Как построить баню внутри сарая: пошаговый фотоотчет

Перестраивать всегда хуже, сложнее и суматошнее, нежели строить с нуля. Пытаясь влезть в имеющиеся узкие рамки, застройщик так вымотается и морально и физически, что уже готов по примеру героя А.Миронова из кинофильма «Приключения итальянцев в России», взять на ближайшей помойке чемодан с взрывчаткой, забросить его на осточертевший недострой, залечь, встать, отряхнуться и с облегчением произнести: «Сеньоры, перед вами Невский проспект». Сегодня мы рассмотрим вариант, когда перестраивается баня из сарая. Без суеты, подрывов и вообще,- безо всяких негативных эмоций. Читаем.

Подбор материалов

Вначале я определился с требованиями:

1. Вместимость бани – 2 человека.
2. Комфортные условия.
3. Изнутри и снаружи вид бани должен быть идеальным.

Чтобы добиться выполнения пунктов 2 и 3, принялся подбирать материалы для строительства. Поиски в магазинах показали, что цены на вагонку для сауны и бани была сильно завышены.

Тогда я начал искать сырье и нашел нестроганые еловые доски размером 50х80, которые планировал использовать для возведения стен бани. Цена была в 3 раза дешевле аналогов в магазинах.

Также я нашел дешевую необработанную липу – доски 40х25 мм длиной 4 м. Правда, пришлось нанимать транспорт, чтобы доставить пиломатериалы ко мне домой. Но даже с учетом доставки цена древесины оказалась в 2 раза дешевле.

Баня под землей

Необычным, но экономным сооружением считается подземная баня, по конструкции напоминающая землянку. Стены для надежности выкладывают камнем. В землянке часто присутствует сырость. Большая концентрация влаги наблюдается весной и осенью. Каменные стены землянки легко противостоят влаге.

Меньшим сроком службы обладают стены бани из древа. Сырость не щадит материал. Плюсом деревянных землянок является быстрый прогрев по сравнению с каменными постройками.

Установить баню-землянку получится только на участке с глубоким расположением подземных слоев воды. Важно выбрать возвышенность. В низинах землянку будет заливать талая и дождевая вода. Высоту бани делают на 25 см больше роста человека. Землянку нельзя полностью погружать в грунт. Котлован выкапывают такой глубины, чтобы часть бани выходила выше уровня земли. В выступающих частях стен землянки устанавливают окошки для естественного освещения и проветривания.

Совет! Частично выступающие из грунта землянки делают, если используют проект бани без электричества.

Конструкция деревянной землянки предусматривает установку опор из бревен по углам котлована и центру. Причем яма может иметь не только прямоугольную форму. По желанию баня-землянка может быть выстроена шатром из 6 или 8 углов. Если крышу предполагается засыпать землей, ее делают пологую. С такой кровли бани не будет сползать грунт во время дождя или таяния снега. Кровельным материалом землянки выступает несколько слоев гидроизоляции. Укладывают материал на сплошную обрешетку из доски. Стропилами землянки служит очищенный от коры кругляк. Все деревянные элементы пропитывают защитными составами от короеда и грибка.

Лесные землянки времянки гидроизоляцией не укрывают. Крышу засыпают плотными слоями глины, листвы, мха, хвои. В особой гидроизоляции нуждаются стены землянки. Со стороны почвы их закрывают рубероидом, пленкой или мембраной. Чтобы грунт в землянку не осыпался, стены котлована укрепляют доской, прибитой гвоздями к опорам.

Совет! Каменные землянки лучше возводить круглой формы. Конструкция более устойчива к пучению и поперечному сдвигу грунта зимой.

Баня-землянка своими руками: фото

Подготовка пола в сарае

Сарай представлял собой бетонную конструкцию с такими же бетонными полами. Поэтому я решил застелить их плитами ОСБ.

