Интересный комод с раздвижными дверцами своими руками

Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

• Минимальная ширина — 50 см. Ничто не мешает вам сделать полотно уже, но при движении оно будет перекашиваться, в результате может даже выскочить из направляющих.
• Максимальная ширина створки — 110 см. При этом приходится прилагать значительные усилия для того, чтобы ее двигать.
• Оптимальная ширина 60-90 см.
• С завода профили приходят высотой 5,5 м, а в магазинах их обычно режут пополам. Так что есть реальная возможность сделать двери для шкафа купе требуемой высоты. При большой высоте вам только надо будет обратить внимание на жесткость профиля-ручки.
• Количество створок дверей-купе выбирается исходя из оптимальной ширины. Выбирайте их так, чтобы они не блокировали доступ к наполнению шкафа.

Выбор материалов

Лоджия – неотапливаемое помещение. Для изготовления мебели следует использовать устойчивые к большим перепадам влажности и температур материалы. По цвету и фактуре они должны гармонировать с внутренней отделкой. Для открытых лоджий лучше использовать готовые металлические или пластиковые комоды.

Для утеплённых помещений подходят материалы:

Для тумбочки на балкон своими руками можно использовать готовые мебельные щиты из МДФ или ЛДСП. Готовые столешницы, дверки и полки на месте собираются в одно целое.

Необработанные плиты при попадании влаги искривляются и темнеют, поэтому любой материал нуждается в обработке. Кромки МДФ или ЛДСП должны быть оклеены лентой во избежание попадания влаги. Вагонка, фанера, мебельный щит из древесины обязательно покрываются пропиткой от гниения, а после её просушки – лаком.

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

• нижнего;

• верхнего;

• профиля-ручки;

• промежуточных.

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Идеи многофункциональной мебели

Классикой является короб из наборных панелей с полками и открывающимися дверками. Но можно и организовать место для отдыха с системой хранения внутри, всё зависит от фантазии хозяина помещения.

Несколько идей многофункциональной мебели:

шкаф под подоконником на балконе

Встроенная мебель подойдёт для угловых ниш, для использования пространства с неправильным геометрическим основанием. В таком случае стены выполняют роль боковых частей, а верхняя крышка тумбочки на балкон установлена в уровень с подоконником.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Монтаж

Каркас тумбы на балкон делают из древесных плит или бруса. Для облегчения конструкции можно использовать стойки из МДФ или ЛДСП шириной по 15 см. Распил материала производится дома либо в месте его продажи по заданным размерам. Многие строительные гипермаркеты предлагают такие услуги.

Монтаж встроенного шкафчика с каркасом из щитов МДФ

Для начала следует нарезать детали для мебели. Обрабатываем края, клеим ламинированную ленту горячим утюгом. Боковые панели крепятся к стенам саморезами. Верхняя часть тумбы на балкон устанавливается на берёзовые нагели. Соединения следует промазать столярным клеем ПВА. Для большей прочности можно использовать металлические уголки.

Полки устанавливаются на любой удобный крепёж: берёзовый шкант, евровинты, эксцентрик-стяжку, металлические уголки. В дверцах следует сделать отверстия под петли, для этого используют сверло Форстнера (коронку). Завершаем монтаж тумбочки на балконе установкой дверок и ручек на них.

Встроенный комод под подоконник

Устанавливаем 2 рейки каркаса из ДСП на противоположную от стены сторону, к ним впоследствии будут крепиться дверки. Используем уровень, чтобы все детали были строго горизонтальными и вертикальными. Прикрепляем полку к стенам. Устанавливаем петли на дверки, крепим их на рейки каркаса.

Если вы планируете изготовить шкаф на всю ширину подоконника, необходимо сделать внутренние разделители. Полки в таком случае крепятся на перегородки любым удобным способом.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень (как пользоваться лазерным уровнем читайте тут).

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Необходимые инструменты и детали

Чтобы изготовить мебель своими руками, не придётся покупать дорогостоящие приспособления.

Для этого понадобятся:

Если разрез деталей будет производиться дома, понадобится ножовка или ручная циркулярная пила. Для работы с МДФ подойдёт электролобзик.

Уделите внимание мебельной фурнитуре. Обычно, чем дороже она, тем приятнее в эксплуатации. Особенно важно выбрать качественные петли для дверок. Для изготовления мебели своими руками используют любые удобные крепежи. Набор их будет зависеть от проекта, который вы хотите осуществить.