Наверное многие из вас смотрели концерты разных стилей и невозможно было не заметить как играет электрогитара, как мастера этого инструмента исполняют ошеломляющие соло партии. Возможно многим хотелось бы самому что-нибудь попробовать сыграть, поиграться со звуком электрогитары, перебрать несколько струн и почувствовать силу этого инструмента…
Что такое звукосниматель
Что же представляет собой звукосниматель для гитары? Если простыми словами и кратко — это металлические сердечники с магнитами, помещенные внутри катушки индуктивности.
Стальные струны, изменяя свое положение над металлическими сердечниками, создают магнитные колебания. С помощью катушки индуктивности эти изменения магнитного поля превращаются в слабые электрические сигналы.
Выводы катушки индуктивности подключаются к чувствительному входу устройства усиления и обработки звуковых сигналов. Как правило, это специальный вход с высоким коэффициентом усиления сигнала, примером может служить — микрофонный вход звуковой карты персонального компьютера или другого устройства обработки низкочастотных сигналов (20-20000 Герц).
Микрофонный вход обладает высоким коэффициентом усиления и отлично подходит для данных целей, будем его использовать в эксперименте.
Переключатель рычажного типа
Чаще всего устанавливают на гитары типа Les Paul или SG. Всегда имеют 3-позиционное исполнение.
Для примера будем использовать схему распайки с двумя синглами.
Схема переключения отлична от предыдущего рассмотренного нами типа, однако принцип работы немного отличается. Главное отличие – отсутствие у переключателя рычажного типа скользящего механизма. Считается, что данное отличие обуславливает его надёжность перед скользящим типом. Выглядит подобный переключатель следующим образом:
Распайка аналогична:
В конечном итоге переключатель позволит нам использовать либо нековый, либо бриджевый звукосниматель, либо же нек + бридж.
Карскас для звукоснимателя
Сперва нам нужно изготовить каркас для будущего гитарного звукоснимателя. Ниже приведен чертеж такого каркаса:
Рис. 1. Чертеж конструкции каркаса для самодельного звукоснимателя к гитаре.
Как видно с чертежа — к основанию с шестью отверстиями крепятся две пластинки сверху и снизу, образуя таким образом челнок для намотки провода катушки индуктивности.
Теперь поэтапно расскажу как можно изготовить такой звукосниматель для гитары, делалось все на скорую руку, потому получилось не очень аккуратно, но вполне работоспособно — конечный результат порадовал.
Приступаем к изготовлению
Сперва каркас был изготовлен из дерева, верхняя и нижняя пластины вырезаны из двухстороннего тонкого фольгированного стеклотекстолита. Дерево желательно брать твердое и плотное, неплохо подойдут — ясень, бук. Вместо дерева можно использовать другие материалы без магнитных свойств — пластмассы, пластик и т.п.
Рис. 2. Деревянный каркас звукоснимателя для гитары.
Рис. 3. Деревянный каркас звукоснимателя для гитары с пластинами из стеклотекстолита.
Зачем пластины из фольгированного стеклотекстолита? — позже, контакт с фольгой для каждой из пластин будет подключен к земле (общему проводу), таким образом образуем дополнительный экран и защиту от помех и наводок.
Углы пластин из стеклотекстолита не заокругливал, позже эта площадь пригодится для крепления в резонирующее отверстие акустической гитары.
Далее нужно было найти материал для сердечников — стальные прутки диаметром около 4мм. Для данной цели была использована стальная направляющая от старого матричного принтера, она немножко большого диаметра — 5мм, тем не менее это отличный материал для сердечников.
Рис. 4. Стальная направляющая от старого матричного принтера.
Подготовив все материалы и зная диаметр сердечников (5мм), можно сверлить шесть отверстий в основании, а потом и в боковых пластинах будущего каркаса.
С помощью линейки и карандаша были размечены шесть отверстий, как изображено на чертеже что на рисунке 1. Для уверенности что все верно, основание каркаса было погружено под струны гитары, в таком положении можно проверить соответствуют ли оси намеченных отверстий осям стру — пришлось немножко подкорректировать.
Для удобства и безопасности сверления, основание из дерева было два раза обернуто в тонкий картон и потом зажато в тиски.
