Нижний подогрев своими руками из китайских комплектующих

• Бензиновые или работающие на других типах жидкого топлива.
• Работающие на газе.
• Мультитопливные.

Последний тип горелок предназначается для работы на различных видах топлива. Так уж случилось, что бензиновые аппараты появились несколько раньше, чем газовые. Несмотря на то, что прошло уже достаточное количество времени с момента появления газовых горелок, бензиновые горелки используются и в наше время.

Причем, они не просто используются, а используются все интенсивнее. Все дело в том, что каждый тип горелок обладает рядом как достоинств, так и недостатков. При определенных условиях бензиновые горелки показывают лучшие результаты и высокую эффективность. Данная статья направлена на то, чтобы ознакомить читателей с достоинствами бензиновых горелок.

БЕНЗИНОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ

Керосиновый примус «Рекорд» долгое время лежал у меня в садовом домике без дела. Сначала хотел его выбросить, ведь керосин нынче даже в деревне редко сыщешь, но потом передумал, решил перевести на более доступное топливо — на бензин.
Однако просто так заменить керосин бензином нельзя. Первый имеет высокую температуру парообразования, поэтому горелка у «Рекорда» устроена так, что топливо к форсунке подается из бачка не напрямую, а по трубке, проходящей над пламенем примуса. Здесь оно испаряется и, смешавшись с воздухом на выходе из форсунки, воспламеняется.

Бензин же, с его низкой температурой парообразования, в раскаленной трубке мгновенно вскипит, что чревато повышением давления в бачке, взрывом и пожаром.

Чтобы «Рекорд» работал надежно и безопасно, требовалась новая горелка. Ее детали я выточил из стали (но можно и из латуни). Колпачок и отражатель в раструбе корпуса лежат свободно, без крепления; их легко снять, если необходимо прочистить форсунку. Последнюю предохраняет от засорения скрученная в рулончик мелкоячеистая металлическая сетка (крепление — каплей припоя ПОС-60).

Горелка работает примерно так же, как паяльная лампа. Под давлением закачиваемого насосом воздуха бензин поднимается к форсунке и впрыскивается в пространство между колпачком и отражателем. Здесь он испаряется, смешивается с воздухом, нагревается и, выходя через мелкие отверстия отражателя, воспламеняется.

Конструкция горелки:

1 — корпус, 2 — форсунка, 3 — колпачок, 4 — отражатель.

Для эксплуатации примуса на открытом воздухе я изготовил из стального листа толщиной 0,5 мм ветрозащитный кожух, надеваемый поверх горелки. (В крайнем случае можно воспользоваться подходящей консервной банкой, аккуратно вырезав у нее крышку и дно.) Высота кожуха примерно равна высоте корпуса горелки в рабочем положении, диаметр — несколько больше; края перфорированы отверстиями Ø 8 мм с шагом 15 мм.

Рис. 2. Ветрозащитный кожух.

Прогревают такой примус так же, как и керосиновый, применяя спирт, денатурат, бензин или сухое топливо. В ненастную погоду лучше брать последнее, измельчив и смочив в бензине.

Пламя горелки должно быть бледно-синим. Если оно образует факел, примус немедленно гасят и повторяют прогрев. То же самое делают, когда пламя гудит и накаляет отражатель. Это значит, что детали горелки в раструбе установлены неправильно.

Кроме того, следует дополнить правила техники безопасности, указанные в инструкции по эксплуатации керосинового примуса: не использовать бензин с октановым числом больше 93; не заливать его в неостывший или работающий примус; не смешивать со смазочными маслами — это не снижает его пожароопасность. Наконец, не применять этилированные сорта топлива — они токсичны.

Сообщества › Автономный Свет и Обогрев для Автопутешествий › Блог › Топливо для примусов

Самые распространенные у нас примусы — среди бензиновых — это семейство типа Шмель — от 1 до 4-го. Работают они по инструкции — на автобензинах… С небольшим — НО — когда проектировались данные примусы — в бензинах был минимум присадок. сейчас же — картина другая. Более того — при сжигании некоторого бенза аромат стоит такой, что примус хочется выкинуть куда подальше… и больше на нем ничего не готовить и не разжигать его. чем заправлять в таком случае? Если позволяют ресурсы — не смотря на рекомендации — кормите Шмеля бензином типа 80 или Галоша. Он же — Нефрас 80/120. По производителям кто приятней, кто похуже — сложно сказать.