Решение проблемы нехватки места на участке

План такого сооружения «баня – сарай» в один этаж довольно прост, что допускает некоторые отклонения в размерах и даже организацию на входе крыльца (см. описание в тексте)
Основным, как модно сегодня говорить, пилотным, вариантом совмещения бани и хозяйственного помещения может быть следующее, проверенное уже не в одно десятке реализаций:

• A – прихожая – предбанник, заметьте управление печью происходит из парной, но стена печи выходит в прихожую, что обеспечивает её надёжное отопление;
• B – моечная, здесь есть небольшое окно – окна в рабочих помещениях бань или отсутствуют совсем или небольшого размера (в предлагаемом варианте 50 на 40 см), что позволяет лучше контролировать теплообмен;
• C – парная – традиционная полать и печка, тут есть всё для настоящего ценителя отдыха «с парком», обращаем внимание в предлагаемой реализации в парной окна нет, это негласное правило всех парных у всех проектировщиков;
• D – сарай, ну, или, хозяйственная комната площадью 4 кв.м, на такой площади можно разместить и небольшой станок; оцените продуманный и дальновидный подход предлагаемого решения – сарай с его грудой металла не имеет соприкосновения с богатыми влагой помещениями; конечно, теплоизоляция и паропроницаемость должны быть обеспечены на самом высоком уровне, тем не менее, такое разделение говорит о тонком понимании ситуации разработчиками;

• E– крыльцо, и это ещё один плюс предлагаемого проекта.

Технология возведения предлагаемой бани с сараем так хорошо отработана, что обычно бригада из 2-3 человек берётся возвести её не более чем за рабочую неделю. И цена за всё это удовольствие попарится после наведения порядка в сарае — не более чем 300 тысяч рублей.

https://www.youtube.com/watch?v=VU5qCHvGSKI

Вот ещё несколько полезных технических характеристик такой комбинации бани с сараем:

• для наружных стен используется строганный брус размером (мм) 95 на 145;
• для парной – осиновая вагонка;
• размер бетонных свай – 200 х 200 х 400 мм;
• расстояние между тумбами – 200 мм;
• количество тумб – 9 (8 по периметру и одна посередине строения);
• сверху свай обязательно рубероид в качестве гидроизоляции;
• средство изоляции между полотнами бруса – джут;
• пароизоляцию в парной обеспечивает специальная банная фольга;
• утепление в 50 мм применяется как на полу, так и на потолке бани;
• все стыки, снизу и сверху, закрываются плинтусами;
• с наружной стороны крыша обшивается хвойной вагонкой;
• высота потолка внутри – 225 см;

• толщина стен – 95 мм;
• высота конька бани – 150 см;
• для кровли используется ондулин трёх цветов – зелёного, красного или коричневого;
• характеристики пола: толщина чернового — 20 мм;
• материал паро и гидроизоляции – пергамин;
• материал утеплителя — URSA в 50 мм;
• половая доска — шпунт в 27 мм;

характеристики потолка:

размеры окон: 800 х 800 мм – двойное остекление, два окна; 600 х 600 мм – одно.

моечная комната имеет душ и водоотвод.

Утепление стен

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Пенопласт не подходит для утепления парной зоны, т.к. температура внутри может достигать 120 °С.

Я использовал минеральную вату толщиной 80 мм. Подбирал ее под толщину досок, из которых собрал раму.

Внутри я использовал алюминиевую фольгу (не обычную кухонную, а более прочную, строительную, которая не рвется). Для проклеивания стыков использовал алюминиевую ленту, чтобы предотвратить попадание воздуха в изоляцию.

Печь

Печь выбирал исходя из объема парилки. Округляя и с запасом вышел на 10м3, купил на 18м3 (предбанник протапливается прекрасно). Очень хотелось панорамную дверцу.

Обратите внимание: Как построить баню из сарая(часть четвертая-вентиляция).

И не жалею! Толщина стенок топки обычной печи 2мм и хоть там и содержится хром, но не впечатляет. Профи — 4мм. Но мне очень повезло и той печи, что я выбрал в наличии не было. Приблизительно в том же ценовом диапазоне менеджер любезно подобрала мне печь с чугунной топкой, а это уже 10мм!

Камни брал с запасом т.к. насмотревшись youtube ожидал брак, отсев, усушку и утряску. Но брака не было, а если где и были трещины, то я об этом до сих пор не знаю.

Порядок укладки приблизительно такой:

• Дунит — ниже
• Порфирит — выше
• Серпентит и Кварц — на самые ответственные места к трубе и сверху

К трубе как можно плотнее чтобы впитывать жар, те что далеко от трубы в горизонтальной плоскости. В итоге при номинальной емкости печи в 110кг, было уложено 150. Смысла хранить про запас или вынимать пока не вижу.

Печь ставил на приобретенные «родные» экраны. Экраны хоть и дорогие, но очень нужны. Если бы делал под печку что то из кирпича — был бы холодный пьедестал. А с экранами и воздух лучше прогревается и безопаснее и возможно симпатичнее. Но были и странности. Передний экран я поставил задом наперед. Возможно он должен был монтироваться в стену, но при наличии отверстий с обоих сторон, тогда бы жар уходил в предбанник. Идею производителя не понял, сделал как мне показалось правильнее. Крепеж усилил кровельными саморезами и монтажными пластинами.