Зажимать нужно аккуратно, с не большим усилием, главное чтобы уверенно держалось. Сверлим отверстия не спеша, очень острым новым сверлом и на больших оборотах. С применением ручной дрели дело это оказалось не простым…
Рис. 5. Сверление отверстий в деревянном основании каркаса звукоснимателя.
Просверлив несколько отверстий ручной дрелью стало понятно что дела плохи. Никак не удавалось получить отверстия четко по центру. Здесь бы хорошо подошел сверлильный станок, но такого агрегата у меня не было.
Было принято решение отказаться от использования дерева, нужен материал с более высокой плотностью и опять же без магнитных свойств — нашелся кусок органического стекла.
С оргстеклом удалось просверлить все отверстия более-менее точно с первого раза.
Рис. 6. Высверливание отверстий в основании каркаса звукоснимателя из органического стекла.
В итоге получился вот такой каркас-основание для будущего звукоснимателя:
Рис. 7. Готовый каркас-основание для будущего звукоснимателя.
Основание каркаса было приложено к одной из стеклотекстолитовых пластин, при помощи шила было намечено где нужно сверлить два крайних отверстия на пластине. Так же само делаем со второй пластиной и сверлим в них намеченные отверстия.
Пришло время изготовить сердечники. Как раньше было написано, для сердечников я использовал направляющие от старого матричного принтера диаметром 5мм.
Нужно отрезать шесть равных по высоте сердечников — для этого берем высоту основания из оргстекла 10мм и прибавляем к ней еще порядка 4мм (толщина двух пластин из текстолита + запас), в результате получается что нужны сердечники высотой около 14мм (лишнее потом можно сточить напильником и точно подогнать).
После того как сердечники готовы, берем два из них и вставляем в крайние отверстия основания, насаживаем на сердечники одну из пластин, сверлим по отверстиям в оргстекле все остальные отверстия в пластине из стеклотекстолита. После этого насаживаем вторую пластинку с другой стороны и также сверлим в ней отверстия.
Вот что получилось в результате труда:
Рис. 8. Заготовка каркаса с просверленными отверстиями.
Края каждой из пластин, по всему периметру, нужно немного прошлифовать — чтобы они не были острыми и при последующей укладке провода на катушку не повредили на нем эмаль.
Рис. 9. Каркас звукоснимателя вместе с сердечниками в сборе.
Для надежного скрепления каркаса, я решил прикрутить пластины к основанию при помощи маленьких винтов-саморезов, такие часто можно встретить в малогабаритных игрушках китайского производства.
Сперва просверлил отверстия в пластинах и основе из оргстекла, используя для этого сверло немножко меньшего диаметра чем диаметр винтиков.
Рис. 10. Крепление пластин к основе с помощью винтиков-саморезов.
Каркас будущего звукоснимателя для акустической гитары готов:
Рис. 11. Каркас для самодельного звукоснимателя в сборе.
Примечание:
Переключение фаза/противофаза также используется в модах темброблока через Push-Pull потенциометры и тумблеры. Хотя можно распаять и на обычную громкость, хоть это и сомнительная затея.
Это все варианты подключения хамбакера. Некоторые из них, скорее всего, Вам не пригодятся. Тот же Jimmy Page брал свой модифицированный леспол на живые выступления, и там он ему здорово помогал, однако при записи можно добиться нужного звука эквалайзерами и пост-обработкой. Также следует помнить, что частая перепайка гитары может плохо сказаться на потенциометрах, и крайне желательно помнить стандартное подключение хамбакера.
Магниты для звукоснимателя
Следующая важная деталь самодельного звукоснимателя — МАГНИТЫ. Нужны мощные магниты небольшой высоты, сначала думал использовать магниты от старых советских защелок для мебели, но по высоте они достаточно большие да и нужно было идти в магазин.
Решение было найдено очень быстро — неодимовые магниты из старых жестких дисков (винчестеров), они очень сильные и малогабаритные, вполне неплохое решение!
Рис. 12. Неодимовые магниты из старых винчестеров для звукоснимателя.
Намотка катушки
После того как найдены магниты, можно с уверенностью переходить к намотке катушки индуктивности для будущего звукоснимателя. Намотать желательно примерно 2000-3000 витков тонкого медного эмалированного провода диаметром 0,08-0,1мм.
Я решил намотать катушку до заполнения проводом диаметром 0,15мм — им удобно мотать и уменьшается вероятность разорвать провод в процессе намотки.