Использование Галоши или 80го позволит значительно снизить или практически свести к 0 образование нагара в горелке примуса. Плюсов у данного топлива много… Но и минусы тоже есть — это цена и доступность. Но если для примуса имеется отдельное топливо с рассчитанным объемом на использование — лучше использовать его. Но если не хватит или в критической ситуации — используйте автобензин из бака авто — если есть возможность его оттуда слить конечно. Да примус может подзабиться нагаром — но хотя бы будете с пищей и теплом. Как вариант.

По поводу американцев типа COLEMAN — только Галоша… только хардкор…

Как вариант — 80й прямогонный бенз. Он в разлив дешевле Галоши — но есть не везде… В крайних случаях — автобензин из бака… но если примус с генераторной трубкой — ресурс его на автобензине может исчисляться и несколькими днями, а иногда и несколькими часами работы. Иначе — просто генератор на выброс… Реанимировать его или прочистить — практически не возможно… Стоимость его после скачка валюты более чем.

Есть генераторы БЕЗ капиллярной трубки… Но это старые модели и у нас они не распространены — в силу чего используются редко. На керосине — бензиновые примусы БЕЗ переделок и доработок — как правило — НЕ работают.

Керосиновые примусы типа Рекорд-1.

Все вроде бы понятно — работают на керосине. Типа КО-25. Керосин осветительный…По производителям — те же Ясхим и Вершина… Но опять же — можно взять порцию и сжечь в примусе… Если запах при горении отвратен — то и керосин соответствующего качества. Конечно любой керосин при горении дает соответствующий выхлоп — есть и совсем отвратные марки — но все относительно.

При некотором раскладе примус типа Рекорд-1 и прочий из данного типа вполне может стать… мультитопливным… Простейшая конструкция горелки позволяет ему работать практически на всем что горит… Для этого необходимо иметь сменные жиклеры для горелок с соответствующими диаметрами в них под конкретное топливо.Без переделок такие примусы способны сжигать — бензин, керосин, уайт-спирит, сольвент, некоторые растворители и обезжириватели — в крайних случаях при отсутствии другого топлива. Также можно использовать спирт с соответствующим жиклером в качестве топлива.

Тот же уайт-спирит имеет более приятный запах при сжигании по сравнению с керосином.

Поэтому дабы горелка стала всеядной — или удаляют тросик из генератора… или ТО горелки делают каждый день после ее использования с установкой соответствующего топливу жиклера. Либо — хорошее топливо типа Галоши… или газ — в случае с наличием трубки-испарителя или генератора — вполне допустимый вариант. Многие горелки в своей комплектации имеют сменные жиклеры под разное топливо — газ, бензин, керосин, солярка — что делает их еще более универсальными — но в большинстве своем без модификации — они также остаются требовательны к качеству топлива — в противном случае ресурс и время их работы — могут быть значительно уменьшены.

Керосиновая лампа высокого давления. Мой опыт, советы

На баке расположена горловина с крышкой, в которую вмонтирован манометр и винт сброса давления. К слову, от работоспособности манометра многое зависит.

С другой стороны насос.

Рядом — клапан «Рапид» горелки для прогрева парообразователя, для быстрого старта. Детальнее ниже.

Ручка прочистки и регулировки подачи керосина. Влево — прочистить форсунку, вправо — открыть.

Внутри можно видеть специальную емкость. Это емкость для спирта, которым прогревается парообразователь. Для мягкого старта.

Для его заправки в кожухе сбоку есть специальное отверстие. Его видно сзади, за емкостью.

Под колпаком находиться карбюратор.

Примечание. На фото хорошо видно иглу прочистки форсунки.

Думаю какую-нибудь неправильную смесь вряд ли получится им накрутить, а вот ненастроенный карбюратор — причина чрезмерного шума лампы во время работы.

Клапан разбирается, промывается, смазывается и закручивается обратно.

Не обязательно, что Вам придётся столкнуться со всеми этими косяками. Но и не факт, что не придётся столкнуться с чем-то посерьезнее. Так одному форумчанину пришлось перебрать всю топливную систему.