Самый сложный вопрос был про то как заделать отверстие в стене где выходит топка. Ответ — огнезащитная плита и базальтовая вата. Так заделана топка и проход дымоходом через стену. При резкой и объемной поддаче иногда вылезает маленькая струйка пара в предбанник, но это не беда.

Изготовление крыши

• Рама из сосновых досок 50х80.
• Заполнение минеральной ватой.
• Теплоизоляционный слой из алюминиевой фольги.

Основа

Начало ноября. Еще немного и температура пробьет ноль и будет падать. Решительно заказываю бетон с гравием (минималку 4 куба). Бетономешалка приезжает как и не ожидалось без рукава, под провода не пролезает… Давай до.. Нет! Принимаю решение вылить «как можно ближе». Дальше два варианта развития событий:

1. Напротив входа с улицы у меня красуется инсталляция «окаменелые продукты жизнедеятельности динозавров»
2. Тачка, лопата «как у настоящих копателей» — та самая с оранжевой ручкой и немного (5 часов) поработать

Тогда я думал, что это самое сложное. Возможно так оно и было. Хочется отметить, что прекрасно работалось с налобником. В дальнейшем по будням я буду строить только благодаря ему. Сразу скажу, что нет желания что то рекламировать, но если по каким либо вещам у Вас возникнут вопросы — с радостью отвечу что, как и почем.

Укладка электропроводки

Электричество в моей бане используется для:

• Освещения.
• Датчика температуры и влажности.
• Отопления печи (ТЭНы).

Я купил силиконовые кабели, чтобы они выдерживали температуру более 120 °С. Прокладывал их через гофру. Снаружи кабели подключены к электрической коробке..

Советы и рекомендации

Перед установкой сауны в деревянном доме, необходимо подготовить пол. Все балки и доски, которые будут использованы при сооружении сауны необходимо, обработать водоотталкивающими составами. Кстати, для оборудования пола имеет смысл использовать лиственницу.

По стенам надо проложить термостойкий кабель – канал, в котором будут заключены электрические провода. Они должны иметь изоляцию, противостоящую воде.

Изготовление двери

Двери изготавливал аналогично стенам и крыше:

• Рама — сосновые доски.
• Утеплитель – минеральная вата.
• Теплоизоляционный слой — алюминиевая фольга.

Кроме того, в дверь я установил стеклопакет – просто вклеил его на пену.

Рекомендации по монтажу сауны в деревянном доме

После того утеплитель установлен на свое место. Стены необходимо покрыть специальным фольгированным материалом. Причем зеркальная сторона должна быть обращена вовнутрь. При укладке фольги, места стыков полос необходимо закрепить при помощи алюминиевого скотча. Благодаря свойствам этого материала тепло не будет выходить за пределы сауны, а оставаться в помещении. Кроме этого, парная будет прогреваться значительно быстрее и дольше держать высокую температуру.

Изготовление полок

Каркас скамеек выполнен из того же дерева, что и остальная часть рамы — сосновые доски 5х8 см. Для крепления рамы к стенам использовал винты 6×110 мм

Непосредственно сами полки обшивал липой.

Для этого:

• Порезал доски на планки по 40 см длиной.
• Прикручивал их снизу через раму с помощью саморезов.

Чтобы предотвратить растрескивание древесины, предварительно засверливал отверстия сверлом.

Баня из лафета

В селах на простом языке лафетом называют прицепы грузовых автомобилей. Для строителей бань лафет – это кругляк, отесанный с двух сторон. Материал еще именуют «двухкатным брусом». Лафет придумали норвежцы. Им принадлежит идея прочного замкового соединения. Состыкованный лафет не пропускает тепло, обеспечивает надежную устойчивость стен бани.

Преимущества и недостатки

Бани из лафета обладают рядом преимуществ, но и есть несколько недостатков.

