Можно ли Подключить Розетку от Лампочки Основные выводы

Как подключить розетку к светильнику

Для того чтобы подключить розетку к светильнику или наоборот, не нужно обладать какими то знаниями. Однако очень важно при этом соблюдать технику безопасности и определённые правила работы с электричеством. Подключать розетку к светильнику приходится по разному роду причинам, кто-то хочет сделать удлинитель, чтобы не тягать по комнатам переноску, ну а у кого-то другие цели для того, чтобы подключить розетку к светильнику своими руками.

Как бы там ни было, перед тем как подключать розетку к светильнику, стоит убедиться, что устройство полностью отключено от электричества. Причём светильник должен быть отключён не с кнопки или ещё чего-то там, а полностью. Если такой возможности нет, то перед подключением розетки к светильнику обесточьте дом или квартиру, посредством автоматов на электросчетчике.

Как подключить розетку к светильнику своими руками?

В зависимости от типа и конфигурации светильника, устройство должно быть сначала разобрано. Если вы собирается подключить розетку к светильнику через шнур питания, то в данном случае ничего разбирать не нужно. Достаточно аккуратно разрезать шнур питания вдоль, разъединить его на два провода, к которым можно будет впоследствии подключить светильник к розетке.

Однако здесь есть один нюанс, а именно, в какой части провода вы будете подключать розетку. Если это будет выполнено до выключателя, то розетка окажется всё время рабочей. Но вот если вы подключите розетку к светильнику после выключателя, то соответственно напряжение на розетку будет подаваться только при работающем светильнике.

Если нужно подключить розетку к светильнику через его корпус, то здесь без разборки светильника не обойтись. Для этого нужно сначала снять крышку на светильнике, которая, скорее всего, является его основой. Далее, в зависимости от того, как подсоединяются провода в светильнике, а они могут подсоединяться через клеммы или просто шурупами, выполняется подключение двух проводов к уже имеющимся проводам питания светильника.

Далее предстоит этап подключение розетки к светильнику своими руками. Для этого розетка сначала разбирается, после чего, опять же, в зависимости от того, как к ней подсоединяются провода, выполняется её подключение.

Что важно предусмотреть при подключении розетки к светильнику? На розетке могут быть два или три подключения. Если три, то одно из них отводится на заземляющий контур и его подсоединять не нужно. Два основных гнезда подключения на розетке, как правило, располагаются по её краям. Разобрав розетку, вы их обязательно сможете найти.

Если вам совсем не понятен вопрос о том, как подключить розетку к светильнику плюс вы ещё боитесь электричества или ещё чего-то, то лучше позвать соседа или вызвать электрика. Толковый электрик, даже пьяный сможет подключить розетку к светильнику!

Большинство вариантов подключения одного устройства от другого не потребуют от мастера сложных навыков вроде самостоятельной прокладки добавочных проводов или установки заземления в квартире, где таковое отсутствует. Однако в этом случае на эксплуатацию подключенных розеток налагаются некоторые ограничения: нельзя подключать в сеть определенные типы электроприборов. Чтобы подключить розетку самому, требуется разбираться в строении электропроводки квартиры и уметь идентифицировать функции находящихся в нише проводов.

Соединение проводов в керамическом патроне

Данные контакты завальцованы и со временем рано или поздно ослабляются. В результате чего происходит нагрев, с последующим выгоранием или слишком частым выходом из строя самих лампочек.

Еще такие патроны грешат выкручиванием самой юбки вместе с лампочкой. После такого дефекта, его уже лучше заменить целиком.

Конечно, можно изначально пропаять контакты в местах завальцовки или обжать заново выкрутившуюся юбку, но подавляющее большинство этим не заморачиваются, а просто покупают новый.

Главным преимуществом керамического патрона является упрощенная система подключения. Здесь все происходит гораздо быстрее.

Во-первых, не нужно разбирать на три части само устройство. Во-вторых, полностью выкручивать винтики.

Достаточно их слегка ослабить и вставить в контактное пространство зачищенную жилу провода.

После чего затянуть винт с максимальным усилием.

Устройство квартирной или домовой электросети

Чтобы разобраться, можно ли от выключателя провести розетку, нужно хорошо представлять себе строение домашней электрической сети. Понимание ее устройства определяет возможности внесения модификаций.

Главная схема квартирной электросети

Путь квартирной проводки начинается с входного щита, который запитывается от кабеля, идущего от внешней домовой электросети. Находится щитковое устройство в подъезде дома или у входной двери квартиры. Внутри находится выключатель-автомат, к которому и поступает питание от кабеля. В домах советской постройки, в которых давно не обновлялась электросеть, функции автоматического устройства выполняют рубильники. Кабели от щиткового выключателя направляются к электросчетчику и после – к каждому из автоматов, обслуживающих группу. Группы не коммуницируют друг с другом, а их число определяется тем, сколько в квартире нагрузок. Выделяться они могут по таким критериям, как удобство размещения или тип используемой нагрузки. Строгим правилом является разнесение приборов, располагающихся в жилых помещениях, и тех, что находятся в кухне и санузле, по разным групповым связкам. От каждого из автоматов кабели тянутся в распредкоробки (одну или несколько), к которым и подключаются квартирные переключатели света и розеточные гнезда. Данная конструкция оптимизирует обслуживание электросети и маскирует инженерные сети.

Подключение выключателей и розеток

Чтобы представлять, как правильно подключить розетку к выключателю или к сети, нужно вспомнить указания из Правил устройства электроустановок. Они устанавливают, что для процесса включения розетки в электросеть требуется три кабеля с разными функциями. Для упрощения визуального определения функций проводов они должны отличаться между собой по цвету изоляционного материала (на практике электрики иногда игнорируют это правило).

При подключении розеточного гнезда используют кабели:

• Фазовый, функция которого – запитать обслуживаемую розетку, неся к ней электрический ток. Это единственный провод, цвет изоляции которого не регламентируется правилами: главное, чтобы он отличался от окрасок других двух кабелей.
• Нулевой провод с оболочкой синего или голубого цвета. Как и фаза, в распределительной коробке подсоединяется к силовым контактам гнезда.
• Заземляющий, роль которого – предохранение жильцов от удара током при прикосновении к корпусу электроприбора, а также предотвращение ситуаций короткого замыкания. Изоляционный материал его имеет желтый или зеленый цвет. Проводок соединяется со специальными контактами розетки, отведенными для заземления.

Практикуется объединение розеток между собой с параллельным подключением в сеть либо последовательным. При первом варианте каждый из объединенных элементов сохраняет независимость.

В случае с подсоединением выключателя потребуются всего два кабеля, и оба они – фазовые. Один ставят на вход подключаемого устройства и подсоединяют к фазе групповой линии. Другой ведут от вывода переключателя света в распредкоробку и соединяют с фазой осветительного устройства. Нулевой провод последнего надо вывести в коробку, обходя выключатель, к питающему кабелю.

Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

Зная особенности подключения розеточных устройств и коробок управления освещением, можно заменить один элемент на другой или проложить соединение между ними. При выполнении любых работ по подключению предварительно необходимо обесточить данную линию, а также кабели соседних линий, к которым можно ненамеренно прикоснуться.

Замена розетки на выключатель

Из всех обозреваемых операций данная процедура отличается наибольшей простотой. После удаления старой розетки остается троица кабелей – фаза, нуль и заземление. Необходимо идентифицировать каждый из элементов по цвету защитной обмотки. Для надежности нужно воспользоваться мультиметром (он сможет показать фазу – кабель, по которому идет ток при присоединении к щупам прибора), так как при монтажных работах регламентацию цветов проводков иногда игнорируют. В квартирах старой планировки, где не проводилась модернизация электросети, вместо трех проводников с большой вероятностью будет два (фаза и ноль), так как раньше заземление почти не использовали.

Определив, какой провод какую функцию выполняет, нужно соединить фазовый компонент с вводом переключателя, а ноль – с выводом. Затем проводится работа в распредкоробке: нуль, прежде тянувшийся к розеточному корпусу, выключается и затем соединяется с фазой светильника. Заземление в операции не задействуется, независимо от того, применялось оно в прежней розетке или нет. После этого включают в сеть нулевой кабель люстры или бра.

Замена выключателя на розетку

Для правильного проведения операции необходима прокладка добавочных кабелей. Чтобы подсоединять розетку, требуется тройка проводов, а после снятия корпуса выключателя их остается всего пара. Но подключать на это место розеточный короб вполне допускается, и гнездо будет работать, но при его эксплуатации придется смириться с некоторыми ограничениями.

Холодильник, электрические чайники, отопительные приборы подключать в розетку без заземления нельзя. Также надо учитывать при выборе номинального тока, что для светильников обычно используются более тонкие провода, чем для розеточных конструкций.

Сначала делают переключения на месте будущей локализации розеточного короба. К его силовым контактам нужно подсоединить два проводка, оставшихся от выключателя. Один из них придется трансформировать из фазы в нуль: в распредкоробке выключить кабель, направлявшийся к фазному проводу светильника до демонтажа устройства управления освещением. Его нужно соединить с нулевым зажимом питающего кабеля группы.

Виды и маркировка патронов

Все используемые сейчас разновидности можно разделить на две группы — винтовые и шпильки. Первый вариант предполагает прикручивание лампочки вдоль провода Эдисона, второй — вставку специальных штифтов в сиденье. Требования к качеству и производительности указаны в ГОСТ.

Винтовые патроны маркируются буквой «Е», цифра обозначает диаметр резьбовой части. Чаще всего используется одна из трех разновидностей:

1. Е14, в народе называемый «Миньон». Узкий цоколь, рассчитанный на маломощные лампы, используется в большинстве новых люстр. Идеально подходит для светодиодных источников света и ламп накаливания мощностью до 60 Вт. Предел мощности лампы обычно составляет 440 Вт при токе не более 2 А.

   Керамический картридж Е14.

2. E27. Самый распространенный на сегодня вариант, ранее устанавливаемый во все типы светильников. Предназначен для стандартных ламп накаливания, можно подобрать любой другой вариант с соответствующим размером цоколя. Максимальная мощность лампочек для этого типа — 880 Вт a, текущая мощность — не более 4 А.

   Патроны Е27 — самые распространенные.

3. E40. Изготовлен только из керамики, предназначен для уличного освещения и может использоваться с лампами до 3500 Вт и силой тока до 16 А.

Штыревые или штыревые патроны отличаются тем, что лампы в них не вкручиваются, а вставляются в цоколь и фиксируются выступающими контактами. Они о, цифра указывает расстояние между контактными элементами. Основные разновидности:

1. G4, G5.3, G6.35, G8 и G10 имеют абсолютно одинаковую конструкцию и отличаются только расстоянием между контактами. Подходит для галогенных и компактных светодиодных ламп, используемых в люстрах и прожекторах. Предназначен для источников света мощностью до 60Вт и током нагрузки не более 5А.

   Типы оснований для штифтов G-типа

2. G9. Предназначен для источников света с плоскими контактами.
3. GU10. Отличается тем, что после вставки контактов они немного поворачиваются и, таким образом, фиксируются в гнезде.

   Розетка GU10 в светильнике.

4. GX53. Плоский шпиндель предназначен для установки в натяжные потолки и подвесные конструкции. Экономит место, если оно ограничено.

   Плоский патрон GX53 отличается от традиционного патрона.

Говоря о которых! При выборе необходимо сверить реальные характеристики патрона со штатными, зачастую они меньше на порядок.

Подключение от розетки выключателя

Можно решить эту задачу двумя способами: одновременным подсоединением двух устройств к одному проводу либо смонтировав выключатель без манипуляций в распределительной коробке. Оба варианта обладают преимуществами и ограничениями.

Подключение выключателя от розетки без распредкоробки

Данная схема предполагает, что между щитом распределения, люстрой и выключателем нет добавочных скруток. От щита направляется провод – двухжильный при отсутствии заземления и трехжильный при наличии. До осветительного прибора его нужно вести цельным, а потом произвести разделение, чтобы нуль остался там, а фаза направилась к выключателю. Фазу от кнопки переключателя доводят до контакта люстры вверх по стенке, а потом по потолку.

Если люстра имеет много лампочек и есть намерение подключить ее к двухкнопочному выключателю, щитковый провод разделывают по описанию выше, а от переключателя к светильнику ведут пару жил от обеих кнопок. С этой целью применяют кабель с двумя жилами. Их подключают к отходящим контактам переключателя (они будут играть роль фаз при включении устройства) и направляют провод вверх к люстре. Снова разделяют жилы на несколько сантиметров и соединяют с фазовыми контактами люстры.

Данный способ монтажа имеет ряд преимуществ – обеспечивает минимизацию неисправностей благодаря простоте реализации и отсутствию присоединения добавочных проводников, доступен даже малоопытному мастеру. Минус этого вида подключения – при разделывании кабеля на разъединяемых жилах отсутствует изолирующий материал. Чтобы этого избежать, можно применять одножильные проводники с качественной изоляцией. Тогда один независимый кабель с щитовой шины направляют на контакт люстры, другой провод (фазный) с выключателя-автомата ведут на устройство управления светом, а от последнего прокладывают кабель к люстре (из одной или двух жил – по числу кнопок).

Подключение выключателя и розетки от одного провода

Для монтажа коробки с одной кнопкой сначала соединяют квартирный щит с распредкоробкой с помощью двойного (с фазой и нулем) провода. Осветительный прибор также соединяют с коробкой распределения двужильным проводником. Затем в нее вводят троицу проводков от спаренных переключателя и розетки, при этом от фазового зажима должен быть проложен путь к розеточному, а от розетки – к контакту переключателя. Люстру одним кабелем присоединяют к нулю, вторым – с незанятым зажимом выключателя. При наличии заземляющего провода его соединяют в распредкоробке к соответствующей клемме.

Подключение от выключателя розетки

Данная схема является наиболее сложной в реализации. Хотя подключить розетку для временной эксплуатации не так уж трудно, но чтобы обеспечить качественную работу обоих элементов блока, необходимо проложить добавочные кабельные пути. Поэтому описываемое подключение можно реализовывать лишь в крайнем случае.

Два кабеля от коробки-выключателя соединяются с силовыми контактами розетки. При этом надо отключить их от переключателя, чтобы не создать ситуацию короткого замыкания. Поскольку кабель для зануления отсутствует, один из проводков, идущих от выключателя, надо обратить в нуль. Это можно реализовать одним из двух способов:

• замкнуть накоротко кабели осветительного прибора;
• выключить идущий от кнопочного устройства кабель в распредкоробке и подсоединить к нулевому кабелю группы.

Реализовать полноценное соединение розетки и регулятора освещения весьма проблематично. Эта операция требует монтажа проводников от распредкоробки к розетке.

Как подключить светильник через выключатель от розетки

Используют проводники с тремя или четырьмя жилами, выполняющими разные функции, и при разделении зачищают их от изоляции на несколько сантиметров. Само собой, квартира должна быть предварительно обесточена. Провода и отдельные жилы подключают по предварительно спроектированной схеме, следя за тем, чтобы они протягивались ровными прямыми линиями и не образовывали узлов или переплетений. Если установка производится в помещении, стены которого сделаны из дерева, необходимо заранее проложить пути, используя пластиковые изолирующие пластинки. Чтобы проложить пути электропроводки скрыто, нужны штробы. Под эту опцию в железобетонных строениях отводятся специальные каналы.

Планируя заменить розетку на устройство управления светом или связать их друг с другом, целесообразно прежде оценить ограничения, налагаемые соответствующей конкретной задаче процедурой. Приняв решение о проведении монтажных работ, можно приобретать необходимое устройство с параметрами, подходящими выбранной электросхеме.

Подключение выключателя от розетки — процедура хоть и не очень сложная, но зачастую помогающая решить массу проблем. В первую очередь, это касается вопросов дополнительного подключения систем освещения.

Ведь благодаря такому подключению мы можем существенно сэкономить не только на проводах, но и на количестве дополнительных работ, таких как штробление стен. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой подключения дополнительного освещения и не хотите по-новому делать ремонт в комнате, такой вариант станет идеальным решением.

Изготовление патрона E14 из подручных средств

Вздумалось мне в полпятого утра срочно подключить оставшуюся КЛЛ (на горячем катоде) к чему-нибудь уже и прикинуть как она будет выполнять роль настольного ночного светильника на кухне. Но как назло патрона нет… Так как был-бы патрон, то я-б уже давно всё провернул. Взгляд упал на обрезок пластиковой трубы горячего водоснабжения, прикинув отверстие проверил — ОНО! Теперь оставалось придумать простое и разборное крепление контактов, так чтобы без всякой пайки, ведь КЛЛ на гор. катоде в процессе работы нагреваются очень даже ощутимо. Да и хотелось простую конструкцию для изготовления «на коленке». Для внешнего контакта (под резьбу) решение пришло само собою — оголить и прижать. А вот для центрального требовалось выдумать что-то этакое… и чтобы пружинило! Ещё несколько минут вспоминания содержимого закромов, виденных конструкций и соотнесения всего этого. Вспомнилось, что похожие по диаметру были резиновые вставки в вешалке недавно приобретенной отвертки. Вешалку я выкинул, а резинки предусмотрительно достал. Они, кстати почти 1 в 1 как прокладки на кран-буксу. Нашёл, примерил к трубке — подходит и не проваливается, внедряется с небольшим натягом — а нам это и нужно. Осталась неуемная мысль про центральный контакт… из чего-же из чего-же из чегоооожее… О! Клёпки. Я уже ранее баловался тем, что переворачивал клёпку на шпильке и забивал шпильку в дерево — тем самым получая вешалку для некрупного инструмента, так и сейчас поступим! Шпилька будет контактом, а заклёпка опорой контакта, гарантируя устойчивое положение на резине (не провалится). Так… Кабель у меня, однако медный… и просто подложить петлю под клёпку нельзя — возникнет гальваническая пара, взаимное окисление, нагрев, усиление окисления, потеря контакта, искрение, сильный нагрев, пожар. Перспектива не радужная. Решил использовать старый метод соединения многожила и одножила — на жилу наматывается многожильный жгут, жила загибается и зажимает намотку. То есть кабель намотал на конец шпильки и конец загнул, обжав соединение. Да, а чтобы боковой контакт не проваливался — узелок завяжем, он жэтим узелком будет опираться на резинку и не провалится, не дойдёт оголенной частью до центрального и не вызовет КЗ. Сказано-сделано. Всё сделано. И даже заизолировано — так, на всякий случай. А кабель уже с вилкой… Отлично! Ммм-даа… А кто будет в трубку перед обжимом продевать? — Поспешил. Решил, что лень — двигатель прогресса и не стал разбирать — так протолкнул с обратной стороны трубки при помощи плоской отвертки и непечатных слов. Тут же при примерке выяснилось, что затея с узелком на боковом контакте не только вздорная, но и опасная. Дело в том, что узелок, будучи придавленным цоколем лампы, норовит залезть на клёпку и совершить КЗ. От узелка избавился развязыванием, тестовое вворачивание показало достаточную упругость получившегося центрального контакта. Хвост от бокового решил закрепить в прорези трубки. И опять немного промахнулся, обрезав его почти под корень. Ведь просто загнутый на стенку трубки он будет давать большую прочность (защиту от проваливания в глубь патрона), чем загнутый всего на 2 мм. Но ничего страшного, изолента нас спасет! Она и так планировалась для изоляции хвоста бокового контакта, а тут это стало вовсе необходимостью. Итак, перед первым запуском проверка цешкой на КЗ — мало-ли чего где могло сместиться? Всё ОК. И всёравно страшновато в первый раз включать, поэтому вкл. в защищенный источник (пилот с исправным токовым отсекателем). Ура! Заррработало! Вообще подобные патроны планировалось использовать для LED на E14, в виду невысокой термостойкости ПВХ (из которого изготовлена трубка), да и возможности её выгнуть в самых необычных конфигурациях, но первый образец пройдёт боевое крещение в жарком союзе с горячей КЛЛ.

Подготовительные работы

Прежде, чем приступать непосредственно к процессу подключения, следует выполнить целый ряд подготовительных работ и определиться с местом расположения будущего выключателя. К подготовительным работам мы относим работы, связанные с выбором провода, самого выключателя и схемы, которую он будет запитывать.

Выбор провода

Перед тем, как от розетки подключить выключатель, нам следует правильно выбрать провод, которым будет осуществляться подключение. Ведь правильный выбор провода позволит значительно сократить вероятность пожара или других поломок.

• Чтобы выбрать провод, нам следует знать номинальную мощность коммутируемых электроприборов, из которой затем не сложно вывести номинальный ток. Делается это по формуле , где I – номинальный ток, P – номинальная мощность, а U – номинальное напряжения, которое для однофазной сети равно 220В.
• Высчитав номинальный ток, мы можем использовать табл.1.3.4 ПУЭ для медных проводников или табл. 1.3.5 для проводов из алюминия, для выбора их номинального сечения (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности).

Обратите внимание! В большинстве случаев при подключении выключателя от розетки он коммутирует одну – две лампочки. Из-за этого номинальный ток получается небольшим и согласно табл. 1.3.4 и 1.3.5 можно применять провод небольшого сечения. Но согласно табл. 7.1.1 ПУЭ, сечение этого провода в любом случае не может быть меньше 1 мм 2 для медного провода или 2,5 мм 2 для алюминиевого.

• Еще один аспект, который следует учесть при выборе провода — это способ его прокладки. Ведь в случае его прокладки внутри помещений открытым способом на изоляторах, согласно табл.2.1.1 ПУЭ, его минимальное сечение должно быть 1,5 и 4 мм 2 соответственно для медного и алюминиевого провода.
• Если же провод будет использоваться для наружной прокладки открытым способом на роликах или изоляторах, то его сечение вообще должно быть не меньше 2,5 и 4 мм 2 соответственно для медного и алюминиевого провода.

Выбор выключателя

Перед тем, как запитать выключатель от розетки, важно правильно выбрать сам выключатель. Этим аспектом часто пренебрегают, из-за чего выключатели часто выходят из строя. Особенно важен этот аспект, если выключатель будет коммутировать большие нагрузки.

• В первую очередь, выбираем выключатель по номинальному току. При выборе провода мы уже посчитали номинальный ток нашей сети, поэтому, используя те же цифры, выбираем номинальный ток выключателя. На данный момент на рынке представлены модели в 6, 10 и 16А. Можно найти и более мощные выключатели, но они встречаются редко.
• Следующим важным фактором выбора является способ монтажа выключателя. Для скрытой проводки применяют утопленный вариант выключателя, а для открытой соответственно с наружной коробкой. Здесь выбор целиком зависит от способа прокладки вашей электропроводки. Исключение составляют только ванные комнаты и душевые, в которых пункт 12.22 ВСН 59 – 88 рекомендует применять только скрытую проводку. Но учитывая, что размещать в этих комнатах выключатели запрещено, то способ монтажа выключателя может быть любым на ваше усмотрение.

• Также наша инструкция советует учитывать и место установки выключателя. Для наружной установки следует применять выключатели с IP не ниже, чем 44. Конечно, лучше применять выключатели с более высокой степенью пыле- и влагозащиты, но цена таких моделей увеличивается пропорционально уровню защиты.

Подключаем выключателя от розетки

Существует два варианта как от розетки запитать выключатель. Эти способы не отличаются принципиально, и по большому счету выбор каждого из них осуществляется, исходя из расположения непосредственно светильников.

Если светильник расположен рядом с выключателем или розеткой, то целесообразно подключить «ноль» непосредственно от последней. Если же светильник достаточно удален, то в целях экономии провода и большей эстетичности нулевой провод лучше подключить в распределительной коробке.

Подключение фазного и нулевого провода от розетки

Самым простым способом как сделать выключатель от розетки является вариант запитки и фазного, и нулевого провода непосредственно с контактов последней. Такой способ будет очень удобным при расположении светильника в непосредственной близости от выключателя.

• Дабы сделать это своими руками, вам сначала необходимо смонтировать светильник и выключатель. Только после этого следует приступать непосредственно к подключению.
• На первом этапе снимаем напряжение с розетки. Сделать это можно групповым автоматическим выключателем для конкретной группы. Если же у вас не предусмотрено разделение на группы, то придётся снять напряжение со всей квартиры.
• На следующем этапе вскрываем розетку, к которой предстоит подключение , и проверяем отсутствие напряжения.
• Если разводка в вашей квартире или доме выполнена в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ, то голубой провод — это нулевой провод, желто-зеленый — это защитный провод, и третий провод — фазный. Если цветовое обозначение у вас не выполнено, то кратковременно подаем напряжение для определения проводов.
• Теперь подключаем к фазному контакту розетки провод, который вторым концом крепим на вводе выключателя. На вывод выключателя подключаем провод, который подключен непосредственно к светильнику.

Обратите внимание! Если используется двух- или трехклавишный выключатель, то от выводов выключателя провода подключаются к соответствующим светильникам. В остальном схема подключения идентична.

• К нулевому контакту розетки крепим провод, который вторым концом крепиться к выводу светильника. Также подключаем и защитный провод к соответствующему контакту светильника.
• На этом наше подключение окончено. Теперь можно уложить провода, заизолировать токоведущие части и подать напряжение для испытания нашей схемы.

Подключение от розетки только фазного провода

Так как в выключателе размыкается только фазный провод, то иногда значительно проще взять от розетки только фазный провод. Нулевой же провод проще подключить непосредственно в ближайшей к светильнику распределительной коробке.

Благодаря этому вы не только сэкономите провода, но и во многом облегчите себе задачу прокладки провода.

• Перед тем, как от розетки провести выключатель, как и в первом варианте, следует снять напряжение с розетки. Кроме того, нам следует снять напряжение со всех проводов, проходящих в распределительной коробке, в которой предстоит подключать нулевой провод.
• Теперь вскрываем розетку и проверяем отсутствие напряжение. К фазному выводу розетки крепим провод, который так же подключается к вводу выключателя. А провод с вывода выключателя подключаем непосредственно к светильнику.
• Теперь вскрываем распределительную коробку. Определяем нулевой провод. Возможно это будет даже целая шинка с нулевыми проводами. Подключаем к ней провод, который затем подключаем к светильнику. Таким же способом подключаем защитный провод к соответствующим контактам в светильнике и в распределительной коробке.
• После укладки и изоляции проводов можно подать напряжение и испытать работоспособность нашей схемы.

Обратите внимание! В связи с тем, что для нормальной работы выключателя необходим только один фазный провод, вопрос: как вывести розетку от выключателя, — имеет однозначный ответ – никак. К сожалению, от выключателя розетку подключить нельзя. Возможно только подключить фазный провод, а нулевой вести от распредкоробки. Но этот вариант не самый оптимальный. Ведь зачастую ток на розетке значительно выше, чем на сети освещения, и провод малого сечения сети освещения при подключении к нему еще и розетки просто перегорит.

Как подключать карболитовые патроны старого образца

Это самый распространенный вариант. Картридж напоминает пластик и состоит из днища с отверстием для кабеля, корпуса с резьбой и керамической вставки для подключения. Чтобы сделать работу правильно, нужно помнить простые советы:

1. Оказывается, какая фаза переживается, а какая нулевая. Это важно для безопасного использования ламп, вы можете проверить индикаторной отверткой. Фаза всегда подключена к центральной опоре из соображений безопасности. Ноль переходит в боковой контакт. Главное, плотно зафиксировать концы кабеля и исключить контакт оголенных частей.

   важно при подключении не перепутать фазный и нейтральный провод.

2. Если для подключения используется трехжильный кабель, важно правильно разместить заземление. Чаще всего на корпусе люстры есть место для ее крепления, обозначенное соответствующим значком. Поскольку он расположен сбоку, длина заземляющего проводника должна быть намного больше. Если застежки нет, конец прикрепляется к любой части тела. Некоторые керамические патроны для ламп имеют место для третьего провода, что облегчает работу.

   Зелено-желтый (PE) провод — это земля.

3. Чтобы надежно закрепить плетеную проволоку, необходимо ее подготовить. Для этого с торцов снимается утеплитель и формируются кольца подходящего размера. Чтобы они оставались целыми и не деформировались, следует обработать их паяльником и заделать жилки. Это обеспечит хороший контакт и сохранит соединение, даже если картридж вынимается несколько раз.

По этой схеме подключаются все варианты раскладывания, конструкция обычно не отличается.

На видео наглядно показано, как подключить патрон лампы к кабелю ПВА.