Педаль гитарного лампового перегруза «GOLD TUBES» для тяжелого звука. Лампы 12AT7 и 12AU7

Suhr Riot Distortion своими руками

Suhr Riot — полноценная педаль дисторшна, пригодна для работы во всех стилях (на мой взгляд). Отзывчива к динамике, далеко не самая дешевая (одна из весомых причин сделать самому), хоть конечно и не суровый бутик. Самое главным открытием для меня было звучание в различные типы усилителей.

Она звучит во все (!) (ну или почти во все, 99,9%), во все усилители! Хоть в ламповые стэки, хоть в ламповые комбо разной мощности, хоть в транзистор 10 ватт, хоть транзистор мощностью поболее. Во всех случаях получаем читаемый динамичный саунд в любом стиле, будь то рок-н-ролл или какой-либо лютый металл в строе Си. Достаточно грубое сравнение, но так и есть.

Предисловие

Когда было принято решение собрать данный девайс, то я, недолго думая, взял первую попавшуюся печатку (рисунок печатной платы) в гугле, фактически в виде картинки, с подписями деталей и тому подобного.

Давно дело было, не очень понимал матчасть и вообще процесс создания платы и устройства в целом, потому посчитал, что рисунок платы 1 к 1. Но знающие люди помогли, дали понять, что нет, не 1 к 1. Помогли перечертить, кажется в P-CADе.

Проще говоря, сделал я эту плату там, где проходил практику, на заводе в общем, чему был очень рад, т.к. все получилось очень качественно. Но не все так радужно оказалось – после припайки всего необходимого для работы оказалось, что перегруза чрезвычайно мало. Искал косяки на схеме -не нашел. Написал на одном форуме, получил некоторые рекомендации. Не помогло. И тут откуда ни возьмись в этой теме отвечает некто не из России. По русски-, но явно видится гугл транслейт. Пишет, что схема неправильная, вот тебе ссылка на забугорный форум, там это все разобрали до мелочей.

Зарегистрироваться на этом форуме я почему то не смог, о чем этому товарищу и ответил. А он в итоге скинул архив с материалами, которые в итоге я тут и опубликую с комментариями, тем более статей-обзоров по сборке этой педали на русском языке я не видел.

Итак, схема

Здесь требуется трехпозиционный тумблер ON-ON-ON с 6-ю контактами, который я не нашел у нас в городе, поэтому делал чуть упрощенную версию, но, судя по всему, не совсем корректную в плане переключения режимов. Эта схемка отличается только в нижним каскадом с тумблером (так называемый clipping module).

Для этого варианта требуется трехпозиционный тумблер ON-OFF-ON с 3-мя контактами, которые доступны даже в мелких радиотоварных киосках. Обращаю ваше внимание, что этот модуль изготавливается на отдельной платочке.

Такое исполнение, судя по комментариям, не совсем корректное, и режимы действительно несколько странно переключаются, 2 из 3 вообще кажется одинаковые. Хотя я почти не трогаю этот тумблер.

Все отзеркалено и готово к употреблению. Файл зовется «clipping module.pdf», распечатать 1 к 1. Итак, изготавливаем плату по методу ЛУТ (лазерного утюга). Обзоров этого способв в интернетах уйма, поэтому опишу вкратце.

Нам понадобится:

1. Текстолит фольгированный, фолгирован с одной стороны.
2. Хлорное железо (в виде коричневого порошка).
3. Глянцевая бумага. Говорят для фотопечати годится (именно глянцевая, не матовая!!!) , но годится также из некоторых журналов. Я уже неоднократно выдирал страницы из журнала о муз.аппаратуре «IN/OUT». На нем все неплохо печатается.
4. Лазерный (!) принтер.
5. Ножовка.
6. Утюг (лучше тот, которым одежду в вашем доме не гладят, есть вероятность подпортить его поверхность. Она, конечно, очищается, но хорошего мало. Но если есть только такой-то частично поможет чистый лист А4, проложенный между утюгом и рисунком платы, приложенным к текстолитовой заготовке.).
7. Тара, которую не жалко, лучше пластиковая и прочная.
8. Спирт, ацетон.
9. Старая зубная щетка.
10. Наждачка.
11. Паяльник, припой, флюс (если припой бесканифольный. Из флюсов: жидкая канифоль, паяльная кислота)э
12. Мини-дрель, комплект свёрел 0,6-1 мм.
13. Маркер для надписей на CD-дисках.

Печатаем изображение плат на глянцевой бумаге на лазерном принтере. Если первый раз подобное делаете-лучше в паре-тройке экземпляров, на всякий случай. Вырезаем. Отпиливаем ножовкой заготовки необходимого размера, лучше отпиливать с запасом миллиметра по 2-3.

Если большую плату планируете крепить к корпусу на стойках- то соответственно предусмотреть это расстояние под винты (добавить к заготовке миллиметров 6-7 по двум её сторонам).

