в средней точке которого будет напряжение 2.5В. Операционник, в свою очередь, отрегулирует падение на резисторе R23 до значения 2.5В, по закону Ома получим ток разряда Iразряда=Uпадения/Rшунта, т.е. 2.5В/5Ом=0.5А разрядный ток. Конденсатор С8 играет роль небольшого «фильтра помех» чтобы шум по «порту» МК не сказывался на токовой цепи. Посадочные площадки сделаны таким образом, чтобы номинал резисторов можно было корректировать с помощью параллельного или последовательного включения резисторов. В результате получился стабилизатор тока с очень малыми отклонениями от заданного тока разряда. Блок индикации собран, можно сказать, «по классической схеме включения семисегментника». Индикатор выбирался из максимально дешевых и легко доставаемых. Я предположил, что перед тестированием Li-Ion/Pol АКБ было бы не плохо его предварительно зарядить, и собрал зарядку на MCP73812. Также после окончания тестирования разряженный АКБ повторно ставится на зарядку. Переменным резистором R19 выбирается ток заряда АКБ, по формуле I=1000/(R17+R19), где сопротивление в килоОмах, а результат в миллиамперах. Если АКБ ставится с напряжением отличным от напряжения Li-Ion/Pol, то зарядная цепь не включается. В процессе разрядки АКБ может возникнуть перегрев токовой цепи. Чтобы этого избежать, был добавлен вентилятор, который включается при тепловыделении на ней более 0.5W. Также он всегда включен в процессе заряда АКБ, чтобы избежать перегрева контроллера зарядки. Замена деталей: VT5 — можно применить любой N-канальный полевик с Rds(on) менее 0.1 Ом при напряжении затвора +5В. Корпус транзистора D-PAK или D2-PAK. Хорошо подходят полевики, устанавливаемые по питанию процессора на материнских платах. (начиная с P-I) OP1 — допустимо применить любой операционник, который нормально работает при однополярном питании +5В. Но скорее всего при этом потребуется незначительное изменение егоразводки на ПП. MCP73812 — Можно не запаивать его, но тогда зарядка АКБ работать не будет. Можно применить LTC4054, но тогда управление зарядом надо сделать так — между +5 и питанием LTC надо поставить любой N-канальный «логический» полевик, затвор которого подключить к R13. VT1 — любой P-канальный «логический» полевик. В принципе, можно и биполярник туда поставить, добавив резистор по базе. L1,L2 — желательны, но допустима замена на резисторы 10R. Однако, при замене L1 на резистор, надо обратить внимание на ток потребления операционника. Если он больше 10 мА, то лучше просто заменить L1 перемычкой 0R. MK — ATMEGA8-AU или ATMEGA8А-AU. Дисплей — любой подходящий по габаритам, распиновке и с общим анодом. VR1 — 7805 в корпусах D-PAK, D2-PAK. Желательно импортного производства. (У 7805С с логотипом » слишком сильно гуляет выходное напряжение). Радиатор(HEATSINK) — Самодельная конструкция «малогабаритный сверх бюджетный теплоотвод имени кота Шодана «. Берется медная жила диаметром 2-5мм, гнется змейкой, одно ребро змейки припаивается изгибами к плате, другое ребро смотрит вверх(в воздух). R23 — Желательно применить 2 резистора МЛТ-2 10R 2W, но допустима и китайщина 10R 2W. FAN1 — Подбирается под корпус. Настройка: Давным-давно слышал поговорку: «Если в журнале «Радио» написано, что настройка схемы не требуется, то схема точно не будет работать и ее лучше не собирать». Поэтому настройка девайса требуется Хотя и не обязательно. Дело в том, что от выходного напряжения 7805 и точности номиналов резисторов зависит ток разряда.Даже сегодня на периферии непросто найти 1%-е резисторы, я уже не говорю о «почти прецизионных» 0.5%-х стабилизаторах. Поэтому делаем проще — как истинные коты-оборванцы берем то, что есть, можно даже б/у, паяем в устройство, и запускаем режим калибровки! Перед включением зажимаем кнопку, включаем девайс и ждем надписи CAL на дисплее.