Теперь, учитывая вышеперечисленное, не откладывая перейдем к вопросу, стоит ли покупать.

Так, вроде со всеми вопросами разобрались. Насос насосит, манометр манометрит.

Вопрос крайне важный. Один гений накатал в рунете целую статью, на тему какие китайцы глюпие глюпие, поставили видите ли пластиковые уплотнительные кольца, которые у него при первом запуске потекли и загадили всю лампу. Открыть инструкцию и прочитать гению ума не хватило. А написано там примерно следующее: «Перед первым применением обязательно удалите пластиковые транспортировочные кольца!». То есть оно и так понятно, что нужны они, что бы стекло при транспортировке не телепалось, но видимо не всем. Ладно, в общем снимите кольца.

Заметка. Храните керосин в темном тёплом месте, во избежание «запарафинивания».

Почему я говорю неиллюзорный? Потому что мне вот сказали, я не послушал. Лопнувшее стекло. А найти новое не так просто. Тем не менее рассмотрим оба.

Так же для лампы выпускают специальные колпаки на замен стационарного, с которым лампу можно использовать для разогрева пищи.

Выводы и полезное видео по теме

Предлагаем подборку видеоматериалов, которые помогут лучше разобраться в вопросах отопления и утепления гаража.

Инструкция по сборке суперэкономичной водяной системы отопления:

Мини-обзор экономичной газовой печки, расходующей 0.5 л газа в час:

Советы по самостоятельной сборке масляного обогревателя из б/у чугунного радиатора:

Видеоинструкция по рациональной организации отопления в гараже:

Рекомендации по снижению теплопотерь в гараже:

Вопрос отопления гаража решить несложно. Достаточно разобраться с основными преимуществами каждой отопительной системы и с возможными ограничениями в ее использовании. Выбирать следует, ориентируясь на собственные потребности.

Главное, не забывать о правилах пожарной безопасности. Никакая экономия не стоит того, чтобы подвергать риску автомобиль и собственное здоровье.

Возможно у вас есть личный опыт в обустройстве отопления для гаража? Поделитесь, пожалуйста, собственным мнением с нашими читателями, расскажите какую систему отопления предпочитаете вы и почему. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Изготовление бензиновой горелки своими руками

Бензиновые горелки часто используются рыболовами и туристами. Они позволяют приготовить пищу в полевых условиях, прокипятить воду для питья и даже применяются в качестве обогревателя для небольших помещений.

Как таковые горелки на рынке представлены трёх видов:

• Жидкотопливные (работают на бензине либо любом другом виде топлива, часто на керосине);
• Газовые;
• Мультитопливные (используют для работы различные виды, как твёрдого, так и жидкого топлива).

Бензиновые горелки на рынке туристического и рыболовного снаряжения появились гораздо раньше, чем два других вида устройств, но при этом они до сих пор пользуются популярностью и выручают туристов в сложных походных и полевых условиях.

Именно бензиновые горелки демонстрируют высокую эффективность и повышенные результаты при горении.

Проще всего подобное устройство приобрести в магазине, так как современные производители предлагают огромный выбор устройств на любой вкус и кошелёк. С другой стороны, если устройство вам необходимо не на регулярной основе, дешевле изготовить бензиновую горелку своими руками.

Сегодня мы поговорим о популярных способах изготовления устройства из подручных материалов, расскажем о принципе работы такого устройства и нюансах его использования.

Помните, что приступать к изготовлению бензиновой горелки нужно только в том случае, если вы имеете минимальные знания в данной области, в противном случае стоит купить устройство в магазине.

Как работает устройство

Бытовая бензиновая горелка работает по аналогичному принципу с паяльной лампой:

1. Из специального резервуара горючее вещество поступает в трубчатую часть горелки (перемещение горючего происходит за счёт создаваемого давления воздуха). Давление создаётся перед розжигом с помощью специального поршневого насоса, а далее оно поддерживается за счёт нагрева устройства.
2. В трубчатой части горелки топливо нагревается.
3. Далее в трубке бензин испаряется, а образовавшиеся пары выходят через форсунку.
4. Пары горючего смешиваются с воздухом и сгорают в конфорке вместе с огнём.