При намотке тонким проводом диаметром 0,08-0,1мм качество звукоснимателя, скорее всего, будет лучшим и как раз вместится 2-3 тысячи витков.
Провод можно найти на базаре или заказать в интернет-магазине. В крайнем случае, можно отмотать с какого-то трансформатора или катушки от электромагнитного реле.
Рис. 13. Бухта с проводом для намотки катушки будущего звукоснимателя.
Начало провода очищаем от эмали и лудим при помощи паяльника. Отрезаем кусок изолированного проводника длиной 12-15см, очищаем один из его концов от изоляции где-то на 5мм и лудим паяльником.
Прикручиваем к кончику проводника начало эмалированного медного провода и спаиваем их. Нарезаем полосочку изоляционной ленты и изолируем место спайки.
Рис. 14. Начинаем намотку катушки звукоснимателя.
Укладываем в наш каркас заизолированный конец провода и обматываем его несколько десятков витков, для надежной фиксации. Теперь можно смело мотать остальную часть катушки, не опасаясь что провод выползет или уйдет в сторону.
Вот пример фиксации (магниты еще не закреплены, просто держатся за счет силы притяжения к сердечникам):
Рис. 15. Фиксация начала катушки в каркасе звукоснимателя.
После часа-второго намотки (немножко утомительный процесс) катушка индуктивности звукоснимателя была заполнена проводом до предела.
Рис. 16. Катушка звукоснимателя готова.
Конец проводника катушки лудим паяльником и припаиваем ко второму изолированному проводнику. С помощью изоленты изолируем соединение. С помощью нити приматываем заизолированное место спайки проводников к катушке чтобы надежно зафиксировать.
Экранируем звукосниматель
Следующий очень важный и «вкусный» этап — это экранирование катушки звукоснимателя. Экран нужен чтобы обезопасить катушку от помех и наводок. Без экрана есть вероятность услышать вместо звука гитары какое-нибудь радио, в качестве антенны к которому будете выступать вы. ))
Экранировать катушку мы будем используя фольгу, извлеченную из шоколадки (не зря я говорил что этап «вкусный» ). После того как посмаковали шоколада и отдохнули после длительной намотки катушки, можно приступать к делу.
Вырезаем полоску фольги таких размеров, чтобы ее можно было обмотать вокруг катушки звукоснимателя. Можно взять несколько полосок, главное чтобы полностью скрыть катушку под фольгой.
Рис. 17. Вкусная была шоколадка, а фольга нам пригодится.
ВАЖНО: при экранировании у вас не должно получиться замкнутого витка вокруг катушки — полоска из фольги не должна замыкаться в кольцо, иначе получится дополнительная одновитковая катушка из экрана, которая будет мешать нормальной работе звукоснимателя!
В месте где кольцо из фольги после укладки смыкается, нужно изолировать концы полоски друг-от друга с помощью диэлектрика. Проще говоря — сделать так, чтобы концы этого кольцевого экрана не замыкались между собою. В качестве изоляции можно использовать изоленту, скотч, тонкую пленку и т.п.
Также к экрану нужно сделать подключение — взять отрезок изолированного провода и приложить к фольге его зачищенный от изоляции конец, а потом зафиксировать все это скотчом или изолентой.
Соединение лучше всего сделать в точке, которая равномерно отдалена от кончиков фольги, которые изолированы друг от друга и не смыкаются между собою.
__________________ подключать / \ тут ———>| \_________________/
Чтобы получившийся экран не расползался и держался надежно, сверху его можно обмотать изолентой или нитью.
В моем случае ситуация немножко иная: поскольку боковые пластины изготовлены из фольгированного стеклотекстолита, то фольга имеет контакт с медными поверхностями двух пластин (верхняя и нижняя). В данном случае виток из фольги можно замыкать, поскольку получился «замкнутый контейнер» (параллелепипед из экрана).
Рис. 18. Катушка звукоснимателя в экране из фольги и боковых медных стенок стеклотекстолита, экранирована со всех сторон.
В результате имеем почти готовый звукосниматель с тремя выходящими из конструкции проводниками: два — от катушки, и еще один — от экрана.
Рис. 19. Звукосниматель с экранированной со всех сторон катушкой почти готов.