Положительные черты:

1. Лафет экологически чист. Дерево не выделяет в бане химических примесей, создает аромат, поддерживает особый микроклимат.
2. Замковое соединение лафета считается одним из самых прочных. Стены бани в сырости и после высыхания не деформируются. Между лафетом не бывает щелей.
3. Внешний вид лафета обладает природной красотой. Баню снаружи ненужно дополнительно облицовывать.
4. Для лафета используют бревна толщиной около 400 мм. Такая стена бани надежно удерживает тепло без дополнительной теплоизоляции.
5. Красив лафет внутри бани. Стены ничем дополнительно не требуется обшивать.
6. Цена лафета покажется для многих высокой, но возведение бани обойдется дешевле из-за отсутствия необходимости дополнительной внутренней и внешней отделки.
7. Если сравнить две одинаковые бани из лафета и оцилиндрованного бревна, то первая постройка получается просторнее.
8. Стены из лафета легкие. Отпадает необходимость заливать под баню мощный фундамент.

Из недостатков постройки из лафета выявляют 3 важных пункта:

1. Лафет быстрее подвержен гниению по сравнению с бревном. Проблема заключается в стесанных боках. У дерева обнажается сердцевина, менее устойчивая к воздействию влаги. Для увеличения срока службы лафет часто и тщательно обрабатывают защитными пропитками.
2. Стоимость бани, выстроенной из лафета, выйдет дешевле, если сравнивать с каменными постройками, требующими внутренней и внешней отделки. В остальных случаях расходы будут больше. Постройка из бревен или бруса обойдется дешевле, чем аналогичный вариант из лафета.
3. Важным недостатком считается появление трещин на лафете. Однако от этой проблемы не застраховано ни одно дерево. Трещины в лафете не сквозные.

По скорости и простоте возведения выигрывает постройка из бруса. В лафете возникает сложность с изготовлением замкового соединения.

Совет! Лафет для бани лучше покупать с готовыми замками.

Особенности строительства

Из лафета собирают баню аналогично постройке из бруса или бревна. Сначала заливают фундамент, ставят стены, крышу, обустраивают внутреннее пространство. Отличием строительства является сборка стен из лафета. Бревна используют из хвойных пород деревьев. Чтобы самостоятельно сделать лафет, кругляк просушивают. Предварительно сделанные продольные пропилы избавят от появления трещин. Усадка бревен для лафета после просушки достигает от 5 до 15 см.

Угловое соединение лафета имеет аналогичную схему с русской баней. Края делают с выступающими торцами. Однако замок бревен бани по русской системе имеет полукруглую форму, а на лафете делают потайной клин. Входит он внутрь паза нижерасположенного венца бани.

Полукруглый стыковочный замок русской бани соединяют с подкладкой утеплителя. Клин лафета плотно входит в паз. Без утеплителя замок по норвежской системе не пропускает холод. Нижний венец бани укладывают на закладную доску толщиной 60 мм. Начальную сборку сруба осуществляют без нагелей. Капитальную сборку выполняют после устранения погрешностей.

Важно! Если между бревнами можно организовать щели вентиляции, то с лафетом номер не пройдет. Продухи оставляют под кровлей бани.

Конструкция из лафета сложна только в возведении. Во всех остальных вопросах баня выигрывает.

Финальный результат

В процессе строительства бани допустил одну грубую ошибку — не поставил экран между стеной и печью. В результате вагонка в этом месте потрескалась от нагрева.

Отделка

В предбаннике сделал что то типа скамьи с тремя откидывающимися крышками. Так чтобы можно было класть внутрь вещи. Душ не делал, хотя под него есть место и намечен слив. Просто потому что зима. Наружную дверь утеплил — стало заметно теплее в предбаннике. К предбаннику же куплена форточка. Чувствуется ее необходимость. Приобретены необходимые аксессуары

• Термогигрометры
• Часы
• Черпаки для поддачи
• Трактирный самовар для горячей воды и чая
• Чайник под корону самовара
• Подголовник пружинный

И прочие вещи… Если будет интересно — обязательно напишу. И в целом отделка — это уже совсем друга история, которую я не прошел до конца.

Выводы

Предлагаемый вариант совмещения бани и хозяйственной комнаты далеко не единственный. Поэтому инструкция действий здесь будет традиционна для строительного рынка – сначала обязательно проведите исследование и выберите наиболее подходящий вариант, удовлетворяющий всех вашим пожеланиям и условиям размещения.

Если бы не повышенные требования, даже не к прочности, а к качеству фундамента бани, возможно, можно было бы рекомендовать попытаться всё сделать и самостоятельно. Но так как специфика сооружения бань требует опыта и квалификации, советуем обращаться к профессионалам, работающим с уже проверенными образцами проектов.