↑ Привет, датагорцы!

Позвольте представиться. Я, Дмитрий, из Пензы, мне 26 лет. Музыку я люблю тяжёлых направлений: рок, метал и их производные. Игре нигде не учился, просто на 4-м курсе университета «кольнуло» купить электрогитару из-за страстного влечения к самой возможности повторить рифы любимых гитаристов.
Нашёл в Сети самоучитель и денно и нощно зубрил сначала аккорды, потом типовые рифы, потом соляки. Всё — до боли в пальцах, даже порою засыпал с гитарой. Когда наступала ночь, использовал в комбике гнездо подключения наушников, получая возможность для игры ночью.

Потом подвернулась начинающая группа панк-рокеров. Панк я не любил, но начинать с чего-то надо! Поэтому пошёл к ним ритм-гитаристом.

Панки, 2010 г.
Я был в шоке от этих ребят и часто конфликтовал с ними, но репетиции в группе были очень даже полезными для меня. Сыграл я с этой группой пару концертов, повидал неведомый для меня мир пьяных панков.

Потом разбежались. И я собрал свою рок-группу и уже оттягивался по полной, так как удалось найти толкового басиста и просто шикарного барабанщика. Тогда-то я и понял, что значит слаженный состав группы. Репетировали очень часто, и я ловил огромный кайф от этого.

Сыграть успели лишь один концерт.

После чего женился наш басит, потом ритм-гитарист (к тому времени я уже «прокачался» до соло-гитариста), а потом уже и я сам. И вот, сначала репетиции стали редкими, потом очень редкими, а сейчас, вообще, хожу на репбазы раз-два в месяц, просто по просьбе друзей, у которых не хватает на репетицию одного гитариста.
Вот так семейная жизнь влияет на музыку в целом.
Из-за тяги к ламповым усилителям и нежелания платить за них великие тысячи, начал понемногу самостоятельно изучать их начинку. После универа, когда устроился на работу инженером (по специальности, наконец-то), начал собирать макеты ламповых схем. Очень понравилось!

И так всё закрутилось-завертелось с электроникой. Наделал себе кучу усилителей, как ламповых, так и транзисторных. «Венец творения», не поверите, — многоканальная система 5.1 на лампах, про которую обязательно хочу написать статью.

↑ Налаживание

Налаживание при использовании исправных деталей и аккуратном монтаже особо не требуется. Смещения катодов подбирались мною на слух. Чего именно я добивался в звуке, описать точно не могу, просто более приятного для моего уха звучания.
Впаивал переменный резистор, крутил его, крутил тембры, играл и слушал. Первая лампа 12AT7: 3 ножка, переменник 50К впаивал вместо R6. В итоге выставил напряжение смещения катода 0,27В — 0,3В. Вторая лампа 12AU7: 8 ножка, переменник 10К вместо R10, оставил смещение 0,4В.

Межкаскадные конденсаторы C7 и C8 для изменения характера звучания так же подбирались на слух и могут быть изменены вами по вашему вкусу.

Содержание / Contents

Взгляните на эту схему. Она поражает своей простотой! Схема очень похожа, да что там похожа, один в один MXR Distortion+. Чтоб спаять ее на макете понадобится не болеее двух часов, в сети можно даже печатку найти, операционник можно любой поставить, со своими цепями коррекции, если это необходимо. Паяльник в руки уважаемые датагорцы, звук Вас приятно удивит

Вообще принцип работы эффекта DISTORTION — это ограничение сигнала, никакого секрета в этом нет. Однако существуют различные схемы ограничителей, которые дают разный по характеру звук. Обязательное условие — частотная коррекция сигнала до ограничителя, необходимо обрезать низкие частоты, иначе мы не получим драйва, будет бубнение, и слушать такую примочку будет невозможно. Однако нельзя убирать весь низ, иначе звук будет сухой, в нем не будет никакой тяжести. Высокие частоты тоже надо немного придушить. Я не могу назвать конкретные цифры какие частоты, с какой крутизной спада надо резать. Так что паяльник в руки

Понадобятся:

• Операционный усилитель TL072.
• Резистор 10 кОм (4 шт).
• Резистор 1 мОм (2 шт).
• Резистор 3,3 кОм.
• Резистор 680 кОм.
• Потенциометр 100 кОм (2 шт.).
• Потенциометр 50 кОм.
• Конденсатор 100 nF (3 шт.).
• Конденсатор 10 nF.
• Конденсатор 100 uF.
• Конденсатор 47 nF.
• Конденсатор 47 pF.
• Конденсатор 100 pF.
• Диод 1N4148 (2 шт).
• Кнопка.
• 2 гнезда для джека 6.1 мм.
• Разъем для кроны и крона.

Все это можно купить в ближайшем магазине радиоэлектроники. Также для удобства можно использовать пинцет и третью руку для пайки.