Последнее что нужно сделать — это прикрепить магниты снизу звукоснимателя. Крепление необходимо выполнять так, чтобы каждый сердечник соприкасался с магнитом, позже магниты можно зафиксировать плавким силиконом или же просто обмотать нитью.
Рис. 20. Готовый самодельный звукосниматель для акустической гитары.
Ззвукосниматель фактически готов к испытаниям и работе!
Включить/Выключить звук
Что можно сделать еще? В цепь можно добавить так называемся Kill Switch – переключатель (или кнопка), который одним нажатием включает или выключает звук. Казалось бы, можно поставить переключатель на сигнал (белый провод) и дело в шляпе.
Однако, в таком случае мы получим страшный шум из помех, как если бы включили комбоусилитель с кабелем без подключённой в него гитары.
Для корректной работы Kill Switch необходимо, чтобы в позиции «ВКЛ» сигнал был подключён к выходу датчика, а в позиции «ВЫКЛ» он подключён напрямую к земле. Подробнее на схеме:
Подключение звукоснимателя
Для подключения звукоснимателя к микрофонному входу компьютера я использовал штекер mini-jack 3,5 (как в стандартных наушниках от плеера).
В качестве соединительного кабеля был использован тонкий экранированный коаксиальный кабель (где-то валялся кусок 2 метра вот и использовал), желательно конечно-же купить микрофонный экранированный кабель но в целях эксперимента и такой вариант сойдет. )
Вот схема по которой был подключен звукосниматель:
Рис. 21. Простая экспериментальная схема включения самодельного звукоснимателя.
Для регулировки громкости звукосниматель можно подключить через переменный резистор, но это здесь скорее всего будет лишним, такая схема оказалась вполне работоспособной, а громкость без проблем можно отрегулировать в компьютерном микшере.
Ну вот и все, такой звукосниматель вполне пригоден для того чтобы попробовать что такое электрогитара, а для игры сложных композиций и быстрых соло без полноценной электрогитары с чувствительными и качественными звукоснимателями не обойтись.
Крепление звукоснимателя в отверстии резонатора акустической гитары было выполнено при помощи изоленты и кусочков резины. Резиновые подкладки нужны чтобы поднять звукосниматель немножко выше к струнам, так чтобы при зажатых струнах они не касались сердечников звукоснимателя, а также чтобы не царапать лакированную поверхность корпуса гитары.
Таким образом, мне не пришлось нечего сверлить и резать в корпусе гитары. В любой момент можно снять звукосниматель, не оставив на гитаре никаких следов его присутствия.
Рис. 22. Самодельный звукосниматель для акустической гитары.
Рис. 23. Самодельный звукосниматель для акустической гитары, вид под углом.
Рис. 23. Самодельный звукосниматель для акустической гитары, общий вид.
Отрезать частоты
Следующее, что применяют практически на всех гитарах – потенциометр тона.
Почему практически? На некоторые современные гитары иногда не устанавливают потенциометр тона. Чаще всего такие гитары имеют всего лишь один бриджевый звукосниматель.
В большинстве случаев потенциометр тона используют вместе с тонкомпенсацией, которой посвящена другая статья.
Если кратко, то тонкомпенсация необходима для снижения зашкаливающего уровня высоких частот при выкручивании ручки тона в максимальное положение.
Итак, схема распайки потенциометра тона выглядит следующим образом:
Из схемы видно, что сигнал (белый провод) сначала идёт от звукоснимателя на потенциометр громкости, с потенциометра громкости сигнал идёт на потенциометр тона. Земля (чёрный провод) идёт от звукоснимателя на потенциометр громкости и заземляет его, с места заземления идёт на корпус потенциометра тона для его заземления, после чего провод идёт на гнездо.
Тонкомпенсация распаяна довольно просто: один вывод на землю (корпус потенциометра), второй на средний контакт потенциометра.
В завершение
К звукоснимателю можно придумать хорошее крепление, сделать все более качественно. Но цель у меня была простая — поиграться и попробовать, изготовить быстро и чтобы функционировало, цель достигнута на все 100%. Звукосниматель оказался достаточно чувствительным, причем никаких явных помех и фона нет.
Сигнал от гитары я подаю на микрофонный вход звуковой карты компьютера, а там уже пускаю через программу Guitar Rig 4 для получения различных связок эффектов — от простого усиления и эхо до глубокого Distortion. ))
Желаю всем творческих и музыкальных успехов!