На фото всё было поставлено на трубчатый свайный фундамент – для бани это наилучший вариант с точки зрения сохранности сооружения на долгие годы

Видео в этой статье, возможно, сможет вас всё-таки убедить, ради экономии места, совместить баню с хозяйственным помещением, если уж вы не смогли решить проблему размещения другим способом.

Комментарии: 19

ооо ксм

Год(а)/Лет назад: 4

• Нравится | 1
• Сохранить

Денис Абраров поблагодарил(а): ооо ксм

zamolotskikh

Год(а)/Лет назад: 4
Добрый день, Денис.

Отчасти согласен с Владимиром.

Необходимо провести обследование конструкций объекта, чтоб понять есть смысл в реконструкции или нет.

С уважением, Станислав.

• Нравится | 1
• Сохранить

Денис Абраров поблагодарил(а): zamolotskikh

Денис Абраров

Год(а)/Лет назад: 4
Дом полностью разобран сам сруб «чаша» и вся стропильная система в отличном состоянии.

• Нравится | 1
• Сохранить

Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel

Год(а)/Лет назад: 4
Так нужно было реальное фото разместить… теперь все понятно )

• Нравится | 2
• Сохранить

ооо ксм

Год(а)/Лет назад: 4
Если хотите получить современную баня, то Вам подойдет брус 150х150 либо 200х200

• Нравится | 1
• Сохранить

Дизайн студия «Strekoza Design»

Год(а)/Лет назад: 4
Денис, здравствуйте! Скажите пожалуйста, где находится объект?

• Нравится | 1
• Сохранить

Денис Абраров

Год(а)/Лет назад: 4
50 км от МКАД по Ленинградке

• Нравится | 1
• Сохранить

Дизайн студия «Strekoza Design»

Год(а)/Лет назад: 4 Последние изменения: Год(а)/Лет назад: 4
Денис Абраров, отлично, Денис, с удовольствием с Вами посотрудничаем, специализируемся на проектах под ключ, до конца мая при заказе ремонта дизайн-проект в подарок идет, очень кстати для Вас поскольку как раз нужен полный цикл работ.

На рынке 11 лет уже, все поставщики материалов у нас свои, в итоге проект в разы дешевле среднерыночной стоимости выходит. Работаем официально, заключаем договор, несем финансовую ответственность за сроки. По любым вопросам можно обращаться по телефону или можете нам контакты оставить, дизайнер с Вами лично свяжется. ____________ Strekoza Design +

• Нравится | 1
• Сохранить

Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel

Год(а)/Лет назад: 4
Главное, Денис, не ведитесь на «подаренный дизайн»! Профессиональные проектировщики никогда не дарят свой труд.

• Нравится | 1
• Сохранить

Дизайн студия «Strekoza Design»

Год(а)/Лет назад: 4 Последние изменения: Год(а)/Лет назад: 4
Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel, профессиональные проектировщики делают себе имя работами, а не сплетнями про других проектировщиках на форумах)

• Нравится | 2
• Сохранить

Hildebrandt group

Год(а)/Лет назад: 4
Добрый день, Денис!

Готовы взяться за Ваш проект.

Стоимость проекта с 3д и полным комплектом чертежей составит 1000 руб/м.кв. Реализацию «под ключ» выполним без проблем, есть свои бригады строителей и отделочников. Срок проекта — от 10 до 20 дней в зависимости от техзадания. Срок и стоимость реализации будет зависеть от материалов.

Буду рад сотрудничеству!

с уважением, Андрей Гильдебрандт.

• Нравится | 1
• Сохранить

zamolotskikh

Год(а)/Лет назад: 4
Добрый день, Денис.

Стоимость проекта 1 050 руб. / м. кв.

Примеры работ и контакты Вы можете посмотреть в нашем профиле.

С уважением, Станислав, ZS-ARCH.

• Нравится | 1
• Сохранить

Денис Абраров

Год(а)/Лет назад: 4
Нужен состав чертежей раздела проектной документации АР: 1. Лист общих данных 2. Планы этажей здания и сооружения 3. Маркировочные планы этажей здания и сооружения 4. Фасады здания и сооружения 5. Разрезы по зданию и сооружению 6. План кровли здания и сооружения 7. Спецификация заполнения оконных и дверных проемов здания и сооружения. 8.Генеральный план застройки земельного участка под размещение здания и сооружения.

Строители уже есть

• Нравится
• Сохранить

zamolotskikh

Год(а)/Лет назад: 4
Добрый вечер, Денис.

В указанную выше стоимость входит все, что Вы перечислили (даже несколько больше).