( Для тех, кто сейчас ехидно хихикает, поясняю: CAL- это сокращение от слова калибровка). Отпускаем кнопку и подключаем к разъему BAT источник +5В и амперметр. Полученное значение в миллиамперах выставляем на индикаторе, нажимая кнопку. После этого производим выключение-включение девайса без каких либо зажатых кнопок. Снова замеряем ток и выставляем его, и еще раз дергаем питание, снова замеряем и выставляем. В результате мы сконфигурировали 3 разрядных тока. Выключаем устройство. Подключаем к входу BAT источник со стабилизированным и максимально точным напряжением +5В (желательно выставить это напряжение с точностью до 10 мВ) Включаем устройство, после этого однократно нажимаем кнопку и выключаем устройство. Все, калибровка завершена. Алгоритм работы устройства: Пояснения к схеме: Если написано (на дисплее Chg «напряжение АКБ»), значит, «перемигиваются» надписи «Сhg» и «3.80» с частотой 1 секунда. По сути, работа с устройством сводится к следующим этапам: 1.Включить питание. 2.Выбрать разрядный ток. (Если ток выставлен 000, то только зарядка без тестирования емкости). 3.Подключить АКБ. 4.Если началась зарядка АКБ, которая не требуется, то отменить ее. 5.Подождать энное количество часов, до завершения теста. По умолчанию все значения отображаются в единицах миллиампер/часов, милливольтах. Пример «diS» «725» — разрядка АКБ, в ходе которой мы уже высосали 725 миллиампер/часов из АКБ. Если показывается дробная часть, то это уже ампер/часы, вольты. Пример «CPL» «2.21» — тест завершен, в ходе теста из АКБ высосали 2.21 Ампер/часа. Замечания: Если будите тестировать Li-Ion АКБ с напряжением полного заряда 4.1В, то отменяйте зарядку, т.к. применяемая в схеме МС зарядки спроектированна под АКБ 4.2 вольта. Обратите внимание, что тестировать Ni-MH и Ni-Cd током свыше 170мА нельзя — будет выдаваться сообщение об ошибке. Подключать к цепи разряда АКБ с напряжением более 5 вольт нельзя, т.к. выйдет из строя МС зарядки. Планы:Возможно, в будущем, будет добавлена возможность отображения Ватт/часов и измерения внутреннего сопротивления АКБ. Следите за выходом новых прошивок. Реализация: Печатная плата проектировалась под корпус G436. К сожалению, изготовление красивых корпусов и красивая пайка, это не про меня, поэтому сделал девайс как смог(см. фотки ниже). Весь девайс обошелся мне примерно в 500р. Рисованию печатной платы, я уделил особое внимание, дорожки разведены красиво, все номиналы подписаны (для простоты сборки). Вопросы и предложения, как обычно, здесь . С уважением, ваш кот Shodan.
Файлы:

Плата и разметка корпуса Схема, плата, разметки корпуса, алгоритм работы. Прошивка

Все вопросы в Форум.

Подгонка и монтаж

Чтобы сделать тестер точным, нужно подогнать номиналы резисторов. Эта часть работы самая кропотливая. Подготовим плату для монтажа. Для этого надо расчертить ее на квадратики размером сантиметр на сантиметр или немного меньше.

Затем, сапожным ножом или чем-нибудь подобным по линиям прорезается медное покрытие до основы из стеклотекстолита. Получились изолированные контактные площадки. Отметили, где будут расположены элементы, получилось подобие монтажной схемы прямо на плате. В дальнейшем, к ним будут припаяны элементы тестера.

Чтобы самодельный тестер выдавал правильные показания с заданной погрешностью, все его компоненты должны иметь характеристики по точности такие же, как минимум, и даже выше. Внутреннее сопротивление катушки в магнитоэлектрическом механизме микроамперметра будем считать равным заявленным в паспорте 3000 Ом. Количество витков в катушке, диаметр провода, электропроводность металла, из которого сделана проволока известны. Значит, данным завода-изготовителя верить можно.