Как снизить теплопотери и не разориться?

Ни одна отопительная система не будет выгодной и эффективной, если не позаботиться о снижении теплопотерь. Обогреватели будут впустую расходовать огромное количество энергоресурсов. Это дорого и непрактично, поэтому придется утеплить ворота, стены, пол и кровлю.

Можно использовать керамзит, полистиролбетон, фольгированные утеплители, но самый дешевый и универсальный вариант – пенопласт. Он подходит для утепления всех элементов конструкции.

Его также можно использовать и для теплоизоляции пола при условии, что будет сделана плавающая стяжка: пенопласт плохо переносит механические воздействия, поэтому его заливают цементом.

Пенопластом обшивают потолок, стены и ворота гаража. Возможны два варианта – внешняя или наружная отделка стен. Оба одинаково эффективны и позволяют добиться отличной теплоизоляции постройки. Выбирать следует, исходя из соображений удобства самого владельца гаража.

Фитиль для керосиновой лампы

Керосиновая лампа – незаменимый помощник в походе для освещения, когда нет фонарика или у него сели батарейки. Она не боится ни ветра, ни мороза, поможет осветить путь ночью, подарить освещение, когда погаснет костер. Правда, нужно иметь ввиду, что это источник ненаправленного освещения, и осветить дорогу дальше одного-двух метров не получится. Если расходный материал закончился, изготовление фитиля для керосиновой лампы несложно сделать своими руками, как, собственно и саму лампу.

Из чего сделать фитиль для керосиновой лампы

В прошлые времена керосиновые лампы содержали в себе фитили из асбестовой ткани. Сегодня она мало применяется, поскольку асбест при горении выделяет большое количество канцерогенов. На его замену пришли хлопчатобумажные фитильки.

Поэтому, заводским фитилям сегодня легко найти замену. Главное, чтобы они не содержали искусственных волокон, поскольку ткань будет искрить или плавиться, кроме этого, они должны быть сплетенными из нескольких рядов нитей, чтобы фитилек хорошо пропитался горючим и долго держал огонь. Плетение ткани позволяет пламени легче подниматься вверх по микрокапиллярам.

Фитиль из носка

Самый простой, «походный» вариант изготовления фитиля – из носка. Для этого его нужно скрутить в достаточную толщину для того, чтобы он не прогорел сразу же. Верх фитилька не должен образовывать бахрому. Его нужно полностью пропитать керосином или маслом, опустив в обычную консервную банку.

Используя старый носок в качестве фитиля, можно сделать масляную ил керосиновую лампу своими руками из обычной лампочки. Для этого нужно осторожно вскрыть медный диск на ее основании и удалить центральную часть плоскогубцами. Целиком ее удалить, возможно, не получится, тогда придется вынимать ее по частям, разломав отверткой. Главное при этом – сохранить целостную стеклянную поверхность лампы.

Если лампа с внутренним белым напылением, удалить его можно с помощью соли, столовую ложку которой нужно засыпать внутрь колбы и потрясти. Креплением для фитиля послужит диск, вырезанный из алюминиевой банки. По центру диска нужно сделать отверстие. Из старого носка отрезается узкая полоска, при этом она не должна рассыпаться на волокна, ее можно скрутить. Фильтр продевается сквозь отверстие в алюминиевом диске, и его длинный конец опускается внутрь лампочки. В нее нужно залить керосином и подождать, пока фитиль из носка полностью им не пропитается. Он должен выглядывать из колбы примерно на один сантиметр, иначе будет коптить.

Для того, чтобы можно было подтягивать фитиль по мере сгорания, его конец фиксируется проволокой, закрученной спиралью. Чтобы он не коптил, рекомендуется его перед установкой смочить уксусом.

Угольный фитиль для керосиновой лампы

Альтернативой тканевому фитилю может стать угольный. Для этого нужно взять кусочек древесного угля, обработать его, придав форму мизинца длиной 2-3 см. Древесные волокна при этом должны располагаться вдоль фитилька.

После этого заготовку нужно пропитать разогретым парафином для придания прочности. Затем уголек обматывается металлической фольгой, которая не позволит ему гореть большим пламенем. Одну часть фитиля нужно оставить не закрытой, выступающей над фольгой на 5 мм.