↑ Делаем «правильный» корпус

Используем готовый корпус G0477, технологию «ЛУТ» и немного правим дефекты лаком. Элементы на корпусе будут располагаться по следующей схеме:

, так как процесс изготовления «GOLD TUBES» к сожалению не конспектировал.

Исключён фрагмент. Полный вариант доступен меценатам и полноправным членам сообщества.

Тонер прилипает на платы намного равномернее, нежели на корпус. Остаётся много участков с дефектами и просветами. Поэтому после травления получаются протравы различной глубины в ненужных местах, которые потом долго и упорно придётся шлифовать. Я рекомендую обязательно обрисовать лаком критичные детали картинки гравировки.

Даём засохнуть лаку и погружаем корпус лицом кверху в раствор хлорного железа. Через просверленное отверстие стравится весь воздух и корпус утопится. Засекаем 5 минут. Достаём корпус, промываем его водой и кладём обратно в раствор. Таких погружений должно быть 4, с общим временем травления не более 20 минут. С первого раза подобная процедура может не получиться. Требуется практика.

Стираем лак, сверлим все необходимые отверстия под ламповые панельки, трансформатор, потенциометры и кнопки. Шлифуем корпус.

↑ Окончательная сборка

Далее травим и собираем все платы. Элементы на платы напаиваются со стороны дорожек
(смотрите фотки), поэтому стоит
отзеркалить чертёжи
при печати. Платы блока питания и обвязки ламп запаиваем на трансформатор и ламповые панельки соответственно. Потенциометры к плате тембров запаиваются следующим образом: Других хитростей тут нет. Запаиваем платки переключателей на кнопки, распаиваем элементы.

↑ Особенности перегруза «GOLD TUBES»

Как частый посетитель репетиционных баз, знаю, как муторно носить с собой по 2 или 3 блока питания, поэтому в своём детище я поставил цель: интегрировать блок питания в корпус педали и запитывать от сети. Сердцем БП педали является трансформатор ТП135-15, способный протянуть до 0,83А на 23,6В при номинальной нагрузке. Как вы поняли, питание будет 24В постоянного напряжения.
Педаль имеет режим работы в обход (переключатель «CONTOUR»), регулировку искажения (переключатель «DRIVE»), уровня выходного сигнала и полноценный блок тембров.

Теоретические основы эффекта дисторшн

Взглянем на картинку и проанализируем её. Нарисованная пунктиром синусоида — это ни что иное, как звуковая волна.

Действие нашего эффекта заключается в том, что сигнал ограничивается по амплитуде. Он как бы срезает верхние «гребни» сигнала. Получается достаточно угловатый график звуковой волны.

В целом действие дисторшна похоже на овердрайв, но сигнал ограничивается довольно резко. Я бы сказал, что он обрубается или режется.

Для тех, кто хорошо знаком с электроникой, ниже представлена схема эффекта дисторшн Boss DS-1.

Схема примочки дисторшн

↑ Схема

Исключён фрагмент. Полный вариант доступен меценатам и полноправным членам сообщества.

Вся схема поделена на 5 плат (см. раздел «Файлы»): — блок питания — ламповая обвязка — блок тембров — две платы переключателей режима работы.

Входной сигнал подаётся на вторую сетку двойного триода (7 ножка), а не на первую (2 ножка). Считается, что второй триод меньше шумит, поэтому его выгоднее использовать в малосигнальных каскадах.

Блок питания состоит из диодного моста на 1N4007 и стабилизатора типа 7824. К стабилизатору обязательно прикрутить радиатор на термопасте. В идеале лампам 12AT7 и 12AU7 нужно напряжение накала 12,6 Вольт. Я припаял к средней ножке стабилизатора два диода 1N4007 последовательно. Падения напряжения на паре диодов составило ок. 1,4В, которое суммируется с основным выходом 24В. В режиме холостого хода блок питания выдаёт 25,4В. Под нагрузкой на два последовательно соединённых накала ламп напряжение проседает до значения 25,2В.

Из-за ограничений по габаритам, в первичном фильтре стоит один электролит на 2200 мФ х 50В, но этого вполне достаточно.

↑ Самое интересное внутри. Итак печатка, предмет моей гордости:

Как я не старался, мне так и неудалось запихнуть в такую печатку два светодиода параллельно резистору 2 м², зато в любой корпус такую плату можно поставить.

Надо сказать, что я не доволен работой регулятора тембра, а именно — плохо регулируются средние частоты. Просто я предварительно не макетировал эту схему, то есть схему такого регулятора тембра. В настоящее время ведутся работы, по модернизации схемы, уже разработана новая плата, и следующая подобная примочка будет уже нормально работать .

↑ файлы

Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года. Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.

— Спасибо за внимание! Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Чертеж платы DINO DISTORTION в layout ▼ distortion.zip