Далее, из этой же фольги, скрепки или проволоки формируется держатель, который наматывается вокруг угольной заготовки. Конец держателя загибается крючком, чтобы подвесить на край стеклянной емкости с маслом. В стенках фольги, оборачивающей уголек, нужно проделать отверстия для доступа горючего к фитилю. Желательно, чтобы открытая поверхность уголька находилась на одном уровне с топливом. Самодельная лампа готова, можно поджигать угольный фитилек.

Фитиль для керосиновой лампы своими руками

Фитилек для керосиновой лампы должен состоять только из натурального волокна. Это может быть шнурок, хлопковый кусок ткани, кусок стельки с целлюлозным составом, носок. Для этой роли не подходит шерстяная ткань.

Для создания простейшего фитиля понадобится проволока от 1 мм, шнурок из натурального материала. Если шнурка нет, можно скрутить кусок хлопковой ткани в несколько раз. Один конец проволоки нужно зажать плоскогубцами, и начать навивать ее таким образом, чтобы получилось что-то вроде пружины диаметром 1 см с пятью или шестью витками и расстоянием между ними 2 мм. Последний виток должен быть шире остальных, он будет держать всю спираль со шнуром в вертикальном положении.

Другой конец проволоки загибается крючком. В проволоку вставляется шнур, его конец (5-8 мм) зажимается верхним витком. Затем она помещается внутрь стеклянной банки с маслом, которым должен пропитаться фитиль, крючок закидывается на ее край. За держатель можно вытаскивать шнур для поджигания.

О чем следует задуматься на предварительном этапе

Редким счастливчикам повезло иметь в своем гараже централизованную систему отопления. Такое возможно, если у вас есть место на общей придомовой крытой стоянке или гараж расположен прямо в конструкции загородного дома.

Следовательно, система обогрева должна быть автономной. Прежде чем рассматривать приобретение отопительного устройства, тщательно подготовьтесь. Что нужно сделать:

Гараж нужно утеплить.Просто греть железный бункер – это выбрасывать деньги на ветер в прямом смысле слова. Кирпич, металл или сэндвич – все это нуждается в дополнительном утеплении. Нужно удостовериться, что все щели надежно законопачены. Теплоизолятор лучше располагать снаружи стен, но если такой возможности нет, пойдет и внутренняя прослойка. Особое внимание следует уделить полу – это тоже большая площадь для теплопотери. Его следует застелить изолирующим материалом.

• Нужно предусмотреть качественную вентиляцию. Печальная статистика свидетельствует о том, что больше всего трагических случаев в гаражах происходит именно зимой. Тщательное утепление помещения не дает возможности для нормального воздухообмена. Простой прогрев машины перед выездом на несколько минут может закончиться очень печально. Что уж говорить о ситуации, когда в помещении постоянно работает котел.

Газовые горелки

Если бы изобретения отмечали юбилеи, то паяльная лампа разменяла бы второй век. Это устройство, созданное Карлом Рикардом Нюбергом, было представлено в 1881 году в Швеции. Правда, первые паяльные лампы работали на керосине — газовые появились позже. Все гениальное просто: керосиновую паяльную лампу можно изготовить даже своими руками, и в интернете до сих пор можно встретить схемы этих устройств, скопированные из советских журналов. Использование газа вместо керосина позволило повысить температуру пламени, а значит – повысить производительность и расширить спектр применения этих приборов. Разумеется, пайкой применение этого прибора не ограничивалось. По сей день паяльные лампы используют для резки легкоплавких металлов, очистки поверхностей от лакокрасочного покрытия, отогрева замерзших водопроводных труб… и даже для дезинфекции и дезинсекции помещений и выжигания щетины со свиных туш. Появление электрических приборов аналогичного применения — например, промышленных фенов — не вытеснило паяльные лампы с рынка: они легко разжигаются даже на холоде и не нуждаются в «розетке». Паяльные лампы, работающие на горючих жидкостях, позволяют получать более высокие температуры, чем газовые, однако в применении требуют немалой осторожности. Пары горючих жидкостей в смеси с воздухом в резервуаре находятся под высоким давлением, а резервуар нагревается при работе. Особенно опасно открывать крышку резервуара горячей лампы. Пары бензина, соприкоснувшись с нагретой до 500—600 °C горелкой воспламеняются, вызывая взрыв паровоздушной смеси в резервуаре и вокруг него. У газовой горелки нет необходимости закачки воздуха в баллон или резервуар, а также разогревать испаритель, что намного безопаснее. Газом, если и случится утечка, невозможно отравиться. К тому же газовая горелка намного легче. Объем баллона – еще одно преимущество газовых ламп. Для часовой работы вам потребуется не меньше литра жидкого топлива – или 100 мл газа. Комментарии, как говорится, излишни. Некоторые газовые паяльные лампы имеют систему предварительного подогрева газа, и их можно вращать в произвольном направлении — в том числе, переворачивать баллоном вверх. Для работы в труднодоступных местах это очень важно. Без этой системы переворачивать лампу опасно для жизни: поток горящего газа бесконтрольно устремится наружу, что может иметь самые страшные последствия. Еще одно приятное приспособление — пьезоподжиг. Таким оснащена профессиональная паяльная лампа «KEMPER 1062E». Для поджига достаточно нажать кнопку, что очень удобно. Это не единственное достоинство данной модели. Профессиональная паяльная лампа «KEMPER 1062E» снабжена устройством нагревом газа, кнопкой подачи газа и регулятором пламени. Последнее удобно при выполнении, например, кровельных работ, где приходится увеличивать или уменьшать мощность подачи газа прямо «на ходу». В комплект входит уникальная насадка, с помощью которой потоки пламени при выходе образуют миниатюрный вихрь. Это заметно повышает эффективность работы. Температура пламени достигает 2500 градусов, что позволяет работать не только с алюминием, медью, оловянными и медными припоями, но и с металлами, с которым не справляются другие горелки — в том числе железом и сталью. Такую температуру дают лишь бензиновые и ацетиленовые горелки. Как и большинство паяльных ламп KEMPER, паяльная лампа «KEMPER 1062E» может работать с любым резьбовым баллоном KEMPER, который окажется у вас под рукой: арт. 576, 575 (пропан-бутан), 580, 580S (пропадиен-бутан) и 581, 581N MAPгаз. В баллонах система Stop Gas System позволяет присоединить и отсоединить баллон в любой момент.

Какой вид обогрева выгоднее всего?

Все зависит от конкретных условий эксплуатации и предпочтений владельца гаража. Самая дешевая система – однотрубная водяная, работающая от газового котла.

Придется вложить немалые средства в ее обустройство, зато она настолько экономична, что затраты окупятся за 1-2 отопительных сезона. Однако это решение подходит далеко не всем.

Экономно отапливать гараж можно с помощью газовых баллонов или твердого топлива. Эти варианты не подходят, если нет возможности контролировать работу приборов, зато для обогрева в течение того времени, пока в гараже находится владелец, они хороши.

Важная информация для вашей безопасности

Вторая возможная опасность после отравления угарным газом – пожар в гараже. Здесь всегда есть горючие материалы, включая содержимое топливного бака автомобиля. Пренебрежение мерами безопасности чревато не только потерей гаража и любимого коня, но и серьезным иском от соседей по стоянке.

По этим причинам считаем нелишним напомнить вам основные правила:

Подумайте о том, что нелишним будет установить в этом помещении самые простые датчики, реагирующие на дым.

Пиролизный вариант

Эта конструкция настолько популярна, что выпускается и на промышленных предприятиях. В этом случае масло в резервуаре поджигается. Разогреваясь, оно испаряется, пары поднимаются вверх в камеру сгорания (труба с дырками), где смешиваясь с кислородом, продолжают гореть. В камере дожига (расширение на трубе) происходит полное и окончательное окисление (сжигание) всех составляющих топлива.

Котел на отработке своими руками: пиролизный способ

Для нормальной работы печи, в емкость, где находится масло и проходит первичное сгорание, воздух подается через специальное отверстие с заслонкой. Положением этой заслонки регулируется интенсивность горения и температура в помещении. В верхнюю камеру сгорания воздух должен поступать свободно. Потому вертикальная труба двумя резервуарами делается с большим количеством отверстий.

Котел на отработанном масле. Чертеж с размерами

Такая печь требует строгого соблюдения рекомендованных размеров, соблюдения указанных пропорций. Если вам требуется больший по размерам агрегат, пропорционально увеличивайте все части.

При установке нужен прямой дымоход. Его высота до «макушки» — не менее 4 метров. Так как печь имеет не очень большой вес, идеальным вариантом будет или металлический дымоход, или сэндвич .

Почему нельзя нарушать пропорции? Все дело в том, что оптимальная температура, при которой все углеводороды дожигаются, и на выходе остается только углекислый газ, азот и пары воды – это 600 o C. Если печь будет выдавать температуру больше 900 o C или меньше 400 o C, в выхлопе будут присутствовать тяжелые органические вещества. Они имеют очень плохое влияние на человеческий организм. Потому и желательно строго придерживаться заданных пропорций: этим вы гарантируете безопасность и свою и окружающих.

Всем хороша эта печь. Есть только один недостаток: небольшой резервуар. Доливать топливо во время работы печи – опасно, а ждать пока прогорит, не всегда есть возможность. Просто увеличить размеры резервуара не получится: большое количество масла не разогреется до нужной температуры, и не будет испаряться. Есть одна доработка, которая позволит продлить горение без особых проблем. Все что нужно – сделать неподалеку дополнительный резервуар, который соединен с основным по принципу сообщающихся сосудов.

Резервуар для печи — способ продлить горение на одной заправке

Еще одна доработка позволяет с верхнего контура снимать тепло для нагрева воды. Вварив в верхнюю часть печи металлические трубы, получаете печь на отработке с подогревом воды. На фото показан один из вариантов такого теплообменника.

Верхнюю часть этого котла можно использовать для нагрева воды

Недостаток такого котла в том, что он очень быстро выжигает кислород в помещении, потому необходима хорошая система вентиляции. К тому же корпус печи раскаляется до красного свечения, температура очень высокая, что требует тщательного соблюдения норм пожарной безопасности.

Обязательно следует позаботиться о несгораемом основании, на которое устанавливают печь и оградить близлежащие стены от чрезмерного нагрева металлическим экраном. под который проложить слой теплоизолятора. Чтобы случайно никто не задел печь, желательно еще и защитное ограждение .

Для дома самодельные котлы на отработке использовать, наверное, не получится: не оставишь их без присмотра и на минуту. В тому же неказистые они на вид. А вот отопление гаража, теплицы или другого подобного технического помещения сделать реально.

Тепло, светло и мухи не кусают

Что может выгнать мужчину из гаража? Только холод и голод. С первым, как оказывается, справиться несложно. Нужно лишь правильно подобрать отопительный прибор. А уж установить его и грамотно эксплуатировать может любой автомобилист.

Если у вас есть собственный опыт в обустройстве теплого автобокса – поделитесь с нами в комментариях!

План котельной, расположения радиаторов, схема отопления

Основные расчеты мы выполнили. Теперь нужно прикинуть расположение котельной, радиаторов, емкости под топливо на плане дома и отсюда посчитать потребность в трубах для разводки отопления и необходимой фурнитуре.

Начинаем с места установки котла. Для него нужно помещение площадью не менее 6 м2, а высотой не ниже 2,5 м. В помещении обязательно должна иметься приточно-вытяжная вентиляция, а стены и полы выполнены из несгораемых материалов.

План системы отопления нужен в первую очередь, чтобы посчитать потребность в материалах

Поставить котел нужно так, чтобы с лицевой стороны и по бокам оставался проход не меньше метра. От емкости с горючим котел должен отстоять минимум на 4 м, либо отделятся от нее несгораемой стеной.

От котла в две нитки проложим трубы отопления: подачу и обратку.

Кроме труб понадобятся вентили, по два на каждый радиатор. Их задача при необходимости полностью или частично перекрывать подачу теплоносителя на радиатор. Это нужно для регулировки нагрева, либо ремонта.

Потребуется различная фурнитура — колена, тройники, переходы с пластика на металл и т.д.

Движения теплоносителя (воды или антифриза) в трубах обеспечит центробежный циркуляционный насос.

Все это мы отражаем на схеме отопления, подсчитываем чего и сколько нужно и идем в